Бюджетний 3д принтер власноруч. Корисні матеріали за деякими параметрами нашої прошивки
Трохи згодом, виявилося, що всі компоненти стоять разом як готовий принтер і настрій сильно впав (Ох ці московські перекупники), але на допомогу прийшов Китай зі своїми наддешевими електронікою і електромеханічними компонентами. У пориві радості було замовлено комплект електроніки RAMPS 1.4 (Як найпростіший у використанні за відгуками), 5 крокових двигунів типу nema 17 (момент утримання повинен бути не менше 1.5кг/см, але я взяв аж 4кг/см), 2 метри приводного ременя розміру t2.5 з двома алюмінієвими шківами по 20 зубів, а також нагрівальну платформу (mk2a найпоширеніша), так само потрібно не забути взяти 12 лінійних підшипників lm8uu. На все я витратив трохи більше 13 тисяч рублів, що, погодьтеся, трохи менше, ніж навіть комплекти для самостійного складання в магазинах.
Через 2 місяці очікування
За ці місяці я встиг познайомитися на форумі з кількома цікавими людьми, один з яких люб'язно роздрукував на своєму Replicator2 деталі для мого принтера (Я вибрав конструкцію Prusa Mendel i2 через її дешевизну та простоту складання). До речі, точність виготовлення деталей мало на що впливає і, в принципі, можна їх робити хоч із ложок, я особисто зробив частину деталей для рами з товстої фанери. Великою проблемою було знайти напрямні вали, які коштують від 600 рублів за метр (Гартові та міцні, тобто надмірна міцність), але рішення було знайдено на ринку: звичайні прутки з нержавіючої сталі діаметром 8мм відмінно підійшли (Потрібно всього 3 метри, як і що різати, написано на Вікі), так само 6 метрів шпильок м8 та 6 підшипників 608 (Як у роликах та скейтбордах). Як блок живлення можна використовувати будь-що від 400Вт 12-19В. Забравши з пошти останню посилку (Не говоритиму про нашу пошту, всі і так все знають. Биті і м'яті коробки, очікування, втрачені повідомлення), я зрозумів, що багато роботи.Перший млинець грудкою
Найскладнішу (як з'ясувалося пізніше) деталь вирішено було зробити самому, саме hotend або сопло. Моя порада: якщо у вас немає токарного верстата і ви не знаєте тонкощів виготовлення хотендів, не беріться за це. Було витрачено багато часу та грошей, але сопло було готове (дякую сайтам та форумам), до речі, як з'ясувалося, готове рішення коштує 1500 рублів і це вдвічі менше, ніж я витратив на свій хотенд. (Якщо хтось все ж таки зважиться, то раджу робити сопло змінним, а як нагрівач не використовувати резистори з магазину, замовте керамічний 12В 40Вт з Китаю).Збирати раму і підключати електроніку за інструкцією не складно, але довго через метушні з більш ніж 50 гайок і гвинтів.
Найпростіша частина позаду, мав бути найдовший етап: налаштування. Електроніка заснована на Ардуїно, тож проблем ні в кого виникнути не повинно. Власне, потрібно в прошивці налаштувати кількість кроків по всіх осях та на екструдері, так само налаштувати кінцеві датчики, відкалібрувати висоту та горизонтальність платформи, вибрати правильні термістори. До речі, я починав друкувати ABS пластиком без нагрівальної платформи на легендарному Синьому Скотчі. Важливо: ABS не можна друкувати без нагрівальної платформи, тому що неминуче деформуватиметься деталь при охолодженні і всі краї загнутися нагору.
Дитяче захоплення та усвідомлення того, як багато всього треба вирішити.
Робота над помилками
Насамперед, я прикрутив нагрівальну платформу, яка дала такий приголомшливий результат з першого разу:
Нічого не відклеюється та не загинається навіть на деталях такого розміру. Але були й мінуси: синій скотч залишався на деталях і його доводилося переклеювати щоразу. плюс до всього, перегорали резистори раз на тиждень стабільно і був замовлений нагрівач із Китаю.
Друк йшов, начебто все добре, але хотілося більшого. Засів за редактор і через кілька днів народив проект нового принтера, більше, вище, солідніше. Рама з товстої фанери, частини надруковані, все йшло добре, але, зібравши все докупи, виявилося, що напрямні не паралельні та інше, в результаті проект був покинутий.
