Havalandırmayı iyileştirmek ve gürültüyü azaltmak için kasada değişiklik yapıldı. Eski bilgisayarların modernizasyonu Eski bir bilgisayar kasası için kendi ellerinizle yeni hayat

Her ne kadar fiyat faktörü tek faktör olmaktan uzak olsa da, kural olarak orta fiyat aralığında en fazla konut tasarımı bulunmaktadır. Ben sadece önünüze geçeceğim, burada fiyatla ilgili başka bir kelime yok.

Her bilgisayar kasası açıkça bölünmemiştir.

En başından itibaren her şeyi öğrenebilirsiniz, ancak ortada eldiven olmadan onunla çalışamazsınız. Bir saat geçer ve plastiğin rengi değişir, yüzey soyulur, sabitleme vidaları gevşer.

Çok az sayıda iyi bina var, hatta daha da az sayıda açıkça tasarlanmış bina var.

Kasa imalatçılarının Virobnikleri (geliştiricilerin bunu söyleyemeyiz) bilgisayarı soğutmayı, düğümlere manuel erişimi veya kabloların yerleştirilmesini düşünmüyor.

Ve kalan binaların tümü ideal duruma getirilemez.

İdeal durum nedir?

Bu teknolojik gövdenin seçimi, diğer bir deyişle üretilen tüm modellerin yaklaşık yarısı gibi imalat ve kurulumuna bağlıdır.

Koristuvach için küçük bir durum var kompakt minimum yer kaplayan, ses çıkarmayan, bakım gerektirmeyen, yüksek verimliliğe sahip bir bilgisayar. Alabilecekleri her şeyden memnun olan böyle insanlar yoktur.

Diğer yarısı yani bu binalar prensipte yazılı olmadan fizik kanunlarına aykırı olarak tasarlandı. Düzeni yönetilemez, bazı birimlere erişim, diğerlerini sökmeden imkansızdır. Havalandırma kaotik bir şekilde düzenlenir, sıcak hava sıklıkla dışarı çıkar ve vücuda geri döner.

Binaların yalnızca küçük bir kısmı daha fazla incelemeye tabi tutuluyor ve bunun ardından hükümetin gücünün önemli ölçüde artırılması mümkün oluyor.

Bunun yerine, ideale yakın, akla gelebilecek veya akıl almaz her türlü bileşeni (eğer varsa) kurmanıza olanak tanıyan bir gövde hızlı erişim ve tüm üniversiteler güzelce soğuyacak. Vücut arasında sistem kurabilme yeteneği istiyorum. Böyle tek bir konut modeli var.

Artık bilgisayar anında başlayabilir:

neredeyse sessiz,

son derece üretken,

annelerin hesaplama potansiyelinde istikrarlı bir artış olasılığı,

Ve bu durumda servisi kolaydır.

Umarım böyle bir dava kompakt olur.

“Extreme Corpus” makale dizisi böyle bir açıklama külliyatını içeriyor. Ve kasa kompakt olsa bile mükemmel hale getirilemese de düzgün bir şekilde boyanabilir.

Burada, bilgisayarın Formosa şirketi tarafından monte edildiği, modeli işaretlemeyen, bilinmeyen bir modelin eski bir kasasını yenileme sürecini göstereceğiz. (Bana bu modeli gösterirseniz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.)

Beslenme ve ileri inceleme eylemleri zaten açıklanmıştır:

Vücudu yenilemek için araçlar

Vücudun parçaları, özel bir alet gerektiren 0,75-1 mm kalınlığında bir metal parçasıyla bağlanır. Kitimle birlikte kesme hızı düzgün ayarlanabilen bir dekupaj testeresi ve özel metal testereler kullandım.

Uygulama bunun en güçlü araç olduğunu göstermiştir.

Kenarları kontrol edip temizlemeyi unutmayın, aksi takdirde yaralanmalar kaçınılmazdır! Yeni binalarda kenarların çoğu sıcaktır ve üreticilerin çoğu bundan etkilenmektedir.

Eldivenlerle pratik yapın!

Cesetlerin ek incelemesi

Tüm yapıların parçaları yapıyı kaplıyor ve büyük oranda hasar görmüş durumda, ortaya çıkan yapının bir tanımını vermeyeceğim. Daha ileri inceleme ilkelerini anlamak için sonuçtan nelerin çıkarıldığına ve hangi özellikleri içerdiğine bakmak yeterlidir.

Ön panel ve asma elemanları olmayan değiştirilmiş şasi şuna benzer:

Bu ilave araştırma şu hususta yatmaktadır: Vücuda soğuk hava sağlamak için o gün kapıyı açacağım, Gövdenin alt kısmındaki giriş açıklığından üst tepedeki çıkış açıklığına kadar uzanan direkt hat üzerinde daha fazla yuva bulunmaktadır. Kapıları arka taraftaki alt kısımdaki giriş açıklığı alanından daha az olmayacak şekilde açın, ancak gövdenin sertliğini azaltmayın. Daha sonraki işlemler için dahili bölümlerin vücuttan çıkarılması gerekir. Bunun için perçinlenmiş içi boş alüminyum perçinleri delmeniz yeterlidir. Kapı montajı d=3,2-3,5 mm standart içi boş perçinler kullanılarak monte edilir.

Güç kaynağını kasanın üst arka kısmına, arka istasyona monte etmek için bir vida yapın ve sabitleme vidasını açın. Güç kaynağı ünitesi, fan açılacak şekilde monte edilir ve üst kapak birbirine değecek şekilde tablayla karıştırılır. üst panelçerçeve. Elbette üst panelde fanın karşısında açık bir alan var.

Güç kaynağından 120 mm kasa fanı için braketler takılıdır. Modifiye gövdenin üst kısmının tasarımının dış görünümü Şekil 2'de gösterilmektedir.

Ve aşağıdan böyle görünüyor.

Muhafazanın alt kısmındaki açıklığa, özellikle yüksek hava değişimi için gerekli olan hava filtrelemesini sağlayan küçük bir destek hava filtresi takılmıştır. Şuna benziyor:

Filtre, gerekli (1-4) sayıda sentetik malzemeden - dolgu polyesterden yapılmış toplardan yapılmıştır. Bu geniş alan, filtrenin aerodinamik desteğinin azaltılmasına olanak tanır. Filtre, plastik bir çerçeve ile çevre etrafına bastırılır. Bu sabitlemeyi destekleyecek birkaç öğeye ihtiyaç vardır.

Kasa, üzerine üç HDD için bir kafesin monte edildiği montaj elemanları için bir şasi içerir. Bu, işlevsel olarak tamamlanmış bir bilgisayar bloğu oluşturmanıza ve bilgisayarı kasanın dışında çalıştırmanıza olanak tanır. HDD'nin hava filtresinin üzerindeki bu dikey yerleşimi, sabit sürücü kasalarından ısı dağılımının azaltılmasına olanak tanır; bu aynı zamanda kasanın sıcaklığının aşırı ısındığını da doğrular (12 dereceye kadar minimum üretkenlikte çalışan bir havalandırma sistemi ile 4 derece C'nin altında) W mahfaza havalandırma sistemi kapatıldığında).

