Комп'ютерний блок живлення переробка перетворювач. Переробка бп ATX в регульований. Декілька схем АТX блоку живлення на TL494

Типова схема блоку живлення ATX наведена малюнку. Конструктивно він є класичний імпульсний блок на ШИМ-контролері TL494, що запускається за сигналом PS-ON (Power Switch On) з материнської плати. Решту часу, поки висновок PS-ON не підтягнутий до маси, активне тільки джерело чергового живлення (Standby Supply) з напругою +5 В на виході.

Розглянемо структуру блоку живлення ATX докладніше. Першим її елементом є
:

Його завдання – це перетворення змінного струму з електромережі на постійний для живлення ШІМ-контролера та чергового джерела живлення. Структурно він складається з наступних елементів:

• Запобіжник F1захищає проводку і сам блок живлення від перевантаження при відмові БП, що призводить до різкого збільшення споживаного струму і як наслідок – до критичного зростання температури, що може призвести до пожежі.
• У ланцюзі «нейтралі» встановлений захисний терморезистор, що зменшує стрибок струму при включенні БП у мережу.
• Далі встановлений фільтр перешкод, що складається з декількох дроселів ( L1, L2), конденсаторів ( С1, С2, С3, С4) і дроселя із зустрічним намотуванням Tr1. Необхідність такого фільтра обумовлена ​​значним рівнем перешкод, які передає в мережу живлення імпульсний блок - ці перешкоди не тільки вловлюються теле- і радіоприймачами, але і в ряді випадків здатні призводити до неправильної роботи чутливої ​​апаратури.
• За фільтром встановлений діодний міст, який здійснює перетворення змінного струму на пульсуючий постійний. Пульсації згладжуються ємнісно-індуктивним фільтром.

Джерело чергового харчування- це малопотужний самостійний імпульсний перетворювач на основі транзистора T11, який генерує імпульси, через розділовий трансформатор і однополуперіодний випрямляч на діоді D24, що запитують малопотужний інтегральний стабілізатор напруги на мікросхемі 7805. Ця схема хоча і є, що називається, перевіреною часом, але високе падіння напруги на стабілізаторі 7805, що при великому навантаженні призводить до її перегріву. З цієї причини пошкодження в ланцюгах, запитаних від чергового джерела, здатне призвести до виходу його з ладу та подальшої неможливості увімкнення комп'ютера.

Основою імпульсного перетворювача є ШИМ-контролер. Ця абревіатура вже кілька разів згадувалась, але не розшифровувалась. ШІМ - це широтно-імпульсна модуляція, тобто зміна тривалості імпульсів напруги при їх постійній амплітуді та частоті. Завдання блоку ШІМ, заснованого на спеціалізованій мікросхемі TL494 або її функціональних аналогах – перетворення постійної напруги на імпульси відповідної частоти, які після роздільного трансформатора згладжуються вихідними фільтрами. Стабілізація напруг на виході імпульсного перетворювача здійснюється підстроюванням тривалості імпульсів, що генеруються ШІМ-контролером.

У статті ви дізнаєтеся, як виготовити лабораторний блок живлення самостійно з того, що є під рукою. На сьогоднішній день існує досить багато пристроїв, яким необхідне різне харчування – і 5, і 3, і 12 вольт. А деякі взагалі харчуються струмом високої частоти (про ці пристрої буде розказано окремо). Але почати варто з класичної схеми – на трансформаторі. Звичайно, конструкція вийде громіздкою, і схема застаріла, але висока надійність.

Трансформатор блоку живлення

Для лабораторного блоку живлення необхідно використовувати трансформатори типу ТС-270 (двокотушка, від старих лампових кольорових телевізорів). Але їх доведеться трохи модернізувати. Первинні обмотки залишаються у своїх місцях, вторинні видаляються повністю. Так робиться лабораторний блок живлення, схема якого наведена у статті. Намотуються нові обмотки, з існуючих потреб. Найпростіший варіант – зробити ступінчасте регулювання напруги на виході. Для цього потрібно порахувати, скільки витків необхідно для зняття одного Вольта:

1. Намотує 10 витків дроту замість вторинної обмотки.
2. Включаєте трансформатор і проводьте вимірювання напруги на вторинній обмотці.
3. Припустимо, вийшло 2 Ст. Отже, 5 витків видають 1 Ст.
4. Щоб зробити «сходи» в 1 В, потрібно робити відводи кожні п'ять витків.

