Найпростіший ламповий приймач (11 фото). Одноламповий регенератор, дволамповий супергетеродин… Регенеративний приймач на лампах 6ж1п
Схема саморобного регенеративного приймача на лампі із низьковольтним живленням від батарей. У радіоприймачі використовується лише одна радіолампа, доповнена мінімальною кількістю радіоелектронних компонентів. Залежно від параметрів котушок радіоприймач може працювати у СВ, ДВ та КВ діапазонах.
Рис. 1. Експериментальна важлива схема приймача на лампі.
Анодна напруга є безпечною для життя і може коливатися в межах 20-50В. Для забезпечення анодної напруги можна використовувати кілька послідовно з'єднаних батарей КРОНА.
Як радіолампу (на схемі Г-807) можна також використовувати тріоди, потужні тетроди, пентоди і т.п. Наприклад, у цій схемі працюватимуть: 6П9, 6П3С, 6П7С, Г-807, Г-811 і навіть ГУ-50.
Рис. 2. Радіолампа Г-807.
Рис. 3. Цоколівка лампи Г-807.
Як телефони потрібно використовувати високоомні навушники типу ТОН-2 або підключати замість них трансформатор ТВЗ, а до нього вже низькоомні навушники або динамічну головку.
Рис. 4. Радіолампа 6П7С.
Рис. 5. Цоколівка радіолампи 6П7С.
Намотування котушок L1 і L2 виробляємо на одному загальному каркасі. Кількість витків підбирається виходячи з потрібного діапазону, що приймається. Наприклад для одного з піддіапазонів КВ (40-80м) котушка зв'язку L1 буде містити 3 витка дротом 0,5мм, а контурна котушка L2 - приблизно 12 витків дротом 0,8-1мм, відвід робимо приблизно від 3-4го витка зверху. Мотаємо котушки на загальному каркасі діаметром 40-45мм, відстань між котушками – 3-4мм.
Для тих хто любить гарне тепле лампове свічення: можна додати синій світлодіод до підсвічування скляного балона, в результаті можна отримати дуже гарне свічення в поєднанні зі свіченням самої лампи.
Рис. 6. Приклад світіння лампи 6П7С з підсвічуванням із синього світлодіода.
Усім успішного експерименту!
Після виготовлення приймача прямого перетворення, який порадував своєю непоганою роботою, було вирішено повторити ще один тип радіоприймачів, а саме-регенеративний. Пік популярності лампових регенеративних радіоприймачів припав приблизно на 30-50-і роки минулого століття, про що можна судити з безлічі публікацій на цю тему в тодішній радіоаматорській літературі. Надалі, регенеративні радіоприймачі були повністю витіснені супергетеродинами і забуті на довгі десятиліття…
На початку вже 21 століття про регенератори згадали і все частіше стали повторювати їх. З'явилося багато публікацій та схем регенеративних радіоприймачів як на електронних лампах, так і на транзисторах.
Для повторення було обрано конструкцію С. Беленецького. Це транзисторний регенеративний радіоприймач короткохвильового діапазону:
Жодних змін у схему радіоприймача не вносилося. Додано лише електронний регулятор гучності на транзисторі КП501. Як кінцевий УНЧ з метою забезпечення гучномовного прийому, був використаний готовий від радіостанції Льон-Б.
Фінальна схема радіоприймача із зазначенням фактичних режимів роботи транзисторів наведена нижче:
Принципова схема кінцевого УНЧ на мікросхемі TBA810S (К174УН7):
Регенеративний радіоприймач працює в діапазоні 2,9...3,7 МГц і здатний приймати радіостанції, що працюють як з амплітудною модуляцією (АМ), так і з односмуговою (SSB), а також телеграфом (CW).
Цей регенеративний радіоприймач має такі органи управління:
Атенюатор (змінний резистор R18470 Ом);
Налаштування на частоту радіостанцій (змінний конденсатор С7 6 ... 500 пФ);
- Рівень регенерації (змінний резистор R1 10к);
Посилення НЧ (змінний резистор R17 22к);
Підстроювальним резистором R12 встановлюється необхідний коефіцієнт посилення попереднього УНЧ на транзисторах VT3 та VT4.
Основними вузлами регенеративного приймача є:
регенеративний каскад на транзисторі VT1;
Детектор на транзисторі VT2;
Попередній УНЧ на транзисторах VT3 та VT4;
Електронний регулювальник гучності на транзисторі VT5.
Як конденсатор змінної ємності застосований КПЕ від радіоприймача «Урал-авто» з діапазоном зміни ємності 6 ... 500 пФ, що має вбудований верньер із уповільненням 1:4. Цей верньер не забезпечить комфортного налаштування на радіостанції зважаючи на малого уповільнення, тому діапазон роботи приймача 2,9…3,7 МГц було розбито на два поддиапазона-3,6…3,7 МГц і 2,9…3,4 МГц. У діапазоні 2,9…3,4 МГц працюють із амплітудною модуляцією так звані «радіохулігани». Цікаво буде випробувати цей регенератор у цьому діапазоні.
Вибір розтягуючих конденсаторів С17 і С18 проводився за допомогою програми KONTUR3C.
Результати розрахунку представлені у таблиці:
С17, пФ С18, пФ
2,9…3,4 МГц 560390
3,6…3,7 МГц 270750
Котушка індуктивності L1 намотана на кільці Amidon T 50-2:
Кількість витків-35, провід ПЕЛ-0,5. Індуктивність 7,1 мкГн.
Регенеративний приймач зібраний на друкованій платі, і на тому ж експериментальному шасі, що і
Загальний вигляд зібраного приймача на шасі:
Вид зверху з деякими написами:
Розташування основних елементів:
Складання регенеративного приймача особливих труднощів не склала. Усі режими транзисторів встановилися автоматично аналогічно до авторського опису. Підхід до режиму генерації є досить плавним. Це добре видно при контролі осцилографом сигналу гетеродина на емітері транзистора VT1- у міру збільшення резистором R1 напруги на базі VT1 плавно, без стрибків, зростає амплітуда високочастотної напруги від нуля до максимального значення.
