LCD panelin ışık çizgileriyle aydınlatılması. TV matrisi UE32F5000AK'nin LED arka aydınlatmasının onarımı. Edge LED: en iyi renk iletimi

Herkese merhaba. Bugün Samsung UE32F5000AK, "matrisin LED arka ışığı eksik" sorunu nedeniyle onarılıyor. Bu tür televizyonları nadiren tamir ediyorum çünkü bu tür ekipmanları tamir edecek ne bilgim ne de yeteneğim var. Proteus, deneme cesaretini gösterdiğimde televizyonun ustası gerçekten çok beğendi.

Öyleyse görelim.

Gelişmiş TV teşhisi

TV açıldığında ses geliyor ancak görüntü yok. TV uzaktan kumandaya ve düğmelere yanıt verir. Şaşırırsanız matriste görüntülerin olduğunu ancak LED arka aydınlatmanın olmadığını görebilirsiniz. Bundan sürücünün kendisinin arızalı olduğu ve LED hattının yandığı sonucuna varmak mümkündür.

TV seçimi

Olası bir tutarsızlığı tespit ettikten sonra sorunları çözmeye başladık. TV matrisini masanın üzerine yerleştirdikten sonra, önce üç cıvataya dayanan standı çıkarın. Daha sonra çevre etrafındaki 10 cıvatayı sökün ve ardından arka kapağı çıkarın.

Arka kapağı çıkarırken, çıkarılması gereken kumanda kolu kablosunun arkasını dikmeniz gerekir, ardından kapak çıkarılabilir.

TB, üç karttan ve üzerinde bir arka ışık sürücüsü, bir ana kart ve altta t-con matrisini kontrol eden bir kart bulunan yaşam bloğunun kendisinden oluşur.

Önemli arıza

LED TV'lerde tüm LED'ler seri olarak bağlanır. Bu, LED'lerden herhangi birinin kesilmesi durumunda tüm LED aydınlatmaların çalışmayı durduracağı anlamına gelir. Daha önce de söylediğim gibi asıl sebeplerİki arıza var: NEDEN OLMUŞsürücü ya da başka NEDEN OLMUŞ.

Sürücü arızalıysa LED'e voltaj vermemek daha iyidir. LED hattı arızalıysa, yaşam kaynağı terminalinde yaklaşık 200 voltluk bir voltaj olacaktır veya 150'den 200'e kadar darbe verebilir. Bu, sürücünün Chuvannya, yani vantazhenya ışıklarını yakmaya çalıştığı anlamına gelir. her gün ışık yayan diyotlar ve sürücü maksimum düzeyde görülebilir. Ben bu süreci özellikle bu şekilde anlıyorum.

Kartı yaşam bloğuna götürdükten sonra LED'in ömrünün D9101C'den kapasitöre gittiğini belirledikten sonra yeni bir voltajda ölçün. Multimetreyi bağladıktan sonra yenisindeki voltajın 190-210V arasında olduğu ortaya çıktı.

Bu, sürücünün düzgün çalışmadığı ve sorunun LED hattının kendisinde olduğu anlamına gelir. Benim için yeni şey pek iyi değil, çünkü bilgi eksikliği ve onarım için akıl eksikliği nedeniyle matrisin sökülmesini üstlenmek konusunda bile isteksizim.

LED RK matrisinin montajı

“Sorun yok” mottosuyla matrisin analizine başlandı. Önce LCD panelden gelen kabloyu T-con kartına bağlayarak matris için başka bir tablo hazırlayın. TV'ye daha detaylı bakıldığında matrisin kendisinin kelepçelere tutturulmuş iki çerçeveye dayandığı fark edildi. Çerçeveyi alacağım. Bunun için TV'yi arka duvara yerleştirin ve üstten başlayarak adım adım cıvataları tıklamaya başlayın. Matrisin alt kısmına ve kablonun alt kısmına verilen hasara özellikle dikkat etmek istiyorum. Üst çerçeve çok kolay çıktı.

Daha sonra TV'yi kablolar aşağı bakacak şekilde öne yerleştirerek matrisleri ayarlayın.

Kokuların yüksek sesle asılmaya başlaması için matrisleri (kod çözücüyü) yuvalardan dikkatlice çıkarın.