Така конструкція виявиться масивною, та й доведеться використовувати кілька гнізд, або спеціальний тумблер для перемикання режимів роботи. Набагато простіше виявиться намотування вторинної обмотки з таким розрахунком, щоб на виході виявилося приблизно 30 вольт змінної напруги.

Регулювання напруги

Вище наведено приклад ступінчастого регулювання. Але лабораторний блок живлення, схема якого наведена у статті, має одну велику перевагу – у ньому вторинна обмотка цільна, без відводів. Регулювання проводиться за допомогою спеціальної схеми напівпровідникових елементах. За допомогою змінного резистора змінюються параметри переходу напівпровідника. Внаслідок цього відбувається зміна параметрів схеми та вихідної напруги.

Справа в тому, що у вас виходить регульований лабораторний блок живлення. І щоб проводити контроль напруги на виході, вам потрібно буде підключити до нього вольтметр. Найпростіше використовувати стрілочний, головне, щоб шкала була правильно проградуйована. Але можна трохи витратитись і придбати цифровий вольтметр (ціна його становить близько ста рублів), у якого діапазон вимірювань знаходиться в проміжку 0...30 вольт. З ним буде набагато простіше працювати, адже ви завжди бачитимете значення напруги на виході вашого блоку живлення.

Блок живлення комп'ютера

Якщо сказати прямо, то це ідеальний пристрій. З нього можна зробити будь-яке джерело постійної напруги. Щоправда, не всі знають як запустити його без материнської плати. Зробити це дуже просто – у джгуті проводів шукаєте один зелений та з'єднуєте його з будь-яким чорним. Ось і все можна бачити, як закрутилися вентилятори. Тепер докладніше про те, як зробити лабораторний блок живлення із комп'ютерного БП своїми руками.

Напруги в комп'ютерному БП

Справа в тому, що можна в комп'ютерному блоці живлення знайти кілька типів напруг:

1. 3,3 Ст.
2. 12 Ст.

Як ви розумієте, це найбільш «популярні» значення напруги. Їх достатньо для живлення мікросхем, контролерів, виконавчих пристроїв. Зверніть увагу на те, що навіть складний електронний механізм можна запитати від одного тільки блока живлення комп'ютера. Аби був пристойний запас потужності.

Високочастотні струми

Що найголовніше – можна виготовити лабораторний блок живлення з комп'ютерного БП з наявністю високочастотного струму на виході. Для деяких пристроїв, наприклад, інверторів підсвічування ламп монітора, необхідний саме струм ВЧ. Як ви знаєте, комп'ютерний БП побудований за інверторною схемою. Отже, десь у ньому можна знайти напругу 12 вольт із високою частотою. Для цього необхідно зробити таке:

1. Розбираєте корпус блока живлення (попередньо відключіть його від мережі).
2. Знаходьте найбільший трансформатор. Це високочастотний трансформатор, саме на ньому і буде струм високої частоти.
3. Два дроти припаюєте до первинної обмотки і виводьте з корпусу.

Тепер залишається тільки все красиво оформити – зробити передню панель, встановити потрібну кількість гнізд та підписати їх, щоб не заплутатися. При виготовленні лабораторного джерела живлення з комп'ютерного БП ви отримуєте одну велику перевагу – напруга на виході завжди стабільна. Додаткових схем стабілізації не потрібно. І розглянутий на початку лабораторний блок живлення 0-30В виявляється набагато гірше за параметрами, ніж з комп'ютерного БП.

Висновок

Можна сперечатися про переваги та недоліки різних схем, але найбільш якісним виробом виявиться джерело живлення з комп'ютерного БП. Але у нього є недолік – коротке замикання на виході призводить до переходу блока живлення до режиму захисту. За фактом, це повна зупинка роботи. Тільки перезавантаження пристрою поверне на виході напругу. А ось якщо лабораторний блок живлення виготовлений за класичною трансформаторною схемою, таких проблем ви зможете уникнути – але продумати доведеться захист від короткого замикання (хоч би запобіжник на 16 або 25 ампер на виході пристрою).

Я трохи захопився гальванопластикою (про це ще розповім), і для неї мені знадобився новий блок живлення. Вимоги щодо нього приблизно такі – 10А вихідного струму при максимальній напрузі порядку 5В. Звичайно, погляд відразу впав на купу непотрібних комп'ютерних блоків живлення.