Çalışma düzeninin görsel bir blok üzerine kurulumu böyle görünür. Kablo zhizhvennya vimkneno.

Yeni siteye yaşam bloğu kuruldu.

Blok bir kasa fanı tarafından çalıştırılmaktadır.

І Zagalny Viglyad bilgisayar kaydedildi.

Saygınızı bilgisayar kasasının desteğine asacağım. Bu tasarımın yüksekliği 40 mm'dir. Muhafazanın alt kısmında filtre parçaları bulunmaktadır; normal besleme için bunların yüksekliği, soğutma havasının uygun şekilde beslenmesi için yeterli olmalıdır. Yüksekliği nasıl takdir edeceğimi zaten sitede yazdım.

Visnovok

Güvenilir bir kasayı nasıl seçtiğiniz, onun en üretken bilgisayarlar ve iş istasyonları için ideal olduğunu göstermek açısından hiç de önemli değil. Tasarım özellikle hız aşırtmacılar için uygundur; bu, düğümlere dış havayla karşılaştırılabilir bir sıcaklıkta soğutma havası sağlanmasına olanak tanır. Bu, başlatılan bilgisayarın normal modda çalışmasına olanak tanır.

Girmek

Bilgisayar kasasını elden geçirme fikri uzun zaman önce ortaya çıktı. Sistem biriminin “standart” düzeninin kullanımı çok kolay değildir. Sistem biriminin arka duvarındaki konnektörleri sık sık bağlama veya yeniden bağlama ihtiyacı... Sürücü tepsilerine kolay erişim sağlamak için sistem birimini duvarın altına yerleştirin.

Fanların ve sistem biriminin diğer bileşenlerinin davranışlarını izlemek için yan duvardaki pencereye pratik olarak erişilemez. Aynı sistem birimi Sabit sürücüler takıldığında veya sürücü kabloları yeniden karıştırıldığında, işlem görsel olarak kontrol edilmeden "noktada" gerçekleştirilir. Bu nedenle ön panelin yan duvardaki “dönüşü” kendini gösterdi. Kasa duvara yan yana gelir, floppy floplu ön panele ve CD tepsilerine yan duvardan ulaşılabilir. Arka duvara ulaşmak daha kolay, parçalar artık yan tarafta.

Öncelikle vücudun bu tür bir işlem olasılığı açısından incelenmesi, gerekli malzeme ve araçların hazırlanması gerekir. O zaman tüm ölçümler ve aktarımlar için endişelenmenize gerek kalmayacak, böylece tüm sürücüler bağlanabilecek ve hayatın mollekslerinden gelen kablolar ve kablolar, arka tarafta bulunan yan duvara dayanmayacaktır. ön panele. 1:1 ölçeğinde gerekli sandalyeleri almayın. Ek olarak, ön panelin altına kalıplanan çerçevenin bir kısmı gövdeye sağlamlık sağlayacaktır, bu nedenle işlendikten ve katlandıktan sonra gövdeye gerekli sertliği sağlayan tasarımın ek elemanlarını düşünün.

Delicesine, vücudun düzeni içinde olan yapısının içinde uzanmasına özellikle karar verildi. Benim durumumda, açık gövdenin boyutları, ön panele kolayca monte edilebilecek şekilde cihazları barındırmasına izin verdi. Ve namlu penceresinin boyutları kurulumu kolaylaştırdı anakart Muhafaza zaten yeniden inşa edildi ve gerekli tüm bağlantılar kaldırıldı.

Robotları gizle

AutoCAD'de koltuk bulo viconno. Gövde ve dolgu elemanlarının boyutları en kompakt şekilde yerleştirilmiştir.

Daha sonra tüm dolgular kasadan çıkarıldı ve bir kenara konularak gelecekteki çalışma yerine sunuldu. Ön paneli çıkardıktan sonra çerçeve ve gövde elemanlarının alüminyum alaşımdan yapılmış yumuşak perçinlerle bağlandığı anlaşıldı. Bazıları güçlü tel kesicilerle "ısırıldı" ve bazılarının delinmesi gerekiyordu, ardından koku giderildi ve gövde çerçevesinin ön duvarı yüze güçlendirildi.

Fotoğraf 1, gövde elemanlarının sökülmesinden sonraki halini göstermektedir. Altta, sol el çerçevenin ön kısmına, sağ el ise alt kısımdaki sabit sürücüler ve disketlerle (bir disk sürücüsü) kasaya tutturulmuştur.

Fotoğraf 1

Yakın gelecekte çerçevenin ön kısmı yeni bir yere “takılacak” (fotoğraf 2)

Fotoğraf 2

Fotoğraf 2'de kutunun kapağının bir kısmının CD-ROM yerleştirme penceresinin üzerine bindiğini görebilirsiniz. Bu nedenle işaretleme sonrasında kapağın bu kısmı gerekli ölçülerde kesildi. Ayrıca kasaya sabitledikten sonra sabit disk ve CD-ROM yuvalarına kolay erişim sağlamak için anakartın takılı olduğu çerçevenin yan tarafındaki pencerelerin boyutunu artırmaya karar verdim. Ayrıca çerçevenin yan duvarının tutturulduğu gövdenin etrafına bir parça alüminyum alaşımı koymak gerekiyordu.

Fotoğraf 3

Bu küçük demet fotoğraf 3'te açıkça görülmektedir. Montajı yapılan çerçevenin tüm elemanları M3 somunlu vidalarla monte edilir. 3,2 mm çapında bir matkap ucuyla çerçeve elemanlarında çok sayıda delik açma şansım oldu. Kasayı sabit sürücüye sabitledikten ve CD-ROM'u yükledikten sonra, kabloların ve hayat kurtaran konektörlerin serbestçe yönlendirilmesi için tank duvarına yeterli mesafeye taşındım. Artık yaşam bloğunu kasaya sabitleyebilir ve anakartı yerine takabilirsiniz. Her şeyi bağladıktan ve döngüleri ve yaşam kablolarını bağladıktan sonra bu düzenlemenin avantajları ortaya çıktı (fotoğraf 4). Tüm kablolar ve döngüler, kasa ile yan duvar arasında geniş alan bırakılarak ön panel bloğunun arkasında kolayca saklanır. Bu çözüm, muhafazanın ortasındaki havalandırma akışlarının organizasyonunu kolaylaştırır. Bir diğer olumlu güç ise ön panelin tamamında gövdenin tam yüksekliğinde ek fanların monte edilebilmesidir. Bu fanlar, sabit sürücülere etkili bir şekilde hava üfler ve kasaya da etkili bir şekilde hava üfler. Sargılarının akışkanlığı, onlardan görülebilecek gürültü seviyesini artırmayacak kadar yeterli mukavemetle azaltılarak etkili bir rüzgar dalgalanması sağlanır.

Fotoğraf 4

Tüm panoların montajından, ön dekoratif panelin genişletilmesinden ve montajından sonra kasa, fotoğraf 5 ve 6'da gösterildiği gibi göründü.

Fotoğraf 5

Fotoğraf 6

Artık sığacak kadar yer kalana kadar gövdeyi masaya oturuncaya kadar deneyebilirsiniz. (Fotoğraf 7.)