Matris kod çözücü kaldırıldı

Hemen söyleyeyim ki bu o kadar meşakkatli bir süreç ki beni tedirgin etti. TV'yi diğer çerçevesinden tutup dikkatlice yukarı kaldırarak şifre çözücüleri fermuarlardan çıkarın. Matrix artık masada değildi.

Matris biliniyor

Matrisi başka bir masaya yerleştirin ve sıralamaya devam edin. Çerçevelerin birbirine tıklamasıyla dağılan şiş kaldırılarak LED'ler serbest bırakılır.

LED'lerin altında 4 kilitleme klipsi üzerinde tutulan beyaz bir vurgulayıcı bulunmaktadır.

Onları tanıdıktan sonra spoyleri alabilirsiniz.

TV için LED arka ışık.

Resimden de görebileceğiniz gibi, TV matrisi her biri dokuz LED olmak üzere beş satır LED'den oluşur. Cilt LED'inin yaklaşık 3 voltta yaşadığını hesaba katarsak, robotlar için bir LED hattının buna yakın olduğu görülüyor. 27 volt (3 * 9 = 27). Hangi LED'in yandığını kontrol etmek için öncelikle hangi hattın LED'i kırdığını tespit edin. Bu amaçla 27V'de yaşayan 9 adet LED'li bir hatta bağlanır ve bu durumda hiçbir hat yanmaz ve kesintiye uğrar. Daha sonra cilt LED'i aracılığıyla 3V güç kaynağını açın ve hangi LED'in yanmadığını görün.

Benim durumumda, zaten çok sıcak olduğu için yanan LED'i tespit etmek kolaydı, bunun sonucunda dağınık lensin rengi değişti ve biraz daha iyi hale geldi.

Sıcaklık, kapı tarafındaki tekstolitin yanmasına neden olacak kadar yüksekti.

Lensin içine atıldıktan sonra LED'e lehimlendi. Bunun için lehimleme saç kurutma makinesine ihtiyacınız var. Plakayı lehimlenene kadar alttan ısıtarak hayvana akı uygulayın. Bu şekilde yenisini mühürleyin.

Yeni bir LED'in söylentileri var ama yine de unutuldu. Birkaç radyo pazarında dolaştıktan sonra, benzer LED'lerin zaten lehimlenmiş olduğunu bildiğiniz mağazalardan birinde. Kişi onu matrisin kırıldığı televizyondan lehimledi.

Ayrıca LED'i lehimleme saç kurutma makinesi kullanarak lehimledim. Rayları kalayladıktan sonra, gerekli direği yeni LED'in üzerine yerleştirin ve LED lehimleninceye kadar PCB'yi yavaşça altına yerleştirin. Beyaz farb kızdığı için çok güzel lehimlenmedi ama sonra güvenilirdi.

Çizgiye hayat verdikten sonra mucizevi bir şekilde aydınlandı. Dağılan merceğin yapıştırılması, matrisin ters sırada katlanması. Onarımlar sırasında LED'in renginin biraz değiştiğini, ancak çalışma modunda bunun fark edilmediğini lütfen unutmayın.

Katlamayı bitirdikten sonra TV'yi istedim.

8 yıl geçirdikten sonra televizyonu Rabbime verdim. Varto, bu tür onarımların benim için daha etkili olduğunu ve sonuçtan daha da heyecanlandığımı belirtiyor. Bazı konuşmaları yanlış yapmış olabilirim, lütfen yorumlarınızda belirtin.

LED TV'ler için diğer LED'ler:

Günümüzde nadir kristallerden yapılmış ekranlara sahip modern TV'lerdeki LED arka aydınlatma, bir dizi teknolojik çözümü içermektedir. Televizyon ekranı üreticileri, renklerin daha iyi görüntülenmesi için renk sıcaklığını artırmak amacıyla, yüksek kaliteli LED'lerin kullanımıyla geliştirilen yeni aydınlatma yöntemleri geliştirdiler.

RGB LED'i

Geniş bir beyaz ışık spektrumunu yakalamak için mavi, yeşil ve kırmızı renklerden oluşan alt anahtarlamalı ışık yayan diyotlar üçlüsünü kullanmaya başladılar.