Звичайно, ідея переробити комп'ютерний блок живлення в лабораторний не є новою. В інтернетах я знайшов кілька конструкцій, але вирішив, що ще одна – не завадить. У процесі переробки, я зробив просто дофіга помилок, тому, якщо наважитеся зробити і собі такий блок живлення, враховуйте їх, і у вас вийде краще!

Увага! Незважаючи на те, що складається враження, що цей проект для новачків, нічого подібного – проект досить складний! Майте на увазі.

Конструкція

Потужність того блоку живлення, який я витягнув з-під ліжка – 250Вт. Якщо я зроблю БП 5В/10А, то пропадає дорогоцінна потужність! Не діло! Піднімемо напругу до 25В, може пригодиться, наприклад, для зарядки акумуляторів - там потрібна напруга близько 15В.

Для подальших дій потрібно спочатку визначити схему на вихідний блок. У принципі, всі схеми БП відомі та гугляться. Що саме потрібно гуглити – написано на платі.

Мені мою схему підкинув друг. Ось вона. (Відкриється у новому вікні)

Так-так, нам доведеться лазити у всіх цих кишках. У цьому нам допоможе даташит на TL494

Отже, перше, що нам потрібно зробити, – перевірити, яка максимальна напруга може видати блок живлення по шинах +12 і +5 вольт. Для цього видаляємо передбачливо вміщену виробником перемичку зворотного зв'язку.

Резистори R49-R51 підтягнуті плюсовий вхід компаратора до землі. І, вуаля, у нас на виході – максимальна напруга.

Намагаємось стартувати блок живлення. Ага, без комп'ютера не стартує. Справа в тому, що його потрібно увімкнути, поєднавши висновок PS_ON із землею. PS_ON зазвичай підписаний на платі, і він нам ще знадобиться, тому не вирізатимемо його. А ось незрозумілу схему на Q10, Q9 і Q8 відключимо - вона використовує вихідну напругу і після їх вирізання не дасть нашому БП запуститися. М'який старт у нас працюватиме на резисторах R59, R60 та конденсаторі C28.

Отже, бп запустився. З'явилася вихідна максимальна напруга.

Увага! Вихідні напруги – більше тих, на які розраховані вихідні конденсатори, і тому конденсатори можуть вибухнути. Я хотів поміняти конденсатори, тому мені їх було не шкода, а от очі не поміняєш. Обережно!

Отже, підучилося по +12В - 24В, а +5В - 9.6В. Схоже, запас напруги рівно в 2 рази. Ну і чудово! Обмежимо вихідну напругу нашого БП лише на рівні 20В, а вихідний струм – лише на рівні 10А. Таким чином, отримуємо максимум 200Вт потужності.

З параметрами начебто визначилися.

Тепер потрібно зробити електроніку, що управляє. Бляшаний корпус БП мене не задовольнив (і, як виявилося, даремно) - він так і норовить подряпати щось, та ще й з'єднаний із землею (це завадить міряти струм дешевими операційниками).

Як корпус, я вибрав Z-2W, контори Maszczyk

Я виміряв шум, що випромінюється блоком живлення - він виявився цілком невеликим, так що, цілком можна використовувати пластиковий корпус.

Після корпусу я сів за Corel Draw і прикинув, як має виглядати передня панель:

Електроніка

Я вирішив розбити електроніку на дві частини – фальш-панель та електроніка, що управляє. Причина для такого розбиття – банально не вистачило місця на лицьовій панелі, щоб умістити ще й електроніку, що управляє.

Як основне джерело живлення для своєї електроніки я вибрав standby джерело. Було помічено, що якщо його добре навантажити, то він перестає пищати, тому ідеальними виявилися 7-сегментні індикатори — і блок живлення підвантажать і напругу зі струмом покажуть.

Фальш-панель:

На ній індикатори, потенціометри, світлодіоди. Для того, щоб не тягнути купу дротів до 7-сегментників, я використовував зсувні регістри 74AC164. Чому AC, а не HC? У HC максимальний сумарний струм всіх ніжок – 50мА, а AC – по 25мА на кожну ніжку. Струм індикаторів я вибрав 20мА, тобто 74HC164 точно б не вистачило по струму.

Керуюча електроніка- Тут все трохи складніше.

У процесі складання схеми, я безпосередньо налагоджував, за що й поплатився купою перемичок на платі. Вам-таки надається виправлена ​​схема.