Fotoğraf 7

Bu fotoğraf, havalandırma açıklıkları ve pencereleri olan bir duvarın, CDROM yuvaları için bir fişi, bir arka ışığın vb. kurulumunu göstermemektedir. Kasanın yeniden inşası sürecinde, işlemci soğutucusunun dış havadan doğrudan üflenmesi için bir tüp olan bir radyo takma fikri ortaya çıktı... Radyo, istasyondaki ön dekoratif panelden istasyona bir tırabzan takmayı planlıyor. alt kısım kişisel panel.

Visnovok

Yeniden çalışma sonrasında vücudu idare etmek çok daha kolaydır. Ayrıca masaüstünde çok daha az yer kaplayarak yana doğru yayılıyor ve arka istasyondaki sürücü ve konektörlere kolay erişim sağlıyor. İşlemden sonra gövdenin dolgusu daha az ısınır ve görsel kontrole uygun hale gelerek gürültü seviyesini azaltır. En önemlisi monitör olmadan çalışıyorum ve onu kullanıyorum uzaktan erişim kenar boyunca. Gövde üreteçlerinin böyle bir dönüşüm için doğuştan gelen yeteneği gövdeye aktarmaması şaşırtıcı.

Robot 4 yılda tamamlandı. Ek olarak, ihtiyacımız vardı: namlu (geniş yüz) duvarının hazırlanması için ön panelin boyutu için 4 mm kalınlığında bir pleksiglas parçası, hava filtrelerinin kurutulması için dolgu polyester ve metal ağ, alüminyum 25x25 mm köşe var gövde yüksekliğindeki köşe, vidalar ve M3 somunlar.
Aletler için - tel kesiciler, metal için demir testeresi, matkap, matkaplar, büküm makineleri, çekiç, merkez zımbası, tokmak, metal flanşlar, astar olarak sert ahşap blok (panelleri sıkıştırmamak için), metal bıçaklar.

İgor Leonov
zarf-leonov'dan (a) atom.krasnet.ru
0 5 /03.2006

Bu yazıda, basit ve ucuz bir muhafazada belirli teknikleri kullanarak havalandırmayı iyileştirebileceğiniz ve gürültü seviyesini azaltabileceğiniz şeyleri öğrenmeye çalışacağız.

Son örneği düşünürken seçimimiz şuydu: CHENBRO Xpider II Düşük kalitesi ve şık, modern görünümü sayesinde birçok bilgisayar tutkununun ilgisini çekmektedir. Ancak ortaya yerleştirilen bileşenlerin soğutma verimliliği çok yüksek değil ve görünümünden de uzak kalıyor.

ne olmuş? ihtiyacımız var ileri inceleme için mi?

Öncelikle alüminyum çıtalar ve rulolar var. Bunları herhangi bir devlet veya devlet mağazasından alabilirsiniz. Bizim durumumuzda daha da ekonomik bir şey bulduk - klavye için askısı kırık bir vikoristan kızağı kullandık. Görünüşe göre saltanat emin ellerde.

Aksi takdirde plastik veya metal bir ağ vardır. akustik hoparlörler. Teknik olarak buna pek ihtiyaç yok ama vücudunuzun modern görünümüne değer veriyorsanız bu kısmı seçmeden önce dikkatli olmalısınız - herkesin gözü önünde olacaktır.

Temel ayrıntılara ek olarak aşağıdaki araçlara ihtiyacımız var:

• 2 büküm – oluklu (düz) ve figürlü (çapraz);
• elektrikli veya manuel matkap;
• metal demir testeresi;
• likör ve zımpara kağıdı;
• tel kesiciler ve penseler;
• eski bir araba kamerasından küçük bir sakız;
• tutkal, çift taraflı bant.

Başlayalım

İlk yöntem en basit ve cilde en erişilebilir olanıdır. Bu, vücudun yerel hidrolik desteklerinin değiştirilmesini veya Rusça terimlerle "vücudun havalandırmasının" iyileştirilmesini içerir. Şimdi bu makul ifadelerin arkasında ne olduğunu açıklamaya çalışalım.

Bu fanları ve soğutucuları onlara baktığınızda fark etmiş olabilirsiniz. teknik özellikler“şok edici ter” ve “statik basınç” gibi. Ve pis kokunun anlamı şudur:

rüzgar akışı – fanın bir saat içinde sağlayabileceği rüzgar miktarı;

statik mengene, fanın döndüğü kuvvettir.

Bu değerden, büyük miktarda hava akışı oluşturmak için fanı açacak bir devre oluşturabilirsiniz, ancak aynı zamanda sağlanan hava olacağından verimliliğinin statik basıncı neredeyse sıfıra eşit olacaktır. desteğin tellerin veya ızgaraların görüş alanına yakın olması için çok az veya çok az. Asıl soruna geldik - fanların montajı için açıklıklara ızgaralar damgalanmıştır.

Böylece damgaların kendisi rüzgara giden yolda kafa desteğini oluşturur. Bir cetvel alıp çelik bağlantının genişliğini ölçerseniz aralarındaki boşluğa göre 0,15-0,30 olduğunu göreceksiniz. Ayrıca bu durumda, havalandırmaya maruz kalan açıklığın alanının %15 ila 30'u kadar hava akışı engellenir. Ayrıca sadece yatay değil aynı zamanda dikey karışımların da uygulanması gerekir, bu da toplamda havalandırma açıklığının% 25 ila 40'ının örtüşmesine neden olur. Ayrıca arkasına takılan fanın verimliliğini değiştirebilecek anahtarlar da bulunmaktadır. Ayrıca ızgara tipi çapakların yerine damgalı çapakların düz, keskin kenarları vardır ve bu da Rus rüzgarında ek gürültü oluşturur.

Bu sorunla nasıl başa çıkılır? Daha da basit - bir çift tel kesici alın ve ücretsiz "vikushuyemo" alın. Daha sonra güvenlik önlemleri alarak talaş dosyası uyguluyoruz.

Bu sonucu yaklaşık olarak tahmin edebiliriz. Artık fan monte edildiğine göre, pervanenin tüm çapı boyunca kesintisiz olarak "kepçelenebilir".

Aynısını arka ızgara için de yapabiliriz. Fanı kasaya bağlama yöntemine dikkat edin - en iyisi en kısa yöntem Bunlar öncelikle vidalar ve somunlardır. Titreşimi azaltmak ve görünüşe göre gürültüyü azaltmak için, eski odadan kesilmiş küçük, düz kesilmiş humik contaların kullanılması tavsiye edilir.

Havalandırma düzeldiğinde ilave bir fan takılacaktır.

Bu binanın alt kısmı tamamen bittiği için yan tarafa ilave bir fan takarak görünümünü bozmamaya karar verdik. Böylece öne geçme şansımız oldu.

5,25 inç boyutunda metal tapalar (ön paneldeki plastik benzerleri gibi) dikkatlice çıkarılıp yan tarafa yerleştirilir; sonsuza kadar kaybolurlar.

Ön panelde manevralar için önemli bir alan yarattık. Üstteki su değişiklik yapılmadan çıkarılabilir - oraya kurulacaktır DVD sürücü. Eksenin altına ise 120 mm'lik ek bir fan takabiliriz.

Takmak için, 5,25 inçlik tankın gereksiz tapalarından biriyle metal kulağı kesip pense kullanmamız gerekiyor.