Провал не давав спокійно спати і багато днів я думав над новою конструкцією. Ідей було багато, деякі вдалося реалізувати, але як це і буває, з косяками, тому не надовго зупинятимуся на цьому.
Музою став принтер Prusa Mendel третього покоління з фанерною рамою. Саме під рукою опинився верстат для лазерного різання та автокад. Довгі вечори перед монітором, 3 різні версії.
Не обійшлося без надрукованих деталей, але їх було вже набагато менше: всього 3 каретки та 3 тримачі кінцевиків.
Друк усіх частин зайняв близько 9 години. Тоді я порізав фанеру (Купуйте для різання фанеру в магазинах, тому що на ринках вона вся в сучках, які не прорізаються нормально) і зібрав першу версію рами.
Ставка була зроблена на висоту, вона склала трохи більше півметра, що давало робочу область заввишки 420мм, навряд чи ви знайдете схожий.
Спочатку я використовував пруток 3мм через його дешевизну, але для його подачі в екструдер необхідно використовувати редуктор. друк непогана, але болт, що подає, часом забивається і сам екструдер виходить великим.
У результаті було вирішено перейти на пруток меншого діаметру, 1.75мм (Благо, зараз повно виробників з'явилося) з маленьким екструдером без редуктора і з більшою точністю подачі.
Раджу всім одразу друкувати прутком 1.75, бо це реально зручніше. 3мм - це архаїзм з часів використання зварювального прутка.
Ідеальна машина
Звісно ж, роботи ще доведеться багато, але, можу сказати, що це цілком закінчений продукт, який, за бажання, можна повторити самому. Принтер не відрізняється ні надточністю, ні швидкістю друку. Це звичайний принтер на рівні того ж Prusa i3, просто він вищий і зручніший. Хочеться сказати, що будь-який принтер можна налаштувати так, що він буде не гіршим за покупні монстри з цінником за 100.000, на який ви витратите не більше 15.000 рублів. Форуми і блоги рясніють різної інформації, Китай доставляє будь-що за смішні гроші, то чому б не зробити це самому?*пару фотографій останньої версії:
Про конструктора Хватоход. Наразі триває підготовка до навчання людей різного віку конструюванню та електроніці у нашому коворкінг-центрі. Для цього необхідно підібрати обладнання.
Згідно з поставленим керівництвом завданням, обладнання для конструювання має відповідати таким вимогам:
Вартість не більше ніж 30 тисяч рублів
- відкрита архітектура (програмна та апаратна)
- простота в обслуговуванні та доступність деталей
- Безпека експлуатації
- можливість виготовлення на ньому складних виробів
- швидка окупність
Раніше я мав досвід роботи у сфері 3D-друку більше 1,5 років. Тому вибір було зроблено на користь 3D-принтера.
Для занять конструюванням та електронікою був обраний набір для самостійного складання DIY(Do It Yorself), 3D-принтер MC5 від МастерКіт, створений на базі одного з російських виробників 3D-принтерів:
Набір для складання, створений для того, щоб його продати зібрати та навчати. Він буде використовуватися для створення деталей самого себе (RepRap концепція), допоміжного обладнання та навчання електроніки.
Весь процес досить тривіальний, якщо вага викрутки у руці вас не лякає. Є цілком зрозуміла, російськомовна інструкція. Перед початком процесу складання деталі з фанери краще помітити олівцем для зручності сприйняття:
При складанні вузла друкувальної головки в приєднанні екструдера J-Head до корпусу зустрівся спірний момент. В інструкції необхідно підкласти шайбу М8, перепробував різні варіанти, але головка J-Head таки бовталася:
Друкувальна головка J-Head:
Тимчасове рішення було знайдено за допомогою кільця від лазерної указки, яку підклав замість цієї шайби:
Також, мені не вдалося виявити зазначених отворів у деталях для фіксації гайки на шпильці вертикальної осі Z та для проводів від друкувальної головки:
Але процес не зупинити. За допомогою лазера дриля та свердлів на 3 мм і 8 мм, легко виконані відсутні 3 отвори:
Зверніть увагу на драйвер двигуна екструдера. У мене всі 4 драйвери були А4988 (MP4988), тому вони повинні бути орієнтовані підстроювальним резистором в одному напрямку, як показано на схемі. Резистори крутити не треба.
Вигляд зібраного 3D принтера: 
Проводи ховати і кріпити одразу – не раджу. Потерпіть трохи.