Перше включення збентежило-в динаміці тиша, навіть натяку не було на ефірний шум. Була використана антена Inverted V діапазону 80м. Як виявилося, підключення антени зривало генерацію гетеродину. Зменшення числа витків котушки зв'язку з трьох до одного вирішило проблему. Тепер під час підключення антени добре прослуховувався ефірний шум на виході приймача.
Небагато довелося повозитися з укладанням діапазону робочих частот. Як вказувалося вище, вибір розтягуючих конденсаторів був виконаний за допомогою програми KONTUR3C. Для коректного підбору ємностей, що розтягують, необхідно правильно задати величину вхідної ємності гетеродина + ємність монтажу. У моєму випадку ця величина становила близько 68 пФ.
Цей регенеративний приймач був випробуваний під час роботи в ефірі на діапазоні 3,5 МГц 1 червня 2017 року. Показав гідну роботу, гетеродин має достатню стабільність.
Отже, повертаюся до теми регенеративного лампового приймача. . А тепер настав час переходити до самого радіо. Нагадаю, що приймач я будував за образом і подобою чудового регіону, який запропонував Ромас-LY3CU. І я у своїх експериментах повністю з ним солідарний, що краще лампи 6Г7 для цього приймача не знайти. Вона дає дуже гарне посилення, особливо у варіанті з антеним підсилювачем також на тріоді 6Г7. При цьому звук дуже чистий та приємний. Інші лампи (за тими схемами, що я знаходив і за своїми власними дослідженнями) мені до такої ж якості звучання довести не вдалося.
Отже, схему.
Після того, як підсилювач звукової частоти налагоджений і справно звучить, настав час переходити до радіо. Регенеративний приймач це дуже просте радіо. Його використання класично передбачає прослуховування місцевих радіостанцій, але наш приймач чудово підходить для коротких хвиль! Перші приймачі через відсутність у радіоаматорів першої половини ХХ століття достатньої кількості деталей, та й взагалі часто самої можливості дістати промислово виготовлене радіо в магазині робилися на одній-двох лампах. Прикладом такого приймача є регенеративний приймач Моргана, який, як мені відомо, і ліг в основу нашого агрегату. Я вже торкався його трохи, але ще обіцяв повернутися до нього.
| Регенеративний приймач Моргана |
Спробуймо розібратися з його пристроєм. Нагадаю також, що я не радив відтворювати безпосередньо цей приймач без УНЧ.
Антена
Зліва ми бачимо антену, підключену до схеми через запаралелені підстроювальні конденсатори. На жаль я поки не так багато знаю про антени, як хотілося б, так що не стану про них нічого стверджувати, крім того, що набув свого досвіду. Скажу тільки, що для таких приймачів антена – це чи не найважливіша деталь. Немає антени – нічого хорошого зловити не вийде швидше за все. Хороша новина в тому, що за антену зійде шматок дроту завдовжки хоча б кілька метрів. І так, це погана антена, але в поєднанні з радіотехнічним заземленням вона дасть цілком непогані результати, можливо, навіть дозволить ловити деякі аматорські SSB станції. Антена бажано, звичайно, мати зовнішню, тобто виведену за межі будинку, особливо якщо будинок, як у мене - залізобетонна коробка. Втім, я викидав антену у кватирку і розвішував провід на балконі вздовж вікон – вже виходить непогано. Потім я пристосував свою стару вудку і тепер викидаю її зі шматком дроту у вікно перпендикулярно до будинку. Це не обов'язковий захід, але у мене так прийом покращується, і так, мені начхати, що про мене подумають сусіди. Принаймні, я (на відміну від них) не курю їм у вікно, а просто не пустую, нікого не чіпаю, вішаю антену.
Я згадував про радіотехнічне заземлення. Воно теж потрібне обов'язково. Як його робити – індивідуальне питання для кожного. У приватному будинку можна просто закопати в землю щось велике та залізне у самому сирому кутку будинку. У багатоквартирному будинку, швидше за все, контакт із землею мають опалювальні труби, що йдуть у підвал. Однак, на моїх трубах тримаються чарівні сто з гаком вольт, від яких (якщо торкнутися одночасно ще іншої електричної техніки) відчутно так лупить струмом:) У мене ці, невідомо звідки точно беруться, 100 вольт постійки, а не перемінки, тому я вирішив проблему , Підключаючи заземлення через невеликий керамічний конденсатор на 180 пікофарад (ємність, природно, приблизно). Так, по-перше, я убезпечив свій приймач від непередбачуваної напруги на батареї. По-друге, від мого приймача у разі будь-яких помилок монтажу виключається попадання небезпечної напруги на батарею. Вам я нагадаю, що в багатоквартирному будинку доступ до батарей центрального опалення мають безліч людей одночасно, тому з метою їх безпеки, у жодному разі не можна підводити до батарей високу напругу! На жаль, у людей чого тільки не поприкручено до батарей, а тому мене б'є сто вольт, коли я протираю на радіаторі пил і випадково торкаюся корпусу комп'ютера.
Також як заземлення забороняється використовувати труби газопостачання, тому що електрика та газ – це, самі розумієте, небезпечна суміш. Зрозуміло, для радіотехнічного заземлення заборонено використовувати заземлення в розетці - у нього зовсім інше призначення. Можна спробувати зробити радіотехнічне заземлення через металеві балконні перила. Можливо, метал з'єднаний з арматурою будинку і йде під землю. Однак, у моєму випадку, перила не давали позитивних результатів. Насправді, першим моїм заземленням був звичайний шматок дроту як би на противагу антені, просто підключений до мінусу приймача і валявся на підлозі - він давав слабкі результати, але це краще, ніж без нього.