Якщо коротко, то – U1A – диф. підсилювач струму. При максимальному струмі на виході виходить 2.56В, що збігається з опорним у АЦП контролера.

U1B – власне струмовий компаратор – якщо струм перевищує поріг, заданий резисторами, tl494 “затикається”

U2A – індикатор того, що БП працює як обмеження струму.

U2B – компаратор напруги.

U3A, U3B – повторювачі зі змінників. Справа в тому, що змінники відносно високоомні та ще й опір їх змінюється. Це значно ускладнить компенсацію зворотного зв'язку. А от якщо їх привести до одного опору, то все стає значно простіше.

З контролером все зрозуміло – це банальна атмега8 та ще й у дипі, яка лежала в загашнику. Прошивка відносно проста, і зроблена між паяннями лівою лапою. Але нім не менш робоча.

Контролер працює на 8МГц від RC генератора (потрібно поставити відповідні фюзи)

На хороше, вимірювання струму потрібно перенести на "високу сторону", тоді можна буде міряти напругу безпосередньо на навантаженні. У цій схемі при високих струмах у виміряній напрузі буде помилка до 200мВ. Я злагодив і каюсь. Сподіваюся, ви не повторите моїх помилок.

Переробка вихідної частини

Викидаємо все зайве. Схема виходить такою (клікабельно):

Синфазний дросель я трохи переробив - з'єднав послідовно обмотку для 12В і дві обмотки для 5в, в результаті вийшло близько 100мкГн, що дофіга. Ще я замінив конденсатор трьома включеними паралельно 1000мкФ/25В

Після модифікації вихід виглядає так:

Налаштування

Запускаємо. Офігуємо від кількості шуму!

300мВ! Пачки, схоже на збудження зворотного зв'язку. Гальмуємо ОС до краю, пачки не зникають. Значить, справа не в ОС

Довго тикаючись, я виявив, що причина такого шуму – провід! О_о Простий двожильний двометровий провід! Якщо підключити осцилограф до нього або включити конденсатор прямо на щуп осцилографа, пульсації зменшуються до 20мВ! Це явище я до ладу не можу пояснити. Може, хтось із вас поділиться? Тепер, зрозуміло що робити - в схемі, що живиться, повинен бути конденсатор, і конденсатор потрібно повісити безпосередньо на клеми БП.

До речі, щодо Y – конденсаторів. Китайці заощадили на них та не поставили. Отже, вихідна напруга без Y-конденсаторів

А тепер – з Y конденсатором:

Краще? Безперечно! Більше того, після установки Y - конденсаторів відразу ж перестав глючити вимірювач струму!

Ще я поставив X2 - конденсатор, щоб хоч якось менше мотлоху в мережі було. На жаль, схожого синфазного дроселя у мене немає, але як тільки знайду – одразу поставлю.

Зворотній зв'язок.

Про неї я написав, читайте

Охолодження

Ось тут довелося повозитися! Після кількох секунд під повним навантаженням питання необхідності активного охолодження було знято. Найбільше грілося вихідне діодне складання.

У складання стоять звичайні діоди, я думав замінити їх діодами Шоттки. Але зворотна напруга на цих діодах виявилася близько 100 вольт, а як відомо, високовольтні діоди шоттки не набагато кращі за звичайні діоди.

Тому довелося прикрутити купу додаткових радіаторів (скільки влізло) та організувати активне охолодження.

Звідки брати живлення для вентилятора? Ось і я довго думав, але таки вигадав. tl494 живиться від джерела напругою 25В. Беремо його (з перемички J3 на схемі) та знижуємо стабілізатором 7812.

Для продуваності довелося вирізати кришку під 120мм вентилятор, і причепити відповідні ґрати, а сам вентилятор поставити на 80мм. Єдине місце, де це можна було зробити – це верхня кришка, а тому конструкція вийшла дуже погана – згори може впасти якась металева хрень та замкнути внутрішні ланцюги блоку живлення. Ставлю собі 2 бали. Не варто було йти від корпусу блоку живлення! Не повторюйте моїх помилок!

Вентилятор не кріпиться. Його просто притискає верхня кришка. Так от добре з розмірами я влучив.

Результати

Підсумок. Отже, цей блок живлення працює вже тиждень і можна сказати, що він досить надійний. На мій подив, він дуже слабко випромінює, і це добре!

Я спробував описати підводне каміння, на яке сам нарвався. Сподіваюся, ви не повторіть їх! Успіхів!