WLED'e beyaz LED'li ve daha az renkli bir alternatif vardı. Üç farklı ışık yayan diyottan oluşan aydınlatma sistemine RGB LED adı verilmektedir. RGB arka aydınlatmalı ekranların renk gamı, yalnızca beyaz LED'lerin veya CCFL floresan lambaların kullanımına kıyasla daha genişti. Ayrıca eksiklikler de var: fiyat, boyut, değer, farklı saatler, farklı renkteki eski LED'ler, zamanla görüntünün renginde uyumsuzluğa yol açtı. Bu nedenle WLED üzerinde RGB LED aydınlatma kullanıldı.

RGB LED'i

WLED

Sınırlı RGB arka aydınlatmasına bağlı olarak TV üreticileri çeşitli "beyaz" LED'lere güvendiler. Koku ya mahfazanın yanlarında ya da LCD matrisinin arkasında tek bir kütle halinde beliriyor. Özel difüzörlerin yardımıyla diyotlardan gelen ışık ekranın her yerine eşit şekilde dağıtılır.

Bu tür LED'lere her ne kadar "beyaz" desek de gerçekte sarı ışık filtresinden geçerek beyaza dönüştüklerinde mavi ışık üretirler. Bu nedenle 2010 yılında ekranlarda beyaz LED'lerin kullanılması görüntüye mavimsi bir renk tonu veriyordu.

Yıllar geçtikçe üreticiler bileşenleri renklendirdi ve WLED aydınlatma tamamen pratik hale geldi ve ışık spektrumu açısından bile görüntülenen renklerde gözle görülür orantısızlıklar var.

Bu renk mavi LED nedeniyle mavi görünür. Vikorist ışık filtreleri daha hafif hale getirilebilir. Ve bu filtrelenen ışık, renk birikintileriyle çevrelenen tüm spektrumu oluşturmak için kırmızı, mavi ve yeşil renklerin alt piksellerine uygulanır. Filtrelerden geçerken spektrumun bir kısmı kaybolur ve maviyi gösteren frekanstaki akışın yoğunluğu daha fazla, daha az kırmızı ve yeşil olur. Ek ekran kalibrasyonunu kullanarak doğru renkleri seçebilirsiniz ve diğer nedenlerden dolayı WLED arka aydınlatmalı ekranın yalnızca sRGB renklerini görüntülemesine izin ver.

Bir WLED ekran maviye yakın renkleri (mavinin tonları) görüntülediğinden, mavi rengin spektrumundaki fark, benzer bir renk oluşturmak üzere karıştırılan diğer renkler üzerinde baskı oluşturabilir. Bu nedenle maviye yakın tonların görünümü hatalı görünebilir.

Bu sorun CCFL lambasında meydana geldi ancak sorun yeşil renkte meydana geldi. Yeşilin kendisinde yoğunluğun zirvesini görebilirsiniz.

Artan renk gübrelemesi

Renk gamını sRGB'nin ötesine genişletmek ve mevcut renk standardına geçmek için WLED aydınlatmasında değişiklikler yapın.

Ve değişikliklerden sonra GB-R LED veya GB-r LED adı kullanılmaya başlandı. Artık beyaz LED yerine mavi fosforla kaplı mavi ve yeşil LED'i değiştirin.

Bu teknoloji, spektrumdaki kırmızı, yeşil ve mavi renkteki zirveleri tanımlamanıza olanak tanır.

Bu teknoloji şu anda LG'de AH-IPS matrislerinde ve Samsung'da PLS'de kullanılıyor. Gelişmiş GB-r LED teknolojisi, Adobe RGB renginin %99'unu yakalamanıza olanak tanır.

Ekranlarındaki bazı video düzenleyiciler, rengi artırmanın başka bir yolunu kullanır. Mavi ve kırmızı ışık yayan diyotları birleştirmeniz ve ışık filtresi için yeşil fosfor kullanmanız gerekir. Bu teknolojiye RB-LED veya RB-G LED adı veriliyor.