Працездатність антени, що вийшла, я перевіряю високоомними навушниками. Не впевнений, наскільки хороший цей спосіб, але я підключаю антену до одного контакту навушника, а заземлення до іншого. Навушники ніби включені між антеною та "землею". Якщо контакт хороший, у них чути слабкий шум. Ну і, звичайно, звичайні навушники чи динамік таких результатів не дадуть. Потрібні навушники більш ніж на 1000 ом. Мені пощастило свого часу такі купити на барахолці.
Коливальний контур
Антена, як було зазначено вище, підключається через підстроювальний конденсатор. Тут використано на 4-80 пікофарад. Підійде звичайний підрядник. Цей конденсатор потрібен для регулювання вибірковості приймача, тому що далі від нього послідовно на землю включений коливальний контур. Найбільше мені сподобалася котушка виконана міліметровим мідним дротом на каркасі від банки з-під сметани в 4 витки через міліметр:) Можна взяти каркас від туалетного паперу, можна інший невеликий баночок, тільки не металевий! Можна взагалі без каркасу, але намотати складно. Можна взяти звичайний багатожильний провід. Паралельно котушці підключається підстроювальний конденсатор на 10-365 пикофарад (одна секція конденсатора від старого лампового приймача). Зміна ємності конденсатора змінює частоту налаштування приймача.
Гридлік
А краще так: gridleak. Так відразу зрозуміло, що витік сітки :) Гридиком у регена називається включена між коливальним контуром і сіткою лампи-регенератора пара резистор-конденсатор. Її особливістю є те, що це має бути резистор з дуже великим опором (мегом і більше), а конденсатор – з невеликою ємністю – десятки пікофарад. Можна поекспериментувати та підібрати свій гридлик.
Лампа-регенератор
У схемі використовується тріод 6BF6, що мені особисто ні про що не говорить, тому що в імпортних лампах я нічого не розумію, є в колекції кілька штук з колишніх країн РЕВ, але якось і все :)
На роль цієї лампи чудово підходить наша 6Г7 - тріод-подвійний діод у металевому балоні з винесеною сіткою. Лампа регенератор зазвичай посаджена катодом на "землю". Якщо в катод щось поставити, то лампу ми запрім, так як сітка відразу виявиться позитивнішою за катод, її потенціал майже дорівнює нулю. Однак, якщо в катоді все-таки необхідний опір, то весь каскад цієї лампи (і гридлік, і катод, і конденсатори в аноді, і т.д.) слід заземлювати через цей катдний резистор. Тож ми не будемо городити город. В анод лампи середньою точкою підключено 500-кіломний потенціометр. Це зворотний зв'язок. Але варіант із ємнісним регулятором значно кращий!
Зворотній зв'язок
Більшість таких приймачів для регулювання глибини зворотний зв'язок використовуються змінні резистори. Ромас-LY3CU у своєму приймачі пропонує використовувати чудове рішення – заміна цього потенціометра змінним конденсатором. Це справді чудовий варіант! Регулювання відразу стає значно плавнішим. Регулятор зворотного зв'язку з'єднується тут із котушкою зворотного зв'язку, саме за рахунок неї працює регенератор.
Котушка зворотного зв'язку.
Зверніть увагу на деталь, позначену на схемі "Tickler coil" - ця котушка індуктивно пов'язана з котушкою коливального контуру, а значить повинна бути розміщена найкраще на одному каркасі з нею, але на невеликій відстані. Для цього я клеїв паперове рухоме кільце, яке можна рухати разом з цією котушкою взад-вперед по каркасу для налаштування глибини зворотного зв'язку. Це незручно і небезпечно робити під час роботи приймача (на котушці анодна напруга), тому нам потрібний регулятор зворотного зв'язку у вигляді резистора або конденсатора. Однак, у моєму приймачі я застосував поворотний механізм, в результаті якого моя котушка зв'язку повертається щодо площини котушки коливального контуру, тим самим зв'язок то слабшає, то збільшується, розширюючи діапазон доступних частот для регенератора на одній котушці і допомагаючи здійснювати грубе налаштування регенератора.
Адже регенератор на те і регенератор, що він майже генератор:) . Наше завдання зводиться до того, щоб так підібрати зворотний зв'язок, щоб лампа опинилася на порозі того, щоб засвистіти і впасти в режим самозбудження. Але якщо вдається розтягнути цей поріг генерації так, щоб підвести до нього лампу і залишити її в цьому стані, то лампа починає раптом ставати дуже хорошим підсилювачем, при цьому ще й детектируючи наш сигнал, виділяючи з нього звукову частоту! А все відбувається при правильному розташуванні котушки зворотного зв'язку та підборі регулятора глибини регенерації.
На котушку зв'язку для моєї чотиривиткової котушки підходить котушка в три витки мідним дротом товщиною 0,3 мм приблизно такого ж діаметра. Це не абсолютні критерії. Спробуйте зробити різні котушки! Діаметр каркаса обох котушок тільки краще брати однаковий - так вдасться домагатися максимальної амплітуди використання коливального контуру при необхідності підводячи їх впритул.
Важливо: не все одно як включати котушки!
Я просто намалював, як їх підключати, пояснювати словами занадто складно. Легко заплутатися. Кілька разів перевірив ще раз, ніби все правильно. Загалом, ідея у цьому, що котушки сонаправлены, щоб формувалася індуктивна зв'язок з-поміж них. Якщо приймач мовчить, велика можливість, що переплутане підключення котушок. У нормі при їх присування має з'явитися звук ефіру. Якщо його немає, треба перевірити ланцюг коливального контуру і каскад лампи 6Г7, якщо урвищ немає, через котушку зв'язку тече постійний анодний струм 6Г7, швидше за все переплутане підключення котушок. Можливо, також потрібно перевірити конденсатор зв'язку з УНЧ. Сам УНЧ копати не треба, тому що ми його вже побудували і налаштували, а зараз це велика частина схеми:) Ось чому так важливо дотримуватися послідовності складання.