Плата управління використовує відкриту апаратну та програмну архітектуру: Mastertronics (саме вона була в комплекті) це гібрид Arduino MEGA 2560 та шилда для 3D-принтерів Ramps 1.4:
Тому сміливо качаємо open source безкоштовний софт: Repetier-host (для зв'язку ПК з платою управління 3D-принтером) та Arduino IDE (Для допилювання коду прошивки мікроконтролера). Про тонкощі налаштування цього програмного забезпечення буде розказано у другій частині:
Після налаштування софту можна буде друкувати:
Спеціально для хабра Майстер Кіт надав промо-код HABR, який дає знижку 7% на будь-яке замовлення на сайті
3D друк і 3D принтери вже давно узвичаїлися, з року в рік ціна на самі принтери, комплектуючі та витратні матеріали падає все нижче і нижче. Читаючи численні форуми, де власники іменитих брендових принтерів вартістю від 50 000 до 250 000р., скаржаться на ті ж проблеми, що й на самих дешевих збірних, я замислився. Якщо різниці немає, навіщо платити більше? Я вже випробував на практиці 2 готові набори 3D-принтерів з Китаю і якістю залишився дуже задоволений. Залишається один цікавий момент, що ж виходить дешевшим? Зібрати самому з комплектуючих чи купити один із наборів?
На фото мій принтер із попереднього огляду - , переодягнений у сталеву раму. В принципі, я тільки замінив раму і все, але принтер став виглядати набагато краще. Друкувати він особливо краще не став, раніше і так було все гаразд, але на певні думки мене це наштовхнуло. Чому обов'язково потрібно брати набори з брендом, ніби китайський чи європейський і переплачувати їм, нехай і трохи у випадку з Китаєм, але все ж таки. А якщо взяти комплектуючі без рами, а купити раму вже тут в Росії? Чи не вийде це дешевше?
Я почав шукати найдешевший на всім відомому сайті і знайшов відповідний за 8 700р. приблизно. Ціна вже із доставкою.
Давайте розглянемо цей набір докладніше.
Основа будь-якого 3D-принтера це мізки. Мозки тут стандартні - Arduina Mega 2560 та шилд для неї – Ramps 1.4.
У принципі, це стандарт і більшість принтерів зібрані на цій схемі. Більш дорогі плати, наприклад MKS Gen або Base так само у своїй основі мають ту саму Arduin.
Головне тут подивитися Ramps на наявність не пропаяних місць або навпаки зайвих напливів, тому найчастіше у людей бувають проблеми. 
Далі. Я бачу в цьому наборі є чотирирядковий екран LCD2004 з карт-рідером. Це дуже зручне доповнення, я вже рік не користуюсь зв'язкою 3D-принтер + комп'ютер. Закидаю G-код для друку на картку пам'яті та принтер друкує автономно.
Червона хустка - це перехідник для Ramps з висновками під цей екран, вона є в комплекті, як і дроти для екрану.
Драйвера, дроти, кінцеві вимикачі. Це все є. Драйвера звичайні - DRV8825, кінцеві вимикачі на платах, дроти без обплетення. Дешево та сердито, але ефективно. До драйверів також поклали радіатори. Мотори тут також стандартні для більшості 3D-принтерів, це крокові мотори NEMA17.
Також у наборі є нагрівальний елемент для столу – плата МК2А на текстолітовій основі. Для мене це вдалий нагрівач ніж версія МК3, який інтегрований на алюмінієву пластину. Справа в тому, що я друкую на склі і додатковий прошарок між склом і нагрівачем мені ні до чого. МК2 швидше нагріватиметься. 
І вінцем даного набору є друкуюча голова у вигляді клону E3D версії 5. Голова йде у зібраному вигляді з нагрівальним елементом та терморезистором. Бракує тільки проштовхувального механізму для пластику - екструдера. Оскільки моторів тут 5, отже потрібна лише невелика частина екструдера. Під цей елемент необхідний екструдер типу боуден, тобто пластик подаватиметься по ПТФЕ трубці до нагрітого сопла. ПТФЕ трубки я на картинці не бачу, хоча продавець пише, що вона в комплекті, можливо він має на увазі маленьку трубку тефлонову всередині термобар'єра.
Тепер чогось бракує в наборі.