Ayrıca yatak başlığından yaşam bloğuna veya buna bağlı olarak yaşam bloğundan yatak başlığına giden “PMS” kontağı ile iletişime geçmenizi rica ediyorum. Onun rolünü anlayamıyor musun?
Zahmet etmeme gerek yok çünkü ben de bu işe girmek istiyorum. Bir monitörü döner bir brakete asıyorum ve babam için yeni bir bilgisayarın kurulacağı bir durumda (çok yeni olmayan bileşenlerle, DDR3L bellek ve 3. nesil) ona standart bir TFX muhafaza ünitesinden güç vermek istiyorum. Intel işlemci Innya:). Bugün disket sürücü konektöründen bilgisayarın yaşam bloğuna 5V, 12V ve eksi vererek bir deney yaptım. Monitör normalde güç düğmesinde istekte bulundu, açıldı ve bip sesi çıkardı (PMS'nin, invertörün veya invertörün ve ana kartın aynı anda kapatılmasıyla ilgili yaşam bloğuna bir sinyal gönderdiğini not ediyorum). Monitörü komodinin üstüne asın ve oraya yerleştirin, böylece bu tür yaşam bloğuna güç vermek çok daha kolaydır, özellikle yaşam bloğuna sıfır ve fazı anında açan iki fazlı anahtarlar eklediğim için (sonra orada) Artık bilgisayarı soketlerden mikrofonlamaya gerek yok). Ve eğer doğrudan monitöre 220V'luk bir kablo bağlarsanız, o zaman daha fazla kablo olur, ayrıca açma/bağlantılarda daha fazla zorluk olur ve yaşam bloğunun CCD'si çok daha düşük olmayacaktır (bilgisayar ömrüyle yaşarken biriken toplam enerji) blok ~5-1 0 watt azalacaktır). "GOLD" sertifikalı yaşam ünitesi, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. Bu nedenle, monitörün canlı bloğunda mevcut olması kritik olmayacağı için "PMS" sinyalini nasıl tetikleyeceğimi bilmem gerekiyor.

Bugün ayrıca “PMS” ile bir deney yaptım. Bu kontak 2794 volt ile ve yalnızca monitör çalışırken beslenir. Monitör uyku moduna geçerse veya ön paneldeki düğme yanıp sönerse "PMS" hemen sıfıra düşer. Ve böylece, ilk kedinin 5 volt 1,5 amper gördüğü, diğerinin ise 12 volt 1,2 amper (baş plakaya güç sağlamak için) ve 12 volt 3 amper (invertöre güç sağlamak için) gördüğü ortaya çıktı. Böylece, monitör açıldığında veya kapatıldığında her iki hattan da 12 volt kaybolur ve tüm saat boyunca 5 volt verilir, monitör prize takılıyken ve ana güç kaynağı güç kaynağı ünitesine 220 volt sağlar ( belki ana üniteye 5 volt gider).Ödeyin ve monitörü yıkama modunda görüntülemek için hemen ödeme yapın.
Dahası, tüm "PMS"lere rağmen, bu hala yaşam bloğuna kadar olan kafa ücretinden geliyor ve yüksek basınçlı bir kediyi fırlatmak gerekiyor, ancak yine de bir uzmanın fikrini bilmek istiyorsunuz, bu yüzden Yalnızca pratikten ve mantıksal varsayımlardan yola çıkarak yargıda bulunuyorum.

Ve eğer mümkünse, o zaman önünüzde üç yalan daha var.
1) Yaşam bloğundan başlık panosuna gelen 12 volt'u göremezsiniz, uyku saatinde veya baş panelindeki düğmeden monitör kapatıldığında 12 volt'un sürekli olarak verilmesinde sorun yoktur. Yukarıda yazdığım gibi güç kaynağı ünitesine sürekli olarak 5 volt, 12 volt ekseni ise yalnızca monitörün çalışması sırasında beslenir. Ben uyurken ve monitör açıkken 12 voltun başlığa zarar vermediğinden emin olmak istiyorum.