Шум ефіру з'явиться навіть без підключення антени та заземлення, хоча зловити на приймач без них, мабуть, нічого не вдасться.
Головні телефони А найкраще підсилювач!
Я вже писав, що нема чого поспішати і псувати слух писками та хлопками у високоомних навушниках. Зберіть собі підсилювач. Підключається через сполучний конденсатор ємністю в районі 2200 пікофарад. Струмообмежуючий резистор в 2,5 мегома включений, як ви розумієте, щоб не спалити котушки в навушниках постійним струмом.
Варіант схеми, яку я зібрав:
Пробіжимося по деталях:
R20 – анодний струмообмежувальний резистор. Його опір - від кількох десятків до кількох сотень кілом. Чим воно вище, тим менше струм йде через лампу і слабкіший зв'язок між котушками L1 і L2. Але фішка у регена є така, що лампа класно підходить до порога генерації, коли на ній відносно низька напруга – вольт так 55! У цій схемі на ній буде близько 75 вольт. У такому режимі вона ще й, як мені здалося, (на жаль, лише суб'єктивні відчуття) краще посилює, і станцій приймається більше. Загалом, я вирішив зупинитися на 220 кіломах в аноді, у Ромаса 120 - імхо: обмаль. Можна знизити напругу ще, навіть прошунтувати лампу резистором, щоб довести до низьких значень. Генерація приємна, але падає чутливість. Котушки вже навіть зведені впритул швидко перестають вводити лампу в генерацію. Загалом ставте кілом 200.
С14, С15 – конденсатори розв'язки анодного ланцюга. Нам не потрібно, щоб ВЧ-сигнал, та й все інше теж проникало в інші лампові каскади, так що ці конденсатори ставляться в районі сотень пікофарад для розв'язки по ВЧ, ну а C14 вже і НЧ фільтрує, причому по всьому анодному ланцюгу, як ви можете побачити.
Др1 - Дуже важлива деталь! Так, можна взагалі без дроселя. Працюватиме, але зовсім не так, як із дроселем. Давайте поміркуємо про його призначення. Він включений в анодний ланцюг, тобто повинен пропускати постійний струм (який тут дуже малий, так що товщина дроту, здавалося б, некритична - нічого не перегорить, але є нюанс!) Подивіться, в якій точці стоїть дросель: він знаходиться між котушкою зв'язку та конденсатором зв'язку з УНЧ. Тепер уявіть, що його нема. На котушці зв'язку наводиться радіочастота, що генерується лампою, а також через неї проходить продетектований звук, виділений за т.зв. сіточне детектування цією ж лампою. Дроселя немає. Здавалося б, та й що? Для звуку вибір очевидний – йти через конденсатор зв'язку далі у звукові каскади. Через анодні 220 кілом пройти тяжко. Так, так і відбувається без дроселя. Але що відбувається, якщо поставити дросель із хорошою індуктивністю – близько 10 мГн? Розрахуємо реактивний опір такого дроселя для радіочастоти. ХL = 2πfL. Нехай наша частота 3 мільйони герц – нижня межа коротких хвиль. Для неї дросель створить опір 188,4 кілом! Цей опір, що виник на дроселі, підвищить потужність посилення радіохвиль у приймачі. Дросель тут є підсилювачем радіочастоти! У той же час для голосових частот неважко порахувати, що при 100 герцях дросель дасть опір всього 6,28 ома і легко пропустить їх до конденсатора... але... ось тут криється нюанс. Ми ніколи не враховуємо опір проводів у приймачі, вважаючи їх рівними нулю, а якщо провід дуже довгий і тонкий? Якщо намотати дросель тонким дротом, то його опір зросте, можливо, до сотень. Це вже критично для будь-яких струмів. Оскільки вони ще слабкі, не посилені, то дросель з тонкого дроту почне глушити детектований лампою звук. Не так що дуже вже дуже, але відчутно. А тому я наполегливо раджу взяти проводок для цього товстішого дроселя! Загалом, виходить, звичайно, дуже не економічно, але ж ми не в масове виробництво, а для себе! :) Себе можна і побалувати дорогими дроселями:) До речі, як я мотав дросель. Гаразд, але можна підвищити індуктивність, ввівши в дросель сердечник! Це справедливе зауваження, але радіо-частоти не люблять феритові сердечники. Я читав, що в них вони втрачають багато енергії і загасають, тож підозрюю, ферит такого посилення, як повітряний дросель, не дасть. Я ставив дросель з приймача з феритом і суб'єктивно мій повітряний звучить краще, хоча можна і той, однак нам важливо вижати з радіо максимум, особливо, якщо антена слабка. Так що мотаємо, мотаємо дросель, панове!