Ця стаття призначена для людей, які швидко можуть відрізнити транзистор від діода, знають для чого потрібен паяльник і за який бік його тримати, ну і нарешті дійшли до розуміння, що без лабораторного блоку живлення їхнє життя більше не має сенсу.

Цю схему нам надіслала людина під ніком: Loogin.

Всі зображення зменшено у розмірі, для перегляду в повному розмірі клацніть лівою клавішою мишки на зображення

Тут я постараюся максимально докладно - крок за кроком розповісти, як це зробити з мінімальними витратами. Напевно, у кожного після апгрейдів домашнього заліза валяється під ногами як мінімум один БП. Звичайно, дещо доведеться докупити, але ці жертви будуть невеликими і швидше за все виправдані кінцевим результатом – це, як правило, близько 22В і 14А стельових. Особисто я вклався у $10. Звичайно, якщо збирати все з «нульової» позиції, то треба бути готовим викласти ще близько $10-15 для покупки самого БП, проводів, потенціометрів, ручок та інших розсипів. Але, зазвичай – такого мотлоху у всіх навалом. Є ще нюанс – трохи доведеться попрацювати руками, тому вони повинні бути «без усунення» J і щось подібне може і у Вас вийти:

Для початку потрібно будь-якими способами роздобути непотрібний, але справний БП АТХ потужністю >250W. Одна з найпопулярніших схем – це Power Master FA-5-2:

Детальну послідовність дій я опишу саме для цієї схеми, але вони справедливі і для інших варіантів.
Отже, на першому етапі потрібно підготувати БП-донор:

1. Видаляємо діод D29 (можна просто одну ногу підняти)
2. Видаляємо перемичку J13, знаходимо у схемі та на платі (можна кусачками)
3. Перемичка PS ON на землю має стояти.
4. Включаємо ПБ тільки на короткий час, так як напруга на входах буде максимальна (приблизно 20-24В).

Не забуваймо про вихідні електроліти, розраховані на 16В. Можливо, вони трохи нагріються. Враховуючи, що вони швидше за все набряклі, їх все одно доведеться відправити в болото, не шкода. Провід приберіть, вони заважають, а використовуватимуться тільки GND і +12В їх потім припаяєте назад.

5. Видаляємо 3.3х вольтову частину: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:

6. Видаляємо 5В: складання шоттки HS2, C17, C18, R28, можна і "типу дросель" L5
7. Видаляємо -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29

8. Змінюємо погані: замінити С11, С12 (бажано на велику ємність С11 – 1000uF, C12 – 470uF)
9. Змінюємо невідповідні компоненти: С16 (бажано на 3300uF х 35V як у мене, ну хоча б 2200uF x 35V обов'язково!) і резистор R27 раджу його замінити більш потужним, наприклад 2Вт і опір взяти 360-560 Ом.

Дивимося на мою плату і повторюємо:

10. Прибираємо все з ніг TL494 1,2,3 для цього видаляємо резистори: R49-51 (звільняємо 1 ногу), R52-54 (... 2 ногу), С26, J11 (... 3 ногу)
11. Не знаю чому, але R38 у мене був перерубаний кимось J рекомендую Вам його теж перерубати. Він бере участь у зворотному зв'язку за напругою і стоїть паралельно R37-му. Власне R37 також можна перерубати.

12. відокремлюємо 15 і 16 ноги мікросхеми від "всіх інших": для цього робимо 3 прорізи існуючих доріжок а до 14 нозі відновлюємо зв'язок чорною перемичкою, як показано на моєму фото.

13. Тепер підпаюємо шлейф для плати регулятора в точки згідно зі схемою, я використав отвори від випаяних резисторів, але до 14-ї та 15-ої довелося здерти лак і просвердлити отвори, на фото вгорі.
14. Жила шлайфу №7 (живлення регулятора) можна взяти від живлення +17В ТЛ-ки, у районі перемички, точніше від неї J10. Просвердлити отвір у стежку, розчистити лак і туди! Свердлити краще з боку друку.

Це все було, як кажуть: «мінімальне доопрацювання», щоб заощадити час. Якщо час не критичний, то можна просто привести схему в такий стан:

Ще я порадив би поміняти високовольтні кондери на вході (С1, С2) Вони маленької ємності і напевно вже неабияк підсохли. Туди нормально стануть 680uF x 200V. Плюс непогано дросель групової стабілізації L3 трохи переробити, або використовувати 5-ти вольтні обмотки, з'єднавши їх послідовно, або взагалі прибрати все і намотати близько 30-ти витків новим емальпроводом загальним перерізом 3-4мм 2 .