Küçük vidalar ve somunlar kullanarak braketi fana sabitliyoruz.

Ve ağızdaki başka bir delikten başka bir hayvanın 5.25” büyüklüğündeki fanını vidalıyoruz. Fan aslında yaylar üzerinde asılı olduğundan ve titreşimi mahfazaya iletilmediği için sakız pedlerine gerek yoktur.

Fanların kasaya yerleştirilmesi, işlemci Noctua NH-U12P gibi kule tipi bir soğutucuyla donatıldığında en etkili şekilde olur. Benzer bir durumda işlemci üzerindeki soğutucu, ön fandan soğuk havayı alıp arka fana ısı sağlar. Bir türbine böyle bir benzerlik yaratılır veya insanların göründüğü gibi esner.

İşlemcide Noctua NH-C12P gibi yatay tip bir soğutucu takılıysa, ek fanın kendisini kasanın ana kapağına takmanın en faydalı olacağını lütfen unutmayın (bizim durumumuzda bu sorunlu olsa da), böylece hava daha serin akar, yak Bu AeroCool ExtremEngine 3T ile paketlenmiştir.

Bu bedenin eksikliklerinden biri de alçak yüksekliğidir. İlk bakışta inanılmaz. Ancak devasa bir soğutucu takıldığında, örneğin Noctua NH-U12P'yi taktığımızda, işlemci soğutma sisteminin büyük boyutlu radyatörüyle soğutma ünitesinin alt havalandırma açıklığına yaklaştığı ve onu yarı bloke ettiği fark edildi. Doğal olarak bu durum yaşam ünitesi elemanlarının ısınmasının artmasına ve bunun sonucunda da fanın sarım akışkanlığının artmasına neden olmuştur. Bir bakıma bu büyük bir gürültü ama diğer bir açıdan da elemanların hizmet ömrünün yaşam bloğuna kısaltılması kabalıktır.

Gövdenin ortasındaki ısı transferini değiştirerek ve soğutma ünitesini daha verimli hale getirerek onu gövde sınırlarının dışına taşımaya karar verdik.

Bu yüzden alüminyum çıtalara ihtiyacımız var. Bizim durumumuzda ilk yarı 500 mm, diğeri 350 mm idi.

Çıtaların bir tarafında iki küçük delik açmak gerekir.

Ve diğer tarafa birkaç parça çift taraflı bant yapıştırın. Seloteyip, yaşam ünitenizi paçavralardan uzak tutacak, aynı zamanda titreşimleri ve bozulmaları da azaltacaktır.

Daha sonra çıtaları takmak için demir testeresi ve eğe ile biraz kesmeniz gerekir. Çıtaların boyutları ve gövdenin şekli farklı olabileceğinden maalesef tam ölçüleri veremiyoruz, aksi takdirde sonucunuz resimdeki ile aynı çıkabilir. Kesilmiş açıklığın genişliği, içinden düz tarafı ile döşenen çıtaların gövdenin yan duvarlarına mümkün olduğunca yakın olacağı şekilde olmalıdır.

5,25” deliklerden birine (bizde farklı bir tane var) 2 küçük delik açıyoruz.

En üst seviyede şasinin yan kısmında açıklıklar açılmaktadır.

Küçük vidalar kullanarak rahatsız edici çıtaları sabitleyerek daha önce gördüğümüz açıklıktan uzatıyoruz. Kısa ray yan duvara, uzun ray ise 5,25” genişliğe vidalanır.

Daha fazla araştırmanın tamamlanabileceği her şey. Tüm sistemi ele geçirme yeteneğimi kaybettim. Ale işi biraz daha rahat hale geldi.

Şimdi sistemi bu şekilde seçmeniz gerekecek. İlk önce tüm “dolgular” ve ardından yaşam bloğu kurulur. Yaşam bloğundan gelen tel bir demet halinde toplanmalı ve açıklıktan çekilmelidir. Yaşam bloğunu elinizle tutarak ileri doğru adım atın ve dartların soğutucuya veya başka herhangi bir öğeye sıkışmaması için dikin. Bu işlemi ikide gerçekleştirmek çok daha kolaydır.

Yaşam bloğundaki tüm oklar gövdenin ortasına yerleştirilmişse, dikkatlice kızağa yerleştirilebilir ve gövdenin arka duvarına bastırılabilir (güvenilirlik için standart vidalarla da sabitleyebilirsiniz veya çoğu elbette, yeni bir tane açma şansı Kimin için). Fan muhafaza ünitesinin, muhafazadan görülebilen hava ısısını hemen çekmemesi için ters çevrilmesi tavsiye edilir.

Yeni gövdenin ekseni yandan görülüyor. Ön paneli geliştirmek için koçanın üzerine monte edilmiş ağı kullanabilirsiniz. Bir eğe, makas ve pense kullanarak istediğiniz şekil ve boyutta kesebilirsiniz. Bunları yapıştırıcı veya bantla dikebilirsiniz.

Vücut güzel görünüyor. Yeni yılın ortasında havanın bu kadar soğuk olması şaşırtıcı.

Test yapmak

Test saatinde, Kolordu'yu test etmek için bir stand oluşturuldu.

Sadece modlama öncesinde ve sonrasında kasadaki soğutmayı protesto etmeye değil, aynı zamanda sonuçları soğutma planındaki en etkili vakalardan biri olan AeroCool ExtremEngine 3T ile karşılaştırmaya da karar verdik. Gerçek şu ki böyle bir kasanın fiyatı CHENBRO Xpider II'nin fiyatından çok daha yüksek.

Sonuçları görelim.

Görünüşe göre geliştirdiğimiz manipülasyonlar, ekranları kesinlikle tüm kriterlere göre boyamamıza izin verdi. Bu, CHENBRO Xpider II'nin AeroCool ExtremEngine 3T'ye yakalanmadan bile bir adım daha yaklaştığı anlamına geliyor.

Visnovki

CHENBRO Xpider II kasasının, temel versiyonda bile, özellikle düşük kalitesi göz önüne alındığında kötü bir ürünle doldurulması gerekiyor ve kısa bir süre sonra bileşenlerin soğutulmasında hala mükemmel sonuçlar gösteriyor. Böylece mümkün olan en ucuz kasayı alırsanız sistemi iyi bir şekilde soğutabileceğiniz bir çözüm oluşturabilirsiniz. Peki, yaklaşık dışarıdan görünüm Ve hiçbir şey söylemeyin; modlama size herhangi bir ayrıntının değiştirilmesi üzerinde mutlak ve sınırsız kontrol sağlar. Katlayın, yapıştırın, dikin ve sevdiğiniz bilgisayarınızı süslemek istediğiniz aynı benzersiz stili kolayca bulacaksınız. Bildiğimiz kadarıyla minimum tasarım hayal gücü kullanarak en güçlü ve benzersiz sistem birimine sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Moddin'in olumlu mirasıHa:

• Yaşam bloğunun mucizevi soğuması;
• orijinal modern görünüm;
• gürültü ve titreşimdeki değişiklikler;
• zihinsel olarak maliyetsiz çalışma;
• Vücudun ortasında iyileştirilmiş havalandırma.