С13 - обов'язково підстроювальний. Якщо з ними дуже напружено, то можна поставити замість нього змінний потенціометр, як у приймачі Моргана, зашунтувавши котушку. Але раджу ставити саме конденсатор, причому повітряний. Якщо є звичайний на 365 пікофарад, то можна його, але налаштовувати генерацію стане складніше. Можна спробувати підключити з ним послідовно ємність, за законом сумарна ємність стане меншою: C1хC2/(C1+C2). . Чесно зізнаюся, що повернувся до первісного варіанту. Саморобний хрипить і замикає, зробити як треба не вийшло, тож я ним незабаром награвся. Загалом, знайдіть хороший повітряний змінник, але не менше 100 пікофарад, інакше смуга регулювання стане дуже невеликою, а без котушки зворотного зв'язку, що підлаштовується, взагалі швидко втече від точки генерації при пошуку станцій і вийде, що приймач працює тільки в невеликій смузі радіочастот. Загалом, ставте для початку звичайний, пікофарад на 300 :)
Так, як вона працює. Кондер замикає нашу котушку зв'язку на "землю". В результаті він створює реактивний опір для частоти, що детектується. На жаль, не вдасться зробити так, щоб конденсатор при фіксованому положенні відкривав генерацію. Це з тим, що з різних частот він має різну пропускну спроможність. Саме тому я зробив котушку зворотного зв'язку теж рухомою, щоб можна було нею налаштувати зв'язок грубо, а потім уже м'яко підігнати цим кондером.
Я не вважаю, що компетентний пояснювати процес, що відбувається, але я розумію його так, що підстроювальний КПЕ, як і котушка зв'язку, здатні змінювати смугу пропускання детектованого сигналу. При мінімальній ємності (пластини висунуті) зв'язок дуже слабкий - приймач мовчить. Далі, засуваючи пластини, відкривається генерація, з'являється AM-сигнал, можна слухати звичайні радіостанції КВ. Продовжуючи засувати пластини, ми створюємо достатню ємність, щоб низькі частоти почали стікати на землю, звук стає характерно високим, далі відкривається односмугова модуляція або SSB. Я розумію процес так, що КПЕ ніби ріже детектований сигнал все сильніше і сильніше випускаючи нижчі частоти, коли ми всуваємо пластини. Але розчути SSB-станцію досить складно, тому що нам треба так точно підкрутити приймач, щоб у смугу, яку ми таким чином відфільтрували чітко лягла SSB-станція, інакше звук або неприродно високий, або неприродно низький або його взагалі неможливо розібрати. Аналогічно працює котушка зворотного зв'язку, але вже потрібно віддаляти котушки для ефекту аналогічного висування пластин.
Котушки L1 та L2. Здається, про них уже сказано достатньо. Зробити їх можна практично будь-якими, але наступні нюанси. Практика показала (тут знову трохи аудіофілії), що великі котушки з товстого дроту показують кращі результати. Підозрюю, тому що товстий провід має менший опір, що може бути критично для слабких, ще не посилених, струмів. Можливо, на КВ починає проявлятися поверхневий ефект, ВЧ струми починають витіснятися на поверхню провідника, і чим вона більша, тим краще, знову ж таки, через падіння опору. Загалом, рекомендую міліметровий провід для котушки контуру і десь 0,3-0,5 мм на котушку зв'язку. У ній витків треба робити менше, ніж у основній котушці. Спробуйте підбирати досвідченим шляхом. Я пішов шляхом змінних котушок. Зробив для них рознімання, щоб можна було їх міняти. Основна котушка у мене прикручується до клем від розетки, для зв'язку зробив свій роз'єм.
С17, R21 – гридлік. Я дійшов висновку, що краще працює з резистором, замкненим на "землю", хоча можна його і запаралелити з конденсатором. Резистор повинен бути не менше мегома, можна спробувати 2, 3 мегома, для деяких ламп потрібно 10 мега. Мені тут сподобалося з 1 мегомом у сітці. Що менше опір, то більше посилення, але жертвувати доводиться розширенням смуги пропускання. Аналогічно з конденсатором - більша ємність - ширша за смугу, але чути більш слабкі станції. У мене погана антена, тож для мене це критично.
C16 - вирішення проблеми зі смугою пропускання. Фактично, це продовження гридліка, так як цей кондер також забезпечує витік сітки, чим він більше, тим більше він випустить у землю, що дозволить звузити смугу і не пустити сусідні станції. Тут знову ж таки треба шукати баланс. Я зупинився на 56 пікофарадах. Можна поставити і 120, або навпаки – скажімо, 20-30. Є ще варіант увімкнення конденсатора перед C17, можна також випробувати його.
C18 – одна секція звичайного повітряного КПЕ з приймача. Чим більша ємність, тим краще, хоча це й ускладнить налаштування станції. Але класично – це 10...365 пікофарад. Під такою і розраховані котушки.
C19 – зв'язок з антеною. Це будь-який підстроювальний конденсатор на одиниці – десятки пікофарад, таких багато у приймачах. Ємність я намалював дуже умовно. Можна замінити його на постійний, наприклад, поставити пикофарад 100, але бажано мати можливість підстроювання, щоб послаблювати деякі станції. Тут, знову ж таки, питання вибірковості.
Критика регенератора
Я постарався викласти своє бачення даного приймача настільки, наскільки мені дозволило відсутність будь-якої технічної освіти:) Підозрюю, у моєму викладі є що виправити. Проте, мені дуже подобається цей приймач. Він нескладний у реалізації та дуже цікавий. Це ще не остання стаття, тому що я не описав підключення антенного підсилювача, а він дуже потрібний, особливо при слабкій антені. Тим не менш, реген має море своїх недоліків
Вийти із ситуації можна шляхом побудови зразкової шкали вручну для своїх змінних котушок з використанням генератора частоти або ж за вже відкаліброваною шкалою іншого приймача, що називається "на слух". Я все-таки пробігся генератором по контуру. . І зробив ключові позначки для себе, щоб бодай приблизно знати частоту прослуховування. Проте, генератор у мене ще перебуває в доопрацюванні, та й займатися шкалою поки що ніколи. Хоча її відсутність - суттєвий недолік.
Ми ще продовжимо говорити про будівництво цього регенеративного приймача. я планую висвітлити свій досвід будівництва УВЧ та обговорити питання підключення індикатора. Але сьогодні це все. Всім удачі!