2) Sistem birimine bağlı olarak, düşük parlaklıktaki (parazit) diyotların PWM'sini ortadan kaldırmak için ek bir değiştirilebilir desteğin arkasında parlaklık kontrollü LED anahtarlamayı uygulamak istiyorum. Odaların daha fazla ısınacağını ve bunun CCD (enerji emiliminde hafif bir artış) ile sonuçlanacağını anlıyorum, ancak göz sağlığı daha önemli. Sızdırmazlık nedeniyle mızrağa yerleştirilmesi gereken değiştirilebilir direncin paketini nasıl düzgün bir şekilde açacağımı kendim bilmiyorum. Yazıcıya göre dikişin biriken enerjisi metre başına 9,6 watt'tır. Dikişler 5 cm mesafeden kesiliyor ve matrisim her biri 45 cm'lik iki kesim gerektiriyor, toplamda 90 cm Üstelik yazıcının iddiasına göre (ki buna bile güvenmiyorum) çalışmak mümkün 12 voltta metre başına 800 miliamper sayfa noktası, eksi %10 = 720 miliamper. Tam güç kaynağının, tercihen 2-3 amperin kullanılması daha iyi olacaktır. Bu nedenle, mızrağa ek olarak değişken bir destek koymak istiyorum, böylece maksimum parlaklıkta (değiştirilebilir desteğin doğrudan yiyeceği beslediği yerde), çıkış 12 volt değil, 10,5 - 11 volt olur, daha fazla olmaz. LED'lerin maksimum parlaklıkta aşırı ısınmaması ve dolayısıyla hizmet sürelerinin artması gerekiyor, böylece monitörü ve matris kutusunu bir dahaki sefere söktüğümde hala memnun kalabiliyorum.

Kolay değilse, yedek desteğin numarasını veya modelini (nasıl doğru yapacağımı bilmiyorum) yazın (akustik sistemlerin esnekliğinde olduğu gibi bir tutamakla gereklidir, çünkü monitörün arkasında gösterilebileceği bir yer) ve Om sayısında daha düşük kOhm) ve Watt, voltajı 12 volttan 10-11 volta daha da düşüren “basit” bir kaynak kullanır.

3) Monitör anahtar düğmesinden kapatıldığında ve uyku moduna geçtiğinde gücün kaybolması için ana kartta LED beslemesine güç sağlamak için 12 volt alabileceğiniz yeri bilmek de gereklidir. Monitör açıldığında ve uykudayken kaybolan 12 volt'u bulmak için kendim bir test cihazı kullanabilirim, ancak kokunun 0,7'lik ek besleme nedeniyle yanabilecek herhangi bir direnç veya transistörden geçmesinden korkuyorum. -0,08 amper.

Uzun yıllardır standart bileşenlere (standart bir güç kaynağı ünitesi, standart bir anakart, işlemci, VP belleği, görünüşe göre bir dizüstü bilgisayar DVD sürücüsü) sahip en kompakt bilgisayarı seçiyorum. Üst tarafa "RESET" butonunu ekleyerek göstergeleri devre dışı bırakır, bilgisayarın zayıf siyah göstergesini sıcak turuncu göstergeyle değiştirir, DVD sürücüsünü takar (böylece bilgisayar açıldığında gereksiz gürültü olmaz) ve Hoparlörleri güçlendiren, ayrıca aparatın kendisini zirveye çıkaran bir yükseltici ve bir gerilim regülatörü var. Filtre önleyici filtrelerin mahfazaya ve mahfaza ünitesine ve hoparlörleri mahfazadan çıkarmak ve çalışmalarını göstermek için 6 pimli konnektöre gelmesini beklemek imkansızdı. Hoparlörleri monitör gövdesinin altına vidalamayı ve göstergelerini hoparlör gövdesinin altında göstermeyi planlıyorum (her iki durumda da alt pleksiglas yanacaktır). Bu Frankenstein tamamlanmadan önce biraz hemoroid kaybettiğim için şimdiden mutluyum ve sonra arayıp monitörün çalışmayı bıraktığını söylüyorum. Gecikme çok güçlüydü: (
Bu nedenle her şeyi olabildiğince güvenilir bir şekilde yapmak istiyorum ki uzun süre çalışsın ve daha fazla sorun yaratmasın.

Not:
Kötü yemek için teşekkürler, bilmeden monitörün ana kartını yakmaktan korkuyorum. Doktorlar, bu modelin 10 yıldan fazla bir süredir piyasaya sürülmediğini (ve daha önce de yazdığım gibi, bunun alternatifi yok, çünkü şu anda IPS matrislerinde yalnızca iki model var, VA'da zaten uzun zaman önce, özellikle PVA'da), ancak aynı B'yi satın alın / İyi bir durumda, bu pratikte mümkün değildir (Moskova ve St. Petersburg'da nadiren satışa çıkarlar). Uzaktan satın alırsanız, matris üzerinde herhangi bir koyu nokta veya lekenin yanı sıra bit veya yanmış pikselleri görebileceksiniz. Arabadan başka bir 2190UXp satın aldığımda, St. Petersburg'lu satıcı matrisin ideal olduğunu söyledi ve monitör geldiğinde lambaların sıfıra düştüğü ortaya çıktı (belki de koku yayılmasın diye satıyorum) üzerine) ve bonus canavar olarak iki bit pikseli kaldırdım (neyse ki pikseller ekranın ortasında değil ve VA matrisinde o kadar fark edilmiyorlar, babaları onları işaretlemiyor).