Olumsuz özellikler:

• arttırmak dış boyutlar sistem birimi;
• Dikkatli kullanmak ve pratik yapmak önemlidir.

Okuyucularımızın en çok takdir ettiği şeye nasıl değer veriyorsunuz? Bunun işlemcilerin, yeni ekran kartlarının veya soğutma sistemlerinin hız aşırtması olduğunu mu düşünüyorsunuz? Her ne kadar öyle düşünsem de artık iyice tövbe ettiğimi anlıyorum. Yaşam ünitesinin dikey genişlemesi ile sistem birimlerinin modernizasyonu büyük ilgi gören bir eksendir! İnsanlar oyun oynamak, televizyon izlemek ya da sadece düşünmek yerine tüm belgelerle katkıda bulunuyor ve makaleler yazıyor.

Her şey "Bilgisayarların dikey bir yaşam bloğundan modernizasyonu hakkında" mucizevi makalesiyle başladı. Aslında, yükseltmeden elde edilen bu faydanın her tür bilgisayarla çok ilgisi vardır. Daha sonra yaşam bloğuna aktarılan “dikeylerin” modernizasyonuna adanmış bir dizi makale yayınlandı. Prensip olarak çok fazla yol yoktur, hepsi açıktır. Birçok eserin yayınlanmasından sonra beslenme konusunun netlik kazandığını ve bu konuda yeni yazılara ihtiyaç duyulmadığını düşünüyorum. Bu tür istatistikleri aşan herkese robotların gelmeye devam ettiğini doğruladım. Böyle bir baskıya dayanmak imkansız ve ben bir uzlaşma arıyorum: Yayını belirli bir süreye yaymak yerine, her şeyi tek bir makalede toplamak yerine, yapılan işi yayınlamak. Yemeği atlamayı seçerseniz, onları atlayabilirsiniz; diğerleri için ise onları modernleştirmenin çeşitli yolları vardır.

Gövdenin modernizasyonu

Bu siteyi sık sık ziyaret ediyorum ve materyallerini okuyorum. Bu makaleyi yazma fikri aşağıdaki çalışmaları okuduktan sonra ortaya çıktı:

reklam

• Dikey gövde bloğuyla gövdede radikal bir değişiklik
• Minimum maliyet ve minimum atıkla dikey güç kaynağına sahip muhafazalarda iyileştirilmiş soğutma

300 Watt güç derecesine sahip, dikey olarak monte edilmiş bir güç kaynağına sahip standart bir ATX kasası. 2001 yılında satın alınan ve geçen yılın sonuna kadar Tualatin 1100/1500 hala hayattaydı ve üretim koşullarında işlemci sıcaklığı 44 o C'ye ulaştı. Ev videosunu kodlamaya başladığım saate kadar her şey mucizevi bir şekilde çalıştı. Bilgisayar çöktüğünde bilgisayar dondu ve güvenilirliği artırmak için güç kaynağından gelen fanı ön duvara yerleştirdim. Neredeyse hiç gürültü yoktu ve böyle bir durum yakın zamana kadar devam ediyordu.

Yükseltme gerçekleştirildikten sonra kasaya bir Celeron 2000/3000 100/150 yerleştirildi, bu işlemci Tualatin banyosunda ve 56 o C sıcaklığa ulaşma koşulları altında sıcak bir şekilde duruyor gibi göründü (istatistiklerde hız aşırtma keskinleştirilmiş olmasına rağmen) ve dahası yüksek sıcaklıklar). Oyunlarda, testlerde ve diğer görevlerde işlemci tamamen stabil çalıştı ancak uzun süre kodlama yaparken dondu ve sadece 2900 frekansta normal çalıştı. Sitedeki yazıları okuyup düşüncelerimi ekledikten sonra ben de aynısını yaptım.

Bu eserin amacı, benim büyük bilgimin ışığını az bilgili yabancılara aktarmak ve düşünmek istediğim gibi, vücudumun ne kadar havalı olduğuyla övünmek (ki bu prensipte tartışmalı bir iddiadır) değildir. hemen ilan etmeye başlayan insanlar - “Bunu zaten biliyorum” ( Bildikten sonra - iyi, aferin, pastayı polisten al.), ama sadece açık alanlarda bulduğum kahverengi parçacıkların bir kısmını tek bir yerde toplama girişimi ve hayır, ya da diğerlerinden bağımsız olarak, kalan kaderler için kendimi tahmin etme girişimi.

Ayrıca, yaygın soğutma sistemlerine karşı olsam da olmasam da, yeterince güvenilir olmadığı düşünülen tasarımlarımda (birkaç kişiden bazı kanıtlar olmasına rağmen) henüz bunlara temelden karşı çıkmadığıma da saygı duymak zorundayım. Biliyorum..., yine de en önemlisi є bile pozitiftirler, ancak birkaç kez kullandıktan sonra bağlantı parçasında veya su bloğunda sızıntıya neden olabileceği ölçüde kafanız karışmaya başlar) veya gerekli bileşenlerin değiştirilmesiyle pahalı çözümler. bileşenleri soğutmadan. Bu yüzden stile kaydolmanıza gerek yok - "Statya atstoy, direksiyonu düşürmek." Bu bununla ilgili değil.

1. Gövdede mekanik değişiklik

Çevrimiçi olarak hiçbir şey yapamazsınız, ancak denemek isteyebilirsiniz. ancak zazvichay) vücut. Ale mi kolay yollar aramıyorum. Peki, asıl olanı Cooler Master Centurion 5. Neden? Bu yüzden:

Eksiklik olması durumunda, güç kaynağı tarafından desteklenen döşeme tahtası ile gövdenin üst kısmı arasındaki kritik mesafenin (86 mm) dikkate alınması gerekir. 85 mm yüksekliğindeki bir güç kaynağı kolaylıkla takılabilir, 86 mm yüksekliğindeki bir güç kaynağı ise FSP'ye uymadığı için biraz parazitle yerleştirilebilir. Her ne kadar BP'nin birkaç onluk korunan bir yüksekliğe sahip olabileceği gerçeği burada rol oynamış olabilir. Her durumda 87-88mm açıkça daha güzel olurdu. Diğer eksiklikler bu tip ve fiyattaki binalar için tipiktir. Onlarla savaşmak zorunda kalacağız.

- - - Birinci - - -

Otje. Başladığımızda her yerde fan sızıntılarını görebiliriz. Kokunun en iyi sponkanlardan yaratıldığı açık (birkaç kez denedim, aynısı - parmaklarınızdaki 12 cm Scythe 1600'ü çıkarın - gürültüyü değiştirmek için bıçaklar yeni bir bileme üzerindedir. Ve peki ya 2500-3000 devir/dakika?), Bira satışları 'sanki kendini paradan mahrum ediyormuş gibi... İsraf etmek neden bu kadar kötü? Burada iki temel nokta var:

Pershe'ye göre Fandan gelen hava akışına yönelik nüfuzları 40 ila 60 santimetreye ayarlanmalıdır (yüksek basınçlı fandan gelen hava akışıyla eşleşecek şekilde). Üstelik burada oynanan rol, açıklıkların düzlüğü ile fanın düz açıklığının birleşimi ve rüzgar akışının bir kısmını ve bu nedenle ana akışı kapıdan dışarı doğru itme etkisinin birleşimidir. Eliniz yanda olacak şekilde çalışan fanın yanına getirirsiniz ve kanatların çevresi boyunca kırılan rüzgarın geri dönüş akışını net bir şekilde hissedebilirsiniz.