Ну основний відсутній елемент - це рама. Я купував 2 типи сталевих рам від Nioz і Soberistanok. Nioz збирається легше і не вимагає жодних друкованих елементів, але в комплекті немає болтів. Зберистанок кладе в комплекті болти, але сама рама використовує кілька надрукованих елементів, не маючи принтера, яких не так просто дістати. Обидві рами вирізані у Челябінську та за ціною приблизно 3000-3500р. без фарбування та ваги 3-5 кг. доставляються транспортною компанією. За доставку з Челябінська до Москви за раму віддав трохи менше 600р.
Тут вже присутнє кріплення мотора до рами і використовується гарна гартована сталева шестерня з дрібними зубами.
Ремінь GT-2 можна взяти у того ж продавця: - 200р., Тим більше він вже з двома шпулями.
Тепер розглянемо набір для збирання, наприклад найдешевший – .
За посиланням виробник вказаний як Infitary, але це точно клон досить популярного Annet A6, можливо, з деякими доробками.
Давайте порівняємо його з набором, представленим вище. Тут уже є трапецієподібні гвинти і навіть з алюмінієвими демпферами. Встановлено дорожчий екструдер типу Direct і вже з обдуванням, що позитивно позначається під час друку пластиками типу PLA або HIPS.
Нагрівальний стіл дорожчий - МК3, хоча МК2 для мене привабливіший. Плата управління не бутерброд з Mega + Ramps, а щось солідніше, в описі немає назви плати, але на вигляд там все гаразд, нагадує щось з лінійки MKS.
Є також екран 2004 з картридером і додатково є підставка для котушки з пластиком.
Ціна за такий приблизно 14200р.
Тобто виходить різниця в приблизно 4000р. Що саме відповідає залізній рамі. А принтери зі сталевою рамою продають уже за 25 000р., Наприклад, у тому ж Челябінську.
В принципі я підозрював, що взяти набір 3D-принтера від Китайців виходить приблизно так само як збирати самому частинами, тільки в наборі вже все налагоджено і підходить один до одного, а в самозбірному принтері доведеться ще й розібратися, що куди підключити і повозитися з прошивкою.
Ще один варіант отримати недорогий 3D-принтер залишається - покупка на авіто та ін через оголошення, але тут потрібно частіше моніторити дошки оголошень в пошуках хороших пропозицій, та й то, в результаті можна отримати проблемний екземпляр.
Бажання мати у своєму господарстві 3D принтертрапляється у багатьох, але можливість придбати такий апарат є не у всіх. Ця стаття розповідає про те, як зробити своїми рукамидуже низькобюджетний принтер, побудований переважно з перероблених електронних компонентів. В результаті роботи був побудований дрібно форматний принтер вартістю менше 100 $.
Насамперед, ми дізнаємося, як працює універсальна система ЧПУ(складання та калібрування підшипника, напрямних та пластикового волокна), а потім навчимося керувати принтером за допомогою інструкцій g-коду. Після цього додамо невеликий пластиковий екструдер, вставивши параметри калібрування, регулятор потужності двигуна та кілька інших операцій, що приведуть принтер до життя. Дотримуючись даної інструкції, ви отримаєте невеликий «кишеньковий принтер», що на 80% складатиметься з компонентів електроніки, що переробляється, які додадуть йому великий потенціал і допоможуть значно знизити вартість.
Ця стаття допоможе вам розібратися у складніших проблемах, пов'язаних з утилізацією електронних пристроїв.
Крок 1: Координатні осі X, Y та Z
Необхідні компоненти:
- 2 стандартні CD/DVD приводи від старого комп'ютера.
- 1 Floppy дисковод.
Усі ці компоненти можна придбати на місцевих барахолках. Переконайтеся, що мотори, отримані від дисковода – кроковіа не двигуни постійного струму.
Крок 2: Підготовка двигунів
Компоненти:
3 крокові двигуни від CD/DVD приводів;
1 NEMA 17 кроковий двигун, який необхідно придбати для проекту. Цей тип двигуна буде використаний для пластикового екструдера, де потрібно більше потужності для переміщення пластикового волокна;
ЧПУ електроніка: RAMPSабо RepRap Gen6/7. Це важливо, чим користуватиметеся Sprinter/Marlin відкритою прошивкою. У цьому прикладі будемо користуватися електронікою RepRap Gen6,але ви можете вибрати інший варіант залежно від ціни та доступності;
Блок живлення;
Кабелі, роз'єми, термозбіжні трубки.
Перше, що необхідно зробити, коли у вас з'являться крокові двигуни, це припаятидо них дроти. У цьому випадку 4 дроти повинні бути на своїх місцях, відповідно до послідовності кольорів (опис у паспорті двигуна).