Nadir bir kristal monitör olan BENQ FP93G-X, yıllardır efendisine sadık ve gerçekten hizmet ediyor ve onu güzel görüntülerle memnun ediyor. Birkaç ay önce bir sorun vardı; arada bir açılıyor, sonra tamamen açılmayı kesiyordu. saniyeler içinde bekletin. Teşhis belirsizdir - CCFL aydınlatma lambaları hizmet ömrünü tüketmiş ve tükenmiştir. Daha büyük diyagonalli yeni bir monitör satın almak ve mümkün olan en kısa süreye kadar stokta birkaç tane daha saklamak yerine. Canlandırmak için lamba aydınlatmasını ışık yayan bir diyotla değiştirin.
Size hemen bu kitin yalnızca bir sürücüye ihtiyaç duyduğunu ve açık renkli olanın bir tür kendi kendini yok etme durumunda sıkışıp kalabileceğini söyleyeceğim.

Teslimat ve sabah teslim alma

Sürücü testi

Sürücüyü monitöre yüklemeden önce test edin. Bu amaçla ENA ve DIM bağlantılarını güç kaynağı plus'a bağladığım dirençler 47 aracılığıyla 12 volt güç kaynağı ünitesine bağladım.


Daha sonra, böyle bir ışık yayan şeridin iki metrelik bir ekseni eklendi:


І standart ekipman yerine sürücüye bağlı. ENA telinde ayrıca parıltının parlaklığını düzenlemek için eklenen 120 kohm'luk değiştirilebilir bir direnç bulunur. Sürücü 2 metrelik LED şeridi sorunsuz çalıştırıyor. Maksimum parlaklık:


Asgari parlaklık:


Yıllarca sürücüyü mahvettikten sonra tahtada hiçbir şey ısınmadı.

Sürücü kurulumu

Ayrıca, monitör sökmek için kullanılır, işin sökülmesi sırasında gerekli değildir, çünkü bu işlem doğruluk gerektirir ve PK monitörünün sökülmesine ilişkin talimatlar örneğin eksen gibi kolayca bilinebilir.
CCFL lambaları tespit edildiyse, muayeneleri ilk tanıyı doğruladı:


CCF lambaların montaj profilinde yapıştırılmış 2 ışık yayan diyot vardı - genişlik açısından mükemmel bir şekilde uyuyorlardı ve ömür adına iyi bir kablolamaya sahiptiler.
Daha sonra artık ihtiyaç duyulmadığı için yüksek voltajlı güç kaynağını açmak gerekiyordu.


Bu sayede invertöre artı 30 voltluk bir voltaj sağlandı ve şimdi sürücüyü canlandırmak için bunu kullanmanız gerekecek.
12 voltluk bir KRANK için metal tabanın üzerine radyatörlü bir parça yalıtım malzemesi yapıştırıyoruz - 30 volt zengin olduğu için voltajı dengelemek için kullanıyoruz:


Sürücüyü hustka'ya yapıştırıyoruz, KRENKA'yı radyatöre takıyoruz, dartları güç kaynağı ünitesine bağlıyoruz, dartları beslemeden doğrudan sürücü panosuna lehimliyoruz:


Monitörün yaşam bloğu panosundaki ENA ve DIM bağlantıları bir multimetreyle kolayca belirlenebilir.
Yaşam bloğunu kuruyoruz ve sürücü ömrünü bağlıyoruz:


Her şeyi metal bir ekranla kapatıyoruz:

Son test ve revizyon

Monitörü açıp ısıtalım:


Pratsyuє! Görüntünün dikkatli bir şekilde incelenmesi üzerine herhangi bir aydınlatma veya renk girişimi tespit edilmedi.

Artıları:
1.İyi dış görünüm ve düzgün lehimleme.
2.Fiyat.
3. Kurulumu kolay.
Dezavantajları:
1. Sürücü panosunda montaj için açıklık yoktur.