Farklı bir şekilde Bu tür hızlarda akıştaki türbülans, muazzam miktarda ek gürültü yaratır (bizim amaçlarımız açısından, motor ve pervaneden çok az gürültü gelir). Açıklıkların aynı keskin kenarları efektin akmasını engeller. Yani - teşekkür ederim.

Atıkların temizlenmesi gerektiğine inanmayın, bir yerleşim bölgesindeki (elinizde önemli olan) rüzgar akışının ve fandan gelen gürültü seviyesinin basit bir değerlendirmesini yapmanızı ve ardından bu parametreleri kullanmanızı öneririm. yakın gelecekte Vücudun ne tür bir soğutucuyu rendelemesi gerekecek (ortada veya ortada - önemli değil).
Yöntemler:

Bu durumda, sadece yuvarlak bir açıklıkla çalışmak değil, aynı zamanda fan sargısının iç konturunu tekrarlamak da gereklidir - birkaç dışbükey kenarlı bir tür sekiz taraflı yapı. Bu, maksimum havalandırma akışını ve açıklığın gövdesine kesilen kenarlardan minimum (muhtemelen daha fazla) ek gürültü sağlamak içindir.

Prensip olarak, genellikle satılık doğru sırları bulabilirsiniz (cilalı ahşaptan, harika fotoğraftan).

- - - sohbet ver to - - -

/isteğe bağlı, yalnızca gövdedeki elemanlar çok ısındığında/

Standart seçeneğin (ön fandan hava girişi / benim durumumda filtreden 5.25 filtreden / ve güç kaynağı fanı ve arka fandan hava girişi) çalışmayabileceği kesinlikle açıktır. O zaman yapbozla biraz daha çalışmanız gerekecek. Bu da kanıt gibi görünüyor. Ve Wikipedia için en iyi yerin bilgisayar kasasının üst tarafı olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla orada tamamen 12cm’lik bir delik açabiliyoruz.

Altlarındaki açıklıklar kesildiğinde özellikle bir ikilem yaşıyorum - ya pil istasyonundaki her iki normal kapının da açılmasını sağlayacak şekilde kestim (aksi takdirde CPU soğutucusuna giden akış tutarlı değil) ya da soğutucuya odaklandım. güzel çıkmıyor. İlk seçeneği seçtikten sonra, CPU'ya harcanmayan belleğin bir kısmının harici köprünün radyatörüne ve belleğe harcanacağını düşündüm. Anti-tip filtreler olarak bazı eski araç hoparlörlerinden birkaç avantaj elde edildi. Boyutu, net delikleri ve çok ince sentetik ağın ortasında görünürlüğü nedeniyle seçilmiştir. Yakın zamanda geçiş yapmam üzücü, bu yüzden çalışan fanın yakınına hiçbir şey alamıyorum, hemen türbülans ortaya çıkıyor ve hava akışı daha belirgin hale geliyor. Scythe Minebea, takılı valfle neredeyse sessiz bir şekilde çalıştı ve ardından akış gözle görülür şekilde azaldı. Artık kokunun kendisi bilgisayarınızın gürültüsüyle karşılaştırılabilecek düzeyde, çok yüksek olmasa da, geceleri sadece birkaç metre ötede. Ve konuşmadan önce, ideal olarak gürültü açısından, deneyin bir parçası olarak dondurmaya çalıştığım, panchochoy ile kaplı, 15 cm çapında bir çift yarı küresel süzgeç aldım. Bunları bilgisayarıma kurmanın imkansız olması çok üzücü - sol duvardan bulunduğu sekreter duvarına kadar sadece 3-4 cm. Skoda.

2. Kasa fanlarının montajı

Peki, hazırlık için fanları açalım, kuruluma geçelim. Aksiyom - TÜM fanlar çalışma sırasında bir yandan titreşir ve mahfazaya monte edildikten sonra, öncelikle titreşen daha geniş yüzey nedeniyle gözle görülür derecede daha yüksek bir gürültü seviyesi vardır, aksi takdirde olası rezonansın Hunk'ı Özellikle “yedek” olmak üzere şarkı frekansı sarma sırasında fanın titreşim frekansına sahip gövde. Daha sonra, fanı titreşimli bir ipliğe asarak mahfazadan "aşırı şarj etmek" gerekir. Pek çok yöntem denedikten sonra tek bir yöntem bulduk; kendi kendine yeten silikon burçlara sabitleme. Benim tarafımdan icat edilmedi, fikir internetin genişliğinden derlendi. Bu arada, fanla birlikte kitte bu tür burçlar aldığınız için şanslısınız. Ve bağımsız hazırlık hakkında konuşalım, özellikle de benim görüşüme göre bu son derece garip.

Koçan için silikonlu bir tüpe ihtiyacınız var, rengi önemli değil. Silikonu tüplerde de kullanabilirsiniz, diğer fotoğraftaki gibi ben denemedim, tüketilmeden oldu.

Daha sonra iplik yüzeyde düzdür, bu yüzden fena değil - bir parça hurda kağıt, bir parça ince kağıt, plastik kapağı her ne olursa olsun büküyorum. Sağ tarafa silikon plastikleştiricinin içinde parçalanmayan bir çeşit yağlayıcı sürüyoruz ve ovalamıyoruz ama tam olarak 0,1 mm kadar az gerekli olana kadar kendimiz yayıyoruz, aksi takdirde yağlayıcı sarkabilir ve sopa. Ben vikoryst letol, öyle görünüyor ki, vikorist silikon sprey fikrinin yazarı olan vershkova yağını uygulayabilirsiniz. Sızdırmazlık maddesi içeren tüp, kuru kepçe için bir yuva içeren bir ağızlığa sahiptir (açıklık, içeri bastırılan silikon manşonun uç çapına karşılık gelir), bu da çıkış açıklığının çapının 5-5,5 mm olmasını sağlar (gözler kuru kepçeyi, oluğu kesmeden tüpe vidalayabilir ve ardından uygun çaptaki/cıvatadaki (M5-M6) vidayı çevirebilir veya geniş bir bant şeridiyle sarılıp kapatılabilir). Tüm bu tüpten görmenin zor olması üzücü, ayrıca özel bir "tabancaya" da ihtiyacınız var (üçüncü fotoğrafta) ve yeteneği olmayanlar için çok pahalıya mal oluyor (ağır tüpün kendisi + tabanca). bu konuşmayı kaldırın ve "kiralık" olarak ücretsiz olarak taşıyın, o zaman satın alırken bir konu almak daha iyidir (diğer yandan, kimin kazancı var...). Conta, 2,5 cm veya 5-6 cm'den daha uzun bir uzunluğa sahip silikon kapağın yağlı yüzeyine dikkatlice bastırılır (fikrin yazarı, şeffaf bir sızdırmazlık maddesi ile kapatılmış oldukları için bunlara "ağızlıklar" adını vermiştir) ( “ağızlık” olmadan, burnun ucunu 2-2,5 cm kesmek için herhangi bir macun kullanmadan tüpü biraz dışarı çekmeyi unutmayın. Her ikinci işlemde, onu fan açıklıklarından bilgisayar kasasına geçirmeniz gerekecektir.