Е. Айсберг "Радіо - це дуже просто" (E. Aisberg, La radio?.. Mais c"est tres simple!).В.К. Лабутін, Книга Радіомайстра, Держенерговидав, Москва-Ленінград, 1961 (є різні роки видання).
Лампи.
Правда, радіоприймач не містить підсилювача низької частоти та гучномовця. Усе це передбачається зовнішнє. Також доведеться подбати і про джерело живлення - анодна напруга і напруження. Для отримання високих характеристик радіоприймача краще цю напругу стабілізувати. Це зовсім не складно. Трансформатори з вторинною обмоткою, що підвищує, зараз рідкість, мотати котушки мало хто любить, тому можна вчинити наступним чином. Два однотипні трансформатори зі з'єднаними вторинними обмотками вирішать це невелике утруднення. На виході другого трансформатора отримаємо самі 220В, з гальванічної розв'язкою від мережі.
Застосувавши трансформатори з різними вторинними обмотками, можна отримати на виході потрібну напругу.
Як УНЧ можна застосувати активну акустичну систему від комп'ютера.
В авторському варіанті було застосовано саморобний ламповий підсилювач. Від нього ж бралася напруга напруження та анодне. Радіоприймач підключався до підсилювача двома роз'ємами – сигнальним стандартним штирьком діаметром 3.5мм. і висока напруга з розжаренням, роз'ємом DB-9, на джерелі (підсилювачі) "мама", щоб було менше шансів влізти пальцями.
Отже, що потрібно.
Насамперед, радіоелементи. З не найпоширеніших, ще знадобиться конденсатор змінної ємності з повітряним діелектриком, для коливального контуру радіоприймача. Застосовувати поширені мініатюрні конденсатори з твердим діелектриком з імпортних радіоприймачів і магнітол не слід – стабільність частоти буде низькою та налаштування нашого радіо «плаватиме». Шукати в старих лампових радіолах, благо, їх ще купа по горищах та гаражах.
Навряд чи під рукою виявиться конденсатор змінної ємності саме такий як на схемі. Вийти з положення, можна перехитати коливальний контур. Зручно це робити за допомогою спеціальних програм, наприклад Coil 32. Крім іншого, це дасть певний ступінь свободи при виготовленні котушки індуктивності - під рукою може виявитися хороша готова котушка від зв'язкової техніки, відмінної від вказаної в схемі індуктивності, або просто потрібно буде перебудувати радіо на інший діапазон. Програма також дозволить розрахувати котушку для потрібної індуктивності.
При розрахунку, слід прагнути до великих значень діаметра дроту, і кроку намотування, це дозволить досягти більшої добротності контуру. До речі, від конструкції котушки (початкової добротності контуру) в регенераторах багато залежить. Це платня за простоту загальної конструкції.
Інструменти.
Саме цей радіоприймач робився буквально «на коліні», мінімум інструментів - звичайний набір слюсарних інструментів, переважно для дрібної роботи, ножиці по металу. Щось для свердління отворів, знадобиться лобзик по дереву та ювелірний лобзик з пилками. Окремі елементи було закріплено термоклеєм.
Паяльник близько 40Вт із приладдям, набір інструментів для монтажу.
Матеріали.
Крім радіоелементів, були використані шматочок ДВП для верхньої панелі шасі, невеликі шматочки покрівельної оцинкованої сталі для куточків, кронштейнів та допоміжних елементів, шматочок більший для передньої панелі. Шматочки дерев'яних рейок та планок, трохи кріплення. Щось придатне для корпусу контурної котушки, перевагу слід віддавати кераміці та полістиролу, тут використаний порожній «шприц» від силіконового герметика. Обмотувальний дріт у лаковій ізоляції для котушки.
Крім перерахованого, ще знадобляться антена та заземлення.
В авторському виконанні, Г-подібна антена була виконана із джгута обмотувального дроту – близько 10 жил ~0.25мм. Розтягнута між чотирьох ізоляторів з порцелянових «катушечок» (на яких за часів лампочки Ілліча та електрифікації всі країни, монтували електропроводку), на горищі, під ковзаном шиферного даху, зниження заведено в зроблений з колод будинок. Ізоляторів (тут, по два на кожний бік), можна застосувати і більше - чим більше, тим слабкіший сигнал зможе прийняти антена. Висота підвісу горизонтальної частини трохи більше 7м, її довжина 9м.
На сухому горищі, порцелянові ролики або горішки можна замінити нейлоновим шнуром. Хоча в іншому, розташування антени під покрівлею, нехай і не металевою – варіант не найуспішніший.
Заземлення було зроблено з метрової залізної смуги, загостреної з одного кінця і забитої в землю біля будинку. На іншому кінці було приварено болтик М6. Між двома збільшеними шайбами був затиснутий луджений кінець мідної плетінки. Остання, заведена до будинку.
Конструкція радіоприймача видно на фото. Верхня панель зроблена з ДВП, попереду та ззаду, встановлені дві ніжки-підставочки із соснової рейки, закріплені маленькими гвоздиками з клеєм. З оцинкованої сталі вирізана та закріплена за допомогою куточків та саморізів, передня панель.
На верхній панелі встановлені великі елементи. Конденсатор змінної ємності знайшовся зі своїм спеціальним шківом (з пазом для мотузочки та пружинки для її натягу), мотузочка була взята від нього ж. Конденсатор був встановлений на невелику дерев'яну підставку - інакше шків не містився, але можна було й пропилити щілину лобзиком у підвал.
Для зручного налаштування, застосований вереньєр із неабияким уповільненням. Вал вереньєра зроблений із круглої дерев'яної палички, імпровізовані підшипники із тонкого пластику від пляшки. На жаль, конструкція вереньєра виявилася не надто вдалою, вал налаштування доводилося обертати нехай з невеликим, але все ж таки зусиллям – тертя дерев'яного валу притисканого натягнутим тросом до дерев'яної прокладки зсередини передньої панелі виявилося велике. Можливо, варто було розібравши вереньєр, частини, що труться, натерти стеарином свічки або, що краще, замінити вал на металевий, відполіровавши його в місці дотику. А втулку зробити із фторопласту. Проте, повторюся – конструкція була «наколінна».