Паспортні дані для CD/DVD крокових двигунів: http://robocup.idi.ntnu.no/wiki/images/c/c6/PL15S020.pdf
Паспортні дані для NEMA 17крокового двигуна: http://www.pbclinear.com/Download/DataSheet/Stepper-Motor-Support-Document.pdf
Крок 3: Підготовка блоку живлення
Наступний крок полягає у підготовці блоку живлення, щоб використовувати його у проекті. Насамперед, з'єднаємо два кабелі один з одним (як показано на малюнку), це дозволить включати блок. Після цього вибираємо один жовтий (12 В) та один чорний кабель (землю) для живлення контролера.
Крок 4: Arduino IDE
Тепер потрібно перевірити двигуни. Для цього завантажуємо Arduino IDE(фізичне обчислювальне середовище), що можна знайти за адресою: http://arduino.cc/en/Main/Software.
Потрібно завантажити та встановити версію Arduino 23.
Після цього завантажуємо прошивку. У проекті вибір ліг на Marlin, що вже налаштований і може бути завантажений за посиланням.
Marlin:
Після того, як було встановлено Arduino, підключимо комп'ютер до ЧПУ контролеру Ramps/Sanguino/Gen6-7за допомогою USB кабелю, вибираємо відповідний наступний порт під Arduino IDE => інструменти/ послідовний порті знаходимо тип контролера під => інструментами/плата Ramps(Arduino Mega 2560), Sanguinololu/Gen6(Sanguino W/ ATmega644P – Sanguinoмає бути встановлений всередині).
Основні параметри, параметри конфігурацій знаходяться у файлі « configuration.h»:
У середовищі Arduino відкриваємо прошивку, завантажений файл та бачимо параметри конфігурації, перш ніж завантажити прошивку на наш контролер.
1) #define MOTHERBOARD 3 значення, відповідно до реального обладнання, ми використовуємо ( Ramps 1.3 або 1.4 = 33, Gen6 = 5, …);
2) Термістор 7 значення, RepRapproвикористовує «гаряче сопло» Honeywell 100k;
3) PIDце значення робить гаряче сопло більш стабільним з точки зору температури;
4) Кроки на одиницю ( Steps per unit), це важливий момент для налаштування будь-якого контролера (крок 9).
Крок 5: Керування принтером за допомогою програмного забезпечення
Управління принтером здійснюється за допомогою програмного забезпечення: існують різні програми, що знаходяться у вільному доступі, дозволяють взаємодіяти та керувати принтером (Pronterface, Repetier, …), у проекті використовувався Repetier Host, який ви можете завантажити http://www.repetier.com/. Проста установка та інтеграція slicer. Slicer— це частина програмного забезпечення, що генерує послідовні секції об'єкта, які ми хочемо надрукувати. Після генерації відбувається з'єднання секцій у шари та генерація g-коду для принтера. Slicer можна настроїти за допомогою таких параметрів як:
висота секції;
швидкість друку;
заповнення і т.д., що є важливими для якості друку.
Звичайну конфігурацію slicer можна знайти за такими посиланнями:
Skeinforgeконфігурація http://fabmetheus.crsndoo.com/wiki/index.php/Skeinforge
Slic3rконфігурація http://manual.slic3r.org/
Іван Зарубін
IT-спеціаліст, DIY-стартапер.
Не розписуватиму всю користь і всі можливості 3D-друку, скажу просто, що це дуже корисна річ у побуті. Приємно іноді усвідомлювати, що ти сам можеш створювати різні предмети та лагодити техніку, в якій використовуються пластикові механізми, різні шестерні, кріплення.
Відразу хотілося б внести ясність – чому не варто купувати дешманський китайський принтер за 15 тисяч карбованців.
Як правило, вони йдуть з акриловими або фанерними корпусами, друк деталей з таким принтером перетвориться на постійну боротьбу з жорсткістю корпусу, калібруванням та іншими подіями, які затьмарять всю красу володіння принтером.
Акрилові та дерев'яні рами дуже гнучкі та легкі, при друкуванні на підвищених швидкостях їх серйозно ковбасить, за рахунок чого якість кінцевих деталей залишає бажати кращого.
Власники таких рам часто колгоспять різні підсилювачі/ущільнювачі і постійно вносять зміни в конструкцію, вбиваючи цим свій час і настрій займатися саме печаткою, а не доопрацюванням принтера.