En az 24 yıl, en fazla 48 yıl kurutun. Yağ yüzeyinden çıkarın ve ovalayın. Bilmiyorsanız keskin bir ustura (keskin bıçak) kullanarak yüzeyden kesin. Tamamen yuvarlak olmayan kokanlar hiç de önemli değil. Kurulum şu şekildedir: uzatılmış çıkış ağzını fanın yakınına yerleştirin ve çekerek silikon ineği istediğiniz konuma kadar uzatın. 4 parçanın tamamını hazırladıktan sonra çıkış ağızlarını gövde açıklığına yerleştirin ve fan ile gövde arasındaki boşluk 1-2 mm oluncaya kadar uzatın. Başvuru reddediliyor. İnek levreği uzun süre dayanırsa fazlalıklarını boşaltarak başka bir fan takabilirsiniz.

Prensip olarak motoru ve fan pervanesini soğutucunun ortasına sabitlemek için plastik sedyelerin profiline de dikkat edebilirsiniz. İyi fanlar ya yuvarlak ya da en uç noktada yuvarlatılmış kenarlı kare kokulara sahiptir. Kenarlar açıkça düz olduğundan, prensip olarak onları küçük bir eğe ile az çok yuvarlatılmış bir kenara getirebilirsiniz. Bu yüzden cilt için savaştığınızdan emin olun.

3. Sabit sürücülerin kurulumu

Bu plandaki kasalar ya arkaya monte edilmiş bir HDD sepetine sahiptir ya da kasanın karşısındadır. Bana göre ilk seçenek en iyisi çünkü... En önemli durumlarda “freebie” eklentisini iptal etmenize olanak tanır. Vidaların mahfazanın “yüzünden” bir fan ile soğutulması. Diğer seçenekte, diğer kartları kullanmak ve sabit sürücüyü manuel olarak değiştirmek için daha fazla zamanınız olur. Dürüst olmak gerekirse saldırgan görünmüyor. İlk nokta için - mevcut durumlar, HDD kutusuna odaklanmadan diğer kartların takılmasını istiyor ve diğeri benim için bir argüman değil, sabit sürücülere bir veya ikiden fazla erişmiyorum.

Axiom - TÜM sabit diskler titreşir. Bazıları daha büyük, bazıları daha küçük, eylemler hiç fark edilmiyor (özellikle elinizde tutuyorsanız), ancak hepsini seçebilirsiniz. Görünen o ki, standart bir dişi vida veya vidasız sabitleme ile oluşan titreşimler gövdeye iletilmekte ve artan ve muhtemelen rezonansa çarpan yüzeyle bağlantılı olarak bazen daha da hassas hale gelmektedir. Kasayı HDD bağlantılarından sakız veya silikon burçlar aracılığıyla aldıysanız, daha fazla okumanıza gerek yok - şanslısınız. Ne değil... Vücuttaki titreşimleri nasıl azaltacağımı biraz daha öğrendim ama ne yazık ki işe yaramıyor. Elbette, Winchester kedisine daha fazla titreşimli kil yapıştırabilirsiniz, aksi takdirde, artık bunu aştığım için, bu kesinlikle yalnızca bir Winchester'ın kaldırılmasına yardımcı olacaktır. Sayıları daha fazla olduğundan ve aynı türden olduğundan, düşük frekanslı rezonans vuruşlarının durumu oldukça yaygındır. Samsung çiftini kurmadan önce kalan davamda bunu buldum. Teker teker dönerken oldukça sessiz hareket eden vidalar, birkaç sessizlik nedeniyle bozuldu ve öyle değişken titreşimler oldu ki, periyodik olarak klavyedeki masanın üzerinde tıngırdadım.

İlk seçenek Binaların ana kütlesinin tasarımındaki değişiklik nedeniyle maalesef biraz güncelliğini yitirmiş durumda. Ya da belki birisi kahverengi görünecektir ya da konuya kahverengi bir fikir koyacağım. Baba, lütfen sevgi ve shanuvati - vibro-kil levha malzemesinin yardımıyla Winchester'ların askıya alınması.

Artı bir nüans daha - günümüzün güç kaynakları 12-14 cm çapında bir fan veya BİR fan ile donatılmalıdır. Adım atın (düşük hızlarda harika ses çıkarır), böylece fan, güç kaynağının ortasındaki elemanlara "çarpır" ve onları fana doğru geri iter. Dar aralığı kesinlikle 90 derece çevirmek istemiyorum. Kritik bir durumda, aynı rüzgarın çok az dolaşımı vardır - fan çok çalışıyor, ancak sıcaklık artıyor ve güç kaynağının arka fırçasından ve egzozdan hiçbir şey gelmiyor. Dışarı çıkmak için, büyük boyutuna rağmen, fan, düz gitmenin gerekli olduğu ve dışarı çıkacak çok az şeyin olduğu noktaya dikkatlice dik tutulur (tabii ki dışarı çıkmak istersiniz). Ayrıca. Eğer böyle bir ihtimal varsa (güç kaynağının ortasında bir yer bırakarak), ilave bir tane daha takılması gerekir. Arka tarafta 80 mm soğutucu görülüyor. Güç kaynağındaki akış önemli ölçüde artacaktır. Eklentiyi yüklemek mümkünse. günün her günü vantilatör - zili ayarlayın ve mümkün olduğunca çalın. Yapabilir gibi görünüyor ve "fazla değil" ama çok yardımcı oluyor. Ayrıca, bilgisayar kasası sürümünüz daha büyükse veya örneğin işlemcide büyük bir soğutucu varsa, ana güç kaynağı fanını diğer tarafa taşımanız gerekecektir. Tobto. güç kaynağı ünitesini gövdenin ortasına sabitleyin. Bu, fan ile güç kaynağı ünitesinin elemanları arasındaki mesafeyi 25-30 mm artıracak ve görünüşe göre hava akışı az çok normalleştirilebilecek. Sonuç olarak, güç kaynağının üflemesi artacak (arka panelde ek bir fan olmadan), güç kaynağı kartının elemanları üzerindeki türbülanslı gürültü değişecek ve yine de bir eklenti kurmak mümkün olabilir. PSU gövdesinin ortasında 80 mm'lik fan (bu kurulumun parçaları ana fanın kendisini içerir ve FSP Optima xx-80GLN veya Epsilon'un poposu gibi başka hiçbir şeyi içermez).

sürücüden biraz gürültü geliyor.