Для живлення вентилятора потрібно підготувати йому 12В. Я викрутився таким чином: Там, де раніше стояв польовий транзистор для формування 3,3В, можна «поселити» 12-ти вольтну КРЕН-ку (КРЕН8Б або 7812 імпортний аналог). Звичайно, там без різання доріжок і добавки проводів не обійтися. Зрештою вийшло взагалі навіть і «нічого»:

На фото видно, як все гармонійно вжилося в новій якості, навіть роз'єм вентилятора добре змістився і перемотаний дросель вийшов досить хороший.

Тепер регулятор. Щоб спростити завдання з різними там шунтами, робимо так: купуємо готові амперметр і вольтметр у Китаї, або на місцевому ринку (напевно, там їх можна знайти у перекупників). Можна придбати суміщений. Але, треба не забувати, що стеля струмом у них 10A! Тому у схемі регулятора доведеться обмежувати граничний струм на цій позначці. Тут я опишу варіант для окремих приладів без регулювання струму з обмеженням максимум 10A. Схема регулятора:

Щоб зробити регулювання обмеження струму, треба замість R7 і R8 поставити змінний резистор 10кОм, як R9. Тоді можна буде використати всемерялку. Також варто звернути увагу на R5. В даному випадку його опір 5,6 кім, тому що у нашого амперметра шунт 50mΩ. Для інших варіантів R5=280/R шунт. Оскільки ми взяли вольтметр один з найдешевших, тому його треба трохи доопрацювати, щоб він міг вимірювати напруги від 0В, а не від 4,5В як це зробив виробник. Вся переробка полягає у розділенні ланцюгів живлення та вимірювання за допомогою видалення діода D1. Туди впаюємо провід - це і є V харчування. Частина, що вимірюється, залишилася без змін.

Плата регулятора з розташуванням елементів показана нижче. Зображення для лазерно-прасного методу виготовлення йде окремим файлом Regulator.bmp з роздільною здатністю 300dpi. Також в архіві є файли для редагування в EAGLE. Останню оф. Версію можна завантажити тут: www.cadsoftusa.com. В інтернеті є багато інформації про цього редактора.

Потім прикручуємо готову плату біля стелі корпусу через ізолюючі проставки, наприклад, нарізані з відпрацьованої палички чупа-чупса висотою по 5-6 мм. Ну і не забути зробити попередньо всі необхідні вирізи для вимірювальних та інших приладів.

Попередньо збираємо та тестуємо під навантаженням:

Саме дивимося на відповідність показань різних китайських девайсів. А нижче вже із «нормальним» навантаженням. Це автомобільна лампа головного світла. Як видно - майже 75Вт є. При цьому не забуваємо засунути туди осцилограф і побачити пульсації близько 50мВ. Якщо буде більше, то згадуємо про «великі» електроліти по високій стороні ємністю по 220uF і відразу забуваємо після заміни на нормальні ємністю 680uF наприклад.

У принципі на цьому можна і зупинитися, але щоб надати більш приємного вигляду приладу, ну щоб він не виглядав саморобкою на 100%, ми робимо наступне: виходимо зі свого барлогу, піднімаємося на поверх вище і з перших дверей знімаємо марну табличку.

Як бачимо, до нас тут хтось уже побував

Загалом по тихому робимо це брудне діло і починаємо працювати напилками різних фасонів і паралельно освоювати AutoCad.

Потім на наждаку заточуємо шматочок тричетвертної труби і з досить м'якої гуми потрібної товщини вирубуємо і суперклеєм ліпимо ніжки.

У результаті отримуємо досить пристойний прилад:

Слід зазначити кілька моментів. Найголовніше – це не забувати, що GND блоку живлення та вихідного ланцюга не повинні бути пов'язанітому потрібно виключити зв'язок між корпусом і GND БП. Для зручності бажано винести запобіжник як на моєму фото. Ну і постаратися максимально відновити елементи вхідного фільтра, що відсутні, їх швидше за все немає взагалі у вихідника.

Ось ще пара варіантів подібних приладів:

Зліва 2х поверховий корпус ATX з всемірялкою, а праворуч сильно перероблений старий корпус AT від комп'ютера.