Котушка намотана на корпусі порожнього шприца від силіконового герметика. Трубка обрізана до необхідної довжини, пробка-поршень витягнута довгим шурупом. Її, перевернувши вставляємо зверху, врівень з краєм - досить тонка пластикова трубка при цьому набуває трохи більшої жорсткості і виглядає естетичніше.
Пластиковий носик герметика, що додається до туби, відрізаємо до різьблення і використовуємо як імпровізовану гайку. Крім того, корпус котушки приклеюємо до верхньої панелі термоклеєм.
Відведення від частини витків котушки, при виконанні обмотки досить товстим дротом, зручніше зробити пайкою, подряпавши гострим лезом невелику ділянку лаку на дроті. Кількість витків «до» відведення підбирається експериментально. Це має бути місце, при якому підхід до генерації найбільш плавний (починати з піввітку від низу). Генерація ("свист") повинна починатися приблизно на 90% двигуна потенціометра до верхнього за схемою резистора 150К. Якщо вона починається раніше, підхід дуже різкий і як наслідок не вдається витягнути максимальну чутливість та вибірковість.
Дуже близький аналог «індустріально-військової» 6136 - 6Ж4П-ДР, але проста, без індексів теж працює як мила. Застосування екрану для лампи – згорнута з латунної фольги гільза, з'єднана з «корпусом» схеми, дещо знижує наведення.
Добрий день.
Примітка
Наприкінці статті є два відеоролики, які приблизно дублюють вміст статті та демонструють роботу пристрою.
Можу припустити, що багатьох тутешніх мешканців приваблюють електронні пристрої, засновані на електронних лампах (особисто мене радує теплота, приємне світло і монументальність лампових конструкцій), але при цьому бажання сконструювати щось тепле та лампове своїми руками часто ламається про страх зв'язуватися з високими напругами або проблеми із пошуком специфічних трансформаторів. І цією статтею хочу спробувати допомогти стражденним, тобто. описати ламповуконструкцію з низькою анодною напругою, дуже простою схемою, поширеними елементами та відсутні потреби у вихідному трансформаторі. При цьому це не черговий підсилювач для навушників або якийсь овердрайв для гітари, а набагато цікавіший пристрій.
Що ж це за конструкція? - Запитайте ви. А відповідь моя проста: " Надрегенератор!".
Надрегенератори - це дуже цікавий різновид радіоприймачів, який відрізняється простотою схем і непоганими характеристиками, порівнянними з простими супергетеродинами. Сабжі були вкрай популярні в середині минулого століття (особливо в портативній електроніці) і призначені вони в першу чергу для прийому станцій з амплітудною модуляцією в діапазоні УКХ, але також можуть приймати станції з частотною модуляцією (тобто для прийому тих самих звичайних FM- станцій).
Основним елементом даного типу приймачів є надрегенеративний детектор, який є одночасно частотним детектором, так і підсилювачем радіочастоти. Такий ефект досягається за рахунок застосування регульованого позитивного зворотного зв'язку. Докладно описувати теорію процесу не бачу сенсу, тому що «все написано до нас» і без проблем освоюється за цим посиланням.
Далі в даному наборі букофф буде зроблено акцент на опис будівництва перевіреної конструкції, бо схеми, що зустрінуті в літературі, часто складніше і вимагають вищої анодної напруги, що нам не підходить.
Почав я пошук схеми, що відповідає вимогам, з книги товариша Туторського «Прості аматорські передавачі і приймачі УКХ» зразка 1952 року. Там знайшлася схема надрегенератора, але лампу, яку було запропоновано використовувати, я не знайшов, а з аналогом схема у мене так нормально і не завелася, так що пошуки були продовжені.
Потім була знайдена ось ця. Вона вже підходила мені краще, але в ній була зарубіжна лампа, яку знайти ще складніше. У результаті було прийнято рішення почати експерименти з використанням поширеного зразкового аналога, а саме, лампи 6н23п, яка чудово почувається в УКХ і може працювати при невеликому анодному напрузі.
Взявши за основу цю схему:
І провівши ряд експериментів, була сформована наступна схема на лампі 6н23п:
Дана конструкція працює відразу (при правильному монтажі та живій лампі), причому видає непогані результати навіть на звичайні навушники-вкладиші.
Тепер докладніше пройдемося по елементах схеми та почнемо з лампи 6н23п (подвійний тріод):
Щоб зрозуміти правильне розташування ніг лампи (інформація для тих, хто раніше з лампами справ не мав), потрібно повернути її ніжками до себе і ключем вниз (сектор без ніжок), тоді чудовий вигляд, що постав перед вами, буде відповідати картинці з розпинуванням лампи (працює і для інших ламп). Як видно з малюнка, в лампі цілих два тріоди, але нам потрібен лише один. Ви можете використовувати будь-яку, ніякої різниці немає.
Тепер підемо за схемою зліва направо. Котушки індуктивності L1 та L2 найкраще мотати на загальній круглій підставі (оправці), ідеально для цього підходить медичний шприц діаметром 15мм, причому L1 бажано мотати поверх картонної трубки, яка з невеликим зусиллям рухається по корпусу шприца, чим забезпечує регулювання зв'язку між котушками. Як антена до крайнього висновку L1 можна припаяти шматок дроту або припаяти антенне гніздо і використовувати щось більш серйозне.
L1 і L2 бажано мотати товстим дротом для підвищення добротності, наприклад, дротом 1мм і більше з кроком 2мм (особлива точність тут не потрібна, так що можете особливо не морочитися з кожним витком). Для L1 потрібно намотати 2 витки, а для L2 - 4-5 витків.