Сталева рама надасть можливість насолодитися саме створенням деталей, а не боротьбою з принтером.
Наслідуючи моє невелике керівництво, ви не замовите зайвого і не спалить свій перший комплект електроніки, як це зробив я. Хоча це й не так страшно: вартість деталей та запчастин до цього принтера копійчана.
Керівництво розраховане переважно на новачків, гуру 3D-друку, швидше за все, не знайдуть тут для себе нічого нового. А ось ті, хто хотів би долучитися, після збирання такого комплекту чітко розумітимуть, що до чого. При цьому не потрібно спеціальних навичок та інструментів, достатньо паяльника, набору викруток та шестигранників.
Вартість комплектуючих є актуальною на січень 2017 року.
Замовляємо деталі
1. Основа для принтера - рама, чим вона міцніша і важча, тим краще. Тяжку і міцну раму не буде ковбасити під час друку на підвищених швидкостях, і якість деталей залишатиметься прийнятною.
Вартість: 4900 рублів за штуку.
Рама йде з усім необхідним кріпленням. Гвинтів та гайок хлопці кладуть із запасом.
2. Направляючі вали та шпильки M5. Різьбові шпильки та напрямні вали не йдуть у комплекті з рамою, хоча на малюнку вони є.
- Поліровані вали йдуть комплектом з 6 штук.
Вартість: 2850 рублів за комплект.
Можливо, знайдете і дешевше. Якщо будете шукати, то вибирайте обов'язково поліровані, інакше всі косяки валів відіб'ються на деталях та загальній якості.
- Шпильки M5 необхідно придбати парою.
Ціна: 200 рублів за штуку.
Це по суті звичайні шпильки, які можна придбати і в будівельному магазині. Головне, щоб вони були якомога рівнішими. Перевірити нескладно: потрібно покласти шпильку на скло і прокотити її по склу, чим краще катається, тим рівніше шпилька. Вали перевіряються у відповідний спосіб.
Загалом, більше нам від цього магазину нічого не треба, бо там дика націнка на те саме, що можна придбати у китайців.
Вартість комплекту: 1045 рублів.
RAMPS 1.4 – плата розширення для Arduino. Саме до неї підключається вся електроніка, до неї вставляються драйвери двигунів. За всю силу принтера відповідає вона. У ній немає мізків, горіти і ламатися в ній нема чого, запасну можна не брати.
Arduino Mega 2560 R3 - мозок нашого принтера, на який ми заливатимемо прошивку. Раджу взяти запасний: через недосвідченість його легко спалити, наприклад вставивши неправильно драйвер крокового двигуна або переплутавши полярність при підключенні кінцевика. Багато хто з цим стикається, і я в тому числі. Щоб вам не довелося тижнями чекати на нову, беріть відразу ще хоча б одну.
Крокові драйвери A4988 відповідають за роботу двигунів, бажано придбати ще один комплект запасних. На них є резистор, не крутіть його, можливо він вже виставлений на необхідний струм!
- Запасна Arduino MEGA R3.
Ціна: 679 рублів за штуку.
- Запасні драйвери для крокового двигуна A4988 . Раджу додатково взяти ще запасний комплект з 4 штук.
Вартість: 48 рублів за штуку.
Вартість: 75 рублів за штуку.
Він необхідний для захисту нашої Arduino. У ній є свій понижувальний регулятор з 12 на 5 В, але він вкрай примхливий, сильно гріється і швидко вмирає.
Вартість комплекту: 2490 рублів.
У комплекті 5 штук, нам потрібно лише 4. Можна пошукати комплект із чотирьох, але я взяв весь комплект, нехай буде один запасний. Його можна буде пустити на апгрейд і зробити другий екструдер, щоб надрукувати підтримку другим екструдером або двокольорові деталі.
Вартість комплекту: 769 рублів.
У цьому комплекті є все необхідне для принтера.
Вартість: 501 карбованець за штуку.
У його задній частині є картридер, в який надалі ви вставлятимете картку пам'яті з моделями для друку. Можна взяти один запасний: якщо ви неправильно підключите якийсь елемент, то, швидше за все, дисплей здохне найпершим.
Якщо плануєте підключати принтер безпосередньо до комп'ютера і друкувати з комп'ютера, то екран зовсім необов'язковий, друк можна робити і без нього. Але, як показала практика, з SD-картки друкувати зручніше: принтер ніяк не пов'язаний з комп'ютером, його можна ставити хоч в іншу кімнату, не побоюючись, що комп зависне або ви його ненароком вирубаєте на середині друку.