Terimler "hoş gürültü", " düşük ravent Bu istatistikte mevcut olan "gürültü" veya "neredeyse hiç", tamamen subjektiftir. Bu tür değerlendirmeler benim tarafımdan, pencereler ve apartmanlar kapalıyken, TV ve radyo açıkken, koltukların yanlarından ve içeriden gürültülü gürültünün varlığı halinde yapılmıştır. sokaklar. Tim daha az değil, "Kruşçovlular" panelinde yaşıyorum ", pencerelerde cam paketleri yok (ve 40 yıl öncesine göre) ve modern dünyada mevcut standart endüstriyel gürültü var - yol gişelerin 150 m arkasında, tren 500 m uzakta ve bol miktarda yeşillik var ve baharın geldiği bir bahar var kuvvetli bir rüzgar varlığında hışırtı gücü var, yazdığım gibi “neredeyse hiç biraz” derken birinin çok fazla sağduyuya sahip olması tamamen mümkündür. Dolaylı tahminler için (yöntem, yani çift hareket, farklı cihazlarla hizalama) virobnik'ten talimatlar Binadan gelen gürültü seviyesi 1m) Oturma odamdaki en önemli kişiler arasında yer alan arka plan gürültüsü 32-34 dBA aralığındadır. Açıkçası, metre başına 27-29 dBA'nın altında eşit gürültüye sahip cihazlar ve daha pratik olarak çok az değil... Bu nedenle, o zamandan beri sistem ünitesinin gürültüsünü 8 m'de (neyse ki, tutulabilecek maksimum mesafede) tamamen durduruyorum. dairemde doğrudan görünürlükte i) yogo anlamına gelir, böyle bir mesafedeki gürültü yaklaşık 33-3 = 30dBA, o zaman hesaplıyoruz - 4m +6dBA, 2m +12dBA ve 1m +18dBA. Yükselen küp ve TAT'ın altındaki bloğun yönelim gürültüsü (bununla yan istasyondaki soğutucular maksimuma döndürülür ve koku en yüksek seviyededir) 1 m yükseklikte 47-49 dB. “İnternet” modunda sanırım 5-6 dBA daha az. Açık havadan, yaz aylarından, sokaktaki yaprak bitlerinden, neredeyse en baştan başladığımızı anlayalım, en azından dinleyebiliriz. Kasada yalnızca 5 Carlson olmasına rağmen, güç kaynağında 2 tane daha ve muhtemelen CPU ve 8800GTX'te birer tane daha var

Öncelikle şunu belirtelim ki, gürültü azaldığında daha yoğun bir yapıya sahip olduğunu söylemek daha doğrudur ve gürültünün yoğunluğunun 2 kat değişmesi şu durumla tutarlıdır: 3 db ( 10 log10 (P2/P1)) ve eşitler arasındaki farkı önemli miktarlara (örneğin voltaj veya akış) ilişkin hesaplamalarla karıştırmaya gerek yoktur; değerin 2 kat değiştirilmesi tutarlıdır 6 db ( 20 log10 (U2/U1)). Prensip olarak en basit şekilde gerilimden gerilime gerilim ve bunun içindeki akış hesaplama formülünü bilenler sağda ne olduğunu anlayacaktır. Gerilim için 3 beyazın = gerilim için 6 beyaz olduğu varsayılmaktadır. ULF fanının gürültü seviyesini hesaplama formülünü karıştırmamak için her soruna dikkat edin. Zazkova gürültü yoğunluğu karşılaştırma tablosu:

• 1 dB = 1.25 paramparça etmek
• 3 dB = 2 paramparça etmek
• 6 dB = 4 paramparça etmek
• 9 dB = 8 bir kere
• 10 dB = 10 bir kere
• 20 dB = 100 bir kere
• 30 dB = 1000 bir kere

Eklenen (eklenen) dB değeri, suların kendi çoğalmasını (bölünmesini) gösterir. Negatif dB değerleri geçit drenajlarını gösterir. Örneğin gerilimin 40 kat değişmesi 4*10 kat veya -6dB-10dB=-16dB'dir. 128 kat artan basınç 2 7 veya 3 dB * 7 = 21 dB'dir. Gerilimdeki 4 kat artış, gerilimdeki 4*4=16 kat artışa eşdeğerdir, yani 2^4 veya 3dB*4=12dB.

Dahası, kulağımız farklı yoğunluk düzeyine ve farklı frekansa sahip sesleri farklı şekilde algılar: Düşük ve yüksek frekanslı sesler daha sessiz gelir ve daha düşük orta frekanslı sesler aynı yoğunluğa sahiptir. Bu nedenle gürültü dünyasında, insan kulağının farklı frekanslardaki seslere karşı eşit olmayan duyarlılığı, ses dünyası adı verilen özel frekans filtreleri yardımıyla modüle edilmelidir. Ayarlama sonucunda değer kaldırıldı veritabanı. Burada bir yazar var A sesin değerinin en geniş olan A tipi frekans filtresinin vikorlarından alındığı anlamına gelir. bu tip yok olmuş.

Bu durumda başka bir sorun, insanların var olmayan bir cihaza sahip olmasıdır ve genellikle kulağın gücüne ve sesin yoğunluğuna bağlı olarak gürültü seviyesi için (normal, ortalama bir insan için) bir öznellik ölçeği getirmek mümkündür. gürültü:

• 1 dBA - ses seviyesindeki değişiklikler arasındaki farklar (ses seviyesindeki böyle bir değişiklik, yalnızca yoğunluk keskin bir şekilde artacak şekilde değiştiğinde fark edilebilir, büyük olasılıkla, yoğunlukta 1-2 saniye veya daha fazla yumuşak bir değişiklikle görünmez hale gelir) önemli sayıda insan)
• 3 dBA - belirgin bir değişiklik yapılır (değişiklik, 4-6 saniyelik bir süre boyunca yoğunlukta yumuşak bir değişiklikle değişir)
• 6 dBA - yoğunluk değişimi (kimseyi panelden çıkarmadan yoğunluğu birkaç on saniye boyunca sorunsuz bir şekilde artırmak için)
• 10 dBA - gürültü seviyesindeki öznel değişiklik (kesinlikle açık bir fark, böylece bir yıl sonra eşit gürültülü bir odaya giriyorsunuz ve 10 dBA hareket ettiğinizde hemen diyeceksiniz - daha gürültülü hale geldi)

Gürültü konusuyla ilgili birkaç pasaj daha var, o yüzden tamamlamaya devam edin:

Moskova'nın küçük kasabalarına uygun sıhhi standartlar Apartmandaki gürültü sabah 7'den akşam 23'e kadar 40 dBA'yı ve gece 11'inci akşamdan 7'nci sabaha kadar 30 dBA'yı aşmaktan sorumlu değildir.

Önceki gönüllüler üzerinde yapılan araştırmalara göre, 25 dBA(!) gürültü seviyesinden sonra bile uyku bozukluklarının başladığını belirtelim. Gürültü seviyesi 40 dBA'ya çıkarıldığında insanların %10'u uyanıyor, 50 dBA'nın üzerinde ise %50'nin uykuları bölünüyor.

O halde geometrik ilerlemeden daha büyük mesafeler nedeniyle gürültünün azalması bekleniyor. 1 m yükseklikte 40 dBA şiddetinde gürültü beklersek, 2 m yükseklikte gürültü şiddeti 2x2 = 4 katına düşerek (6 dBA'da) 34 dBA olur ve 4 m yükseklikte gürültü şiddeti 4 x4 = 16 kez (12 dBA) = 28 dBA. Heh.., neden şimdi 40 dBA'nın biraz üzerinde bir gürültü yoğunluğuyla uyuyorum? Belki de kışın, alt pencerenin arkasındaki gürültü artık maskelenmeyecektir.