Далі йдуть конденсатори C1 і C2, які є двосекційним конденсатором змінної ємності (КПЕ) з повітряним діелектриком, він є ідеальним рішенням для подібних схем, КПЕ з твердим діелектриком використовуватися небажано. Напевно, КПЕ є рідкісним елементом даної схеми, але його досить легко знайти в будь-якій старій радіоапаратурі або на барахолках, хоча його можна помітити і двома звичайними конденсаторами (обов'язково керамічними), але тоді доведеться забезпечувати підстроювання за допомогою імпровізованого варіометра (приладу для плавної зміни) індуктивності). Приклад КПЕ:
Нам потрібні лише дві секції КПЄ і вони обов'язковомають бути симетричні, тобто. мати однакову ємність у будь-якому положенні регулювання. Їх загальною точною буде контакт рухомої частини КПЕ.
Потім слідує ланцюжок гасіння виконаний на резисторі R1 (2.2МОм) і конденсаторі C3 (10 пФ). Їх значення можна змінювати у невеликих межах.
Котушка L3 виконує роль анодного дроселя, тобто. не дозволяється високій частоті пройти далі. Підійде будь-який дросель (тільки не на залізному магнітопроводі) з індуктивністю 100-200 мкГн, але простіше намотати на корпус уточненого потужного резистора 100-200 витків тонкого емальованого мідного дроту.
Конденсатор C4 служить відділення постійної складової на виході приймача. Навушники або підсилювач можна підключати безпосередньо до нього. Ємність його може змінюватись у досить великих межах. Бажано, щоб C4 був плівковим або паперовим, але з керамічним теж буде працювати.
Резистор R3 є звичайним потенціометром на 33кОм, який служить для регулювання анодної напруги, чим дозволяє змінювати режим лампи. Це необхідно для більш точного настроювання режиму під конкретну радіостанцію. Можна замінити на резистор, але це небажано.
На цьому елементи скінчилися. Як бачите, схема дуже проста.
І тепер трохи з приводу живлення та монтажу приймача.
Анодне харчування можна сміливо використовувати від 10В до 30В (можна й більше, але там вже небезпечно підключати низькоомну апаратуру). Струм там зовсім невеликий і для харчування підійде БП будь-якої потужності з необхідною напругою, але бажано, щоб він був стабілізований і мав мінімум шумів.
І ще обов'язковою умовою є харчування розжарення лампи (на картинці з розпинуванням він позначений як нагрівачі), тому що без нього вона не працюватиме. Тут уже струми необхідні більше (300-400 мА), але напруга всього 6.3В. Підійде як змінна 50Гц, так і постійна напруга, причому вона може бути від 5 до 7В, але краще використовувати канонічний 6.3В. Особисто я не пробував використовувати 5В на розжаренні, але швидше за все буде нормально працювати. Напруження подається на ніжки 4 і 5.
Тепер про монтаж. Ідеальним є розташування всіх елементів схеми в металевому корпусі із підключеною до нього в одній точці землею, але працюватиме і взагалі без корпусу. Так як схема працює в діапазоні УКХ, всі з'єднання у високочастотній частині схеми повинні бути максимально короткими для забезпечення більшої стабільності та якості роботи пристрою. Ось приклад першого прототипу:
За такого монтажу все працювало. Але з металевим корпусом-шасі трохи стабільніше:
Для таких схем ідеальним є навісний монтаж, тому що він дає хороші електричні характеристики і дозволяє без особливих труднощів вносити поправки до схем, що з платою вже не так просто і акуратно виходить. Хоча і мій монтаж акуратним не можна назвати.
Тепер щодо налагодження.
Після того як ви на 100% переконалися в правильності монтажу, подали напругу і нічого не вибухнула і не спалахнула - це означає, що швидше за все схема працює, якщо використані правильні номінали елементів. І ви, швидше за все, почуєте в навушниках шуми. Якщо у всіх положеннях КПЕ ви не позбавите станції, і ви точно впевнені, що у вас приймаються станції мовлення на інших пристроях, то спробуйте змінити кількість витків котушки L2, цим ви перебудуєте частоту резонансу контуру і можливо потрапите на потрібний діапазон. І спробуйте крутити ручку змінного резистора – це теж може допомогти. Якщо нічого не допомагає, можна поекспериментувати з антеною. На цьому налагодження завершується.
На цьому етапі все найголовніше вже сказано, а представлена вище невміла розповідь можна доповнити наступними роликами, які ілюструють приймач на різних етапах розробки та демонструються якість його роботи.
Чисто ламповий варіант (на макетному рівні):
Варіант із додаванням УНЧ на ІМС (вже з шасі):
В останньому варіанті ламповість трохи втрачена, тому що застосована ІМС. Це виявилося єдиним рішенням, тому що при анодному 20В в режимі УНЧ другий тріод так і не заробив у мене, хоча може потрібний режим і є, але я знайти його не зміг.
Як УНЧ був використаний підсилювач PAM8403, який живиться від лінійного стабілізатора напруги L7805 (у народі називається кренкою, за назвою радянського аналога).
У планах розвитку даного проекту є створення ще одного сверхрегенератора на лампі 6с6б, але вже портивного, оскільки дуже спокусливо мати ламповий портативний приймач.
Дякуємо за увагу. Готовий відповісти на запитання на тему.
PS: Цей пристрій генерує власні коливання під час роботи та випромінює їх через приймальну антену, тобто. надрегенератор може створювати перешкоди, враховуйте це.
Джерела:
1. Надрегенерація
2. Надрегенеративний приймач
3. Документація на лампу 6н23п
4. Туторський «Прості аматорські передавачі та приймачі УКХ» 1952