Вартість: 1493 рубля за штуку.
Даний блок живлення трохи більше за габаритами, ніж той, який має бути, але він без особливих зусиль влазить, а потужності у нього із запасом.
Ціна: 448 рублів за штуку.
Необхідний для друку ABS-пластиком. Для друку PLA та іншими видами пластику, що не дають усадки при охолодженні, можна друкувати не нагріваючи платформу, але стіл обов'язковий, на нього кладеться скло.
Вартість: 99 рублів за штуку.
Вартість: 2795 рублів за штуку.
Цей екструдер є директ-екструдером, тобто механізм подачі пластику знаходиться безпосередньо перед його нагрівальним елементом. Раджу брати саме такий, він дозволить вам друкувати всіма видами пластику без особливих напрягів. У комплекті є все потрібне.
Вартість: 124 рублі за штуку.
Власне, необхідний для обдування PLA та інших видів пластику, що повільно тверднуть.
Вартість: 204 рублі за штуку.
Дуже потрібен. Більший кулер значно зменшить шум від принтера.
Вартість: 17 рублів за штуку.
При засміченні простіше поміняти сопла, ніж чистити. Зверніть увагу на діаметр отвору. Як варіант, можна набрати різних діаметрів та вибрати для себе. Я вважав за краще зупинитися на 0,3 мм, якості деталей з таким соплом мені достатньо. Якщо якість не відіграє особливої ролі, беріть сопло ширше, наприклад, 0,4 мм. Друк буде в рази швидше, але шари будуть помітнішими. Беріть одразу кілька.
Вартість: 31 карбованець за штуку.
Його дуже легко обломити, будьте обережні. Свердло можна не брати: простіше, як я написав вище, набрати запасних сопел і міняти їх. Коштують вони копійки, а засмічуються вкрай рідко – при використанні нормального пластику та за наявності фільтра, який ви і надрукуєте насамперед.
Вартість: 56 рублів за штуку.
У комплекті 5 штук, 4 використовуємо для столу, одну пружинку використовуємо для обмежувача осі X.
Процес складання досить цікавий і чимось нагадує складання радянського металевого конструктора.
Збираємо все за інструкцією, за винятком наступних пунктів
У пункті 1.1, наприкінці, де кріпляться торцеві опори, не ставимо підшипники 625z - втім, ми їх і не замовляли. Ходові гвинти залишаємо у «вільному плаванні» у верхній позиції, це позбавить нас від ефекту так званого воблінгу.
У пункті 1.4 на малюнку є чорна проставка. У комплекті з рамою її немає, замість неї йдуть пластикові втулки, використовуємо їх.
У пункті 1.6 тримач кінцевика осі Y кріпимо не до задньої, а до передньої стінки принтера. Якщо цього зробити, деталі друкуються дзеркально. Як я не намагався у прошивці це перемогти, мені не вдалося.
Для цього треба перепаяти клему на задню частину плати:
У пункті 2.4 у нас інший екструдер, але кріпиться він так само. Для цього потрібні довгі болти, які ми беремо з комплекту для регулювання столу (18-а позиція в списку). У наборі з рамою немає довгих болтів, як і в місцевих магазинах.
У пункті 2.6 ми розпочинаємо складання нашого «бутерброду» з Arduino і RAMPS і відразу ж зробимо дуже важливе доопрацювання, про яке рідко пишуть у мануалах, але яке дуже важливе для подальшої безперебійної роботи принтера.
Нам необхідно відв'язати нашу Arduino від харчування, яке приходить із плати RAMPS. Для цього випоюємо або відрізаємо діод із плати RAMPS.
Припаюємо регулятор напруги до входу живлення, який завчасно виставляємо на 5, попутно випаюючи стандартне гніздо живлення. Приклеюємо регулятор комусь куди зручніше, я приклеїв на задню стінку самої Arduino.
Живлення від блока живлення до RAMPS я припаяв окремо до ніжок, щоб залишити вільну клему для підключення інших пристроїв.
Перед запуском перевіряємо, що ніде нічого не заїдає, каретка рухається до обмежувача та назад без перешкод. Спочатку все рухатиметься туго, згодом підшипники притруться і все піде плавно. Не забудьте змастити напрямні та шпильки. Я змащую силіконовим мастилом.
Ще раз дивимося, що ніде нічого не коротить, драйвери крокових двигунів поставлені правильно згідно з інструкцією, інакше згорить і екран, і Arduino. Обмежувачі теж необхідно поставити дотримуючись правильної полярності, інакше згорить стабілізатор напруги на Arduino.
Підготовка до експлуатації
Якщо все підключено правильно, можна перейти до наступної інструкції з експлуатації.
Корисні матеріали за деякими параметрами нашої прошивки
- Мій налаштований та робочий варіант прошивки під цей принтер та екструдер. Він трохи відкалібрований під ті деталі, які ми замовили.
Заливаємо прошивку через IDE Arduino 1.0.6, вибираємо на екрані принтера Auto Home, переконуємось у правильному підключенні кінцевиків та правильної полярності кроковиків. Якщо рухається у протилежний бік, просто поверніть клему біля двигуна на 180 градусів. Якщо після початку руху чути неприємний писк, це писк драйверів кроковиків. Треба підкрутити на них підстроювальний резистор згідно з інструкцією.
Раджу почати друкувати з PLA-пластику: він не примхливий і добре прилипає до синього скотчу, що продається у будівельних магазинах.
Я беру пластик фірми Bestfilament. Брав фірми REC, але мені не сподобалося, як лягають шари. Є ще море різних брендів та видів пластику: від гумових до «дерев'яних», від прозорих до металізованих… Ще одна фірма, яку я порекомендую – Filamentarno. У них чумові кольори та відмінний власний вид пластику з відмінними властивостями.
Пластиком ABS та HIPS я друкую на каптоновому скотчі, намазаному звичайним клеєм-олівцем із магазину канцтоварів. Такий спосіб добрий тим, що немає запаху. Є багато інших способів підвищення адгезії деталі до столу, про це ви дізнаєтеся самі в процесі проб і помилок. Все досягається досвідченим шляхом, і кожен вибирає свій спосіб.
Чому саме цей принтер на базі Prusa i3?
- Принтер "всеїдний". Друкувати можна будь-якими доступними видами пластику та гнучкими прутками. Сьогодні ринок різних видів пластику досить розвинений, немає такої необхідності мати закритий бокс.
- Принтер простий у складанні, налаштуванні та обслуговуванні. Копирсатися з ним може навіть дитина.
- Достатньо надійний.
- Поширений, відповідно в Мережі море інформації про його настроювання та модернізацію.
- Придатний для апгрейду. Можна замовити другий екструдер або екструдер із двома друкованими головками, замінити лінійні підшипники на капролонові або мідні втулки, тим самим підвищивши якість друку.
- Доступний по грошам.
Фільтр для філаменту Друкував кріплення для екструдера E3D V6, друкував якийсь час цим екструдером із боуден-подачею. Але повернувся назад на MK10.
Придбав ось такий апгрейд, надалі друкуватимемо двома пластиками.
Утеплив стіл для більш швидкого розігріву: підкладка з фольгованим шаром, що відбиває, і клейкою основою. У два шари.
Зробив підсвічування зі світлодіодної стрічки. Якоїсь миті набридло вмикати світло для контролю друку. Надалі планую закріпити камеру та підключити до принтера Raspberry Pi для віддаленого спостереження та відправлення моделей до друку без пересмикування флешки.
Якщо у вас є діти, такий конструктор буде дуже корисним та цікавим. Долучити дітей до цього напрямку буде нескладно, їм і самим буде в кайф друкувати собі різні іграшки, конструктори та розумних роботів.
До речі, країною зараз активно відкриваються дитячі технопарки, в яких дітей навчають новим технологіям, у тому числі моделювання та тривимірного друку. Мати такий принтер вдома буде дуже корисним для захопленої дитини.
Якби у мене така штука в дитинстві, моєму щастю не було б межі, а якщо до цього додати різні мотори, Arduino, датчики і модулі, у мене б, напевно, і зовсім поплив дах від можливостей, які б переді мною відкрилися. Ми замість цього плавили пластмасу від старих іграшок і свинець зі знайдених на смітнику акумуляторів.
Усім, хто вирішить повторити, бажаю вдалого збирання та швидкого прибуття замовлених товарів. :)
Дякуємо за увагу, якщо є питання, ставте.
Дуже корисний російськомовний ресурс, на якому ви знайдете будь-яку інформацію в цьому напрямі: