LCD პანელის განათება მსუბუქი ხაზებით. ტელევიზორის მატრიცის UE32F5000AK LED განათების შეკეთება. Edge LED: საუკეთესო ფერის გადაცემა

Გამარჯობა ყველას. დღეს Samsung UE32F5000AK გარემონტდება პრობლემის გამო „მატრიცის LED განათება აკლია“. ასეთ ტელევიზორებს იშვიათად ვაკეთებ, რადგან ასეთი ტექნიკის შეკეთების არც ცოდნა მაქვს და არც უნარი. პროტეუს, ერთხელაც მომეშვა ნერვები, რომ ვცადო, ტელევიზორის ოსტატს ძალიან მოეწონა.

ასე რომ ვნახოთ.

გაფართოებული ტელევიზორის დიაგნოსტიკა

როდესაც ტელევიზორი ჩართულია, ისმის ხმა, მაგრამ სურათი არ არის. ტელევიზორი რეაგირებს დისტანციურ კონტროლზე და ღილაკებზე. თუ გაგიკვირდებათ, ხედავთ, რომ მატრიცაზე არის სურათები, მაგრამ არ არის LED განათება. აქედან შეიძლება დავასკვნათ, რომ თავად დრაივერი გაუმართავია და LED-ების ხაზი დაიწვა.

ტელევიზორის შერჩევა

შესაძლო შეუსაბამობის დადგენის შემდეგ, ჩვენ დავიწყეთ გამოძიება. ტელევიზორის მატრიცა მაგიდაზე დაყენების შემდეგ, ჯერ ამოიღეთ სადგამი, რომელიც ეყრდნობა სამ ჭანჭიკს. შემდეგ გახსენით 10 ჭანჭიკი პერიმეტრის გარშემო და შემდეგ ამოიღეთ უკანა საფარი.

უკანა საფარის მოხსნისას უნდა დაიკეროთ ჯოისტიკის კაბელის უკან, რომელიც უნდა მოიხსნას, რის შემდეგაც შესაძლებელია საფარის მოხსნა.

ტუბერკულოზი შედგება სამი დაფისგან და თავად სიცოცხლის ბლოკისგან, რომლის დაფაზე არის განათების დრაივერი, მთავარი დაფა და ბოლოში დაფა, რომელიც აკონტროლებს t-con მატრიცას.

მნიშვნელოვანი გაუმართაობა

LED ტელევიზორებზე ყველა LED სერიულად არის დაკავშირებული. ეს ნიშნავს, რომ თუ რომელიმე LED-ები გათიშულია, ყველა LED განათება შეწყვეტს მუშაობას. როგორც ადრე ვთქვი, მთავარი მიზეზებიარსებობს ორი გაუმართაობა: LEDმძღოლიან კიდევ LED.

თუ მძღოლი გაუმართავია, მაშინ უმჯობესია არ მიაწოდოთ ძაბვა LED- ს. თუ LED-ების ხაზი გაუმართავია, მაშინ სიცოცხლის მიწოდების ტერმინალში იქნება ძაბვა დაახლოებით 200 ვოლტი, ან შეიძლება პულსი იყოს 150-დან 200-მდე. ეს ნიშნავს, რომ მძღოლი ცდილობს განათება. მნიშვნელოვანია გამოიყენოთ LED-ები ყოველდღე და მძღოლი მაქსიმალურად ჩანს. მე განსაკუთრებით ასე მესმის ეს პროცესი.

დაფის სასიცოცხლო ბლოკში გადაყვანის შემდეგ დადგინდა, რომ LED-ზე სიცოცხლე გადის D9101C-ით კონდენსატორამდე, შემდეგ გაზომეთ იგი ახალ ძაბვაზე. მულტიმეტრის შეერთების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ახალზე ძაბვა იყო 190-210 ვ-ს შორის.

ეს ნიშნავს, რომ დრაივერი არ მუშაობს გამართულად და პრობლემა თავად LED ხაზშია. ჩემთვის ახალი რამ არც თუ ისე კარგია, რადგან მატრიცის დაშლაზეც კი თავს ვიკავებ, ინფორმაციის ნაკლებობისა და შეკეთების გონების ნაკლებობის გამო.

LED RK მატრიცის აწყობა

დევიზით „არა პრობლემა“ დაიწყო მატრიცის ანალიზი. მოამზადეთ სხვა ცხრილი მატრიცისთვის, ჯერ დააკავშირეთ კაბელი LCD პანელიდან T-con დაფაზე. ტელევიზორის უფრო დეტალურად დათვალიერებისას აღინიშნა, რომ თავად მატრიცა ეყრდნობა ორ ჩარჩოს, რომლებიც მიმაგრებულია დამჭერებზე. ჩარჩოს ავიღებ. ამ მიზნით ტელევიზორი დაადეთ უკანა კედელზე და ეტაპობრივად, ზემოდან დაწყებული, დაიწყეთ ჭანჭიკებზე დაწკაპუნება. განსაკუთრებული ყურადღება მინდა მივაქციო მატრიცის ფსკერზე და კაბელის ფსკერზე მიყენებულ ზიანს. ზედა ჩარჩო ძალიან იოლად ჩამოიშალა.

შემდეგი, დაარეგულირეთ მატრიცები ტელევიზორის წინ დაყენებით, კაბელებით ქვემოთ.

ფრთხილად ამოიღეთ მატრიცები (დეკოდერი) ჭრილებიდან ისე, რომ სუნმა ხმამაღლა ჩამოკიდოს.

ამოღებულია მატრიცის დეკოდერი

მაშინვე გეტყვით, რომ ეს ისეთი შრომატევადი პროცესია, რომ მანერვიულა. ამოიღეთ დეშიფრატორები ელვადან ტელევიზორის მეორე ჩარჩოზე აჭერით და ფრთხილად აწევით. მატრიცა მაგიდაზე აღარ იყო.

მატრიცა ცნობილია

მოათავსეთ მატრიცა სხვა მაგიდაზე და განაგრძეთ დახარისხება. ჩარჩოს ერთმანეთზე დაწკაპუნების შემდეგ, შამფურს მოხსნის, რომელიც იშლება, ათავისუფლებს LED-ებს.

LED-ების ქვეშ არის თეთრი ჰაილაითერი, რომელიც დგას 4 ჩამკეტ კლიპზე.

მათ რომ იცნობთ, შეგიძლიათ აიღოთ სპოილერი.

LED განათება ტელევიზორისთვის.

როგორც სურათზე ხედავთ, ტელევიზორის მატრიცა შედგება LED-ების ხუთი ხაზისგან, თითო ცხრა LED. თუ გავითვალისწინებთ, რომ კანის LED-ი ცხოვრობს დაახლოებით 3 ვოლტზე, მაშინ, როგორც ჩანს, რობოტების LED-ების ერთი ხაზი ახლოს არის 27 ვოლტი (3 * 9 = 27).იმისათვის, რომ შეამოწმოთ რომელი LED დაიწვა, ჯერ დაადგინეთ, რომელმა ხაზმა გატეხა LED. ამ მიზნით, მისი მეშვეობით უერთდება ხაზს 9 LED-ით, რომლებიც ცხოვრობენ 27 ვოლტზე, და ნებისმიერი ხაზი ამ შემთხვევაში არ ანათებს და წყდება. შემდეგ, კანის LED-მდე, ჩართეთ 3 ვ დენის წყარო და ნახეთ რომელი LED არ იწვის.

ჩემს შემთხვევაში ადვილი იყო LED-ის იდენტიფიცირება, რომელიც იწვოდა, რადგან უკვე ძალიან ცხელი იყო, რის შედეგადაც დიფუზურმა ლინზამ ფერი იცვალა და ოდნავ გაუმჯობესდა.

ტემპერატურა ისეთი იყო, რომ ჭიშკრის მხარეს ტექსტოლიტი უბრალოდ დაიწვა.

ჩააგდეს ლინზაში, შედუღება LED-ში. ამისთვის საჭიროა შედუღების ფენი. წაისვით ნაკადი ცხოველზე, გაათბეთ ფირფიტა ქვემოდან, სანამ არ შედუღდება. ამ გზით დალუქეთ ახალი.

ჭორები ახალი LED-ის შესახებ, მაგრამ მაინც დავიწყებული. რამდენიმე რადიომარკეტში გავლილი, ერთ-ერთ მაღაზიაში თქვენ იცით მსგავსი LED-ები, თუმცა უკვე დამაგრებულია. პირმა ის ტელევიზორიდან გამოასხა, რომელზეც მატრიცა გატყდა.

მე ასევე გავამაგრე LED ფენის გამოყენებით. ტრასების დამაგრების შემდეგ, განათავსეთ საჭირო ბოძი ახალ LED-ზე და ნელა დაადეთ PCB ქვემოთ, სანამ LED არ შედუღდება. არც თუ ისე ლამაზად იყო შედუღებული, რადგან თეთრი ფარბი გაბრაზებული იყო, მაგრამ მაშინ საიმედო იყო.

სიცოცხლის ხაზის გამოყენების შემდეგ, ის სასწაულებრივად განათდა. ლინზების წებოვნება, რომელიც იშლება, მატრიცის დაკეცვა საპირისპირო მიზნით. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ რემონტის დროს LED ოდნავ იცვლის ფერს, მაგრამ მუშაობის რეჟიმში ეს არ არის შესამჩნევი.

დასაკეცი რომ დავასრულე, ტელევიზორი მოვითხოვე.

8 წლის გატარების შემდეგ ტელევიზორი უფალს მივეცი. ვარტო აღნიშნავს, რომ ასეთი რემონტი ჩემთვის უფრო ეფექტურია და შედეგით კიდევ უფრო აღფრთოვანებული ვარ. არ არის გამორიცხული, რომ არასწორად ვთქვა ზოგიერთი გამოსვლები, გთხოვთ მიუთითოთ ისინი თქვენს კომენტარებში.

სხვა LED-ები LED ტელევიზორებისთვის:

LED განათება თანამედროვე ტელევიზორებზე იშვიათი კრისტალებისგან დამზადებული ეკრანებით დღეს მოიცავს უამრავ ტექნოლოგიურ გადაწყვეტას. ფერის ტემპერატურის გაზრდის მიზნით, ფერების უკეთესი ჩვენებისთვის, ტელევიზორის დისპლეის მწარმოებლებმა შეიმუშავეს განათების ახალი მეთოდები, რომლებიც მუშავდება მაღალი ხარისხის LED-ების გამოყენებით.

RGB LED

თეთრი სინათლის ფართო სპექტრის გადასაღებად, მათ დაიწყეს სინათლის გამოსხივების დიოდების ქვე-ჩართული ტრიადის გამოყენება, რომელიც შედგება ლურჯი, მწვანე და წითელი ფერებისგან.

იყო WLED-ის ალტერნატივა თეთრი LED-ით და ნაკლები შეფერილობით. განათების სისტემას სამი განსხვავებული შუქდიოდით ეწოდება RGB LED. RGB განათების მქონე ეკრანების ფერთა დიაპაზონი უფრო დიდი იყო მხოლოდ თეთრი LED-ების ან CCFL ფლუორესცენტური ნათურების გამოყენებასთან შედარებით. ასევე არის ნაკლოვანებები: ფასი, ზომა, ღირებულება, სხვადასხვა საათი, სხვადასხვა ფერის ძველი LED-ები, რამაც დროთა განმავლობაში გამოიწვია უთანხმოება გამოსახულების ფერში. ამიტომ, RGB LED განათება გამოყენებული იყო WLED-ზე.

RGB LED

WLED

შეზღუდული RGB განათებიდან გამომდინარე, ტელევიზორის მწარმოებლები ეყრდნობოდნენ მრავალფეროვან "თეთრ" LED-ებს. სუნი ჩნდება ან კორპუსის გვერდებზე ან ერთ მასაში LCD მატრიცის უკან. სპეციალური დიფუზორების დახმარებით, დიოდების შუქი თანაბრად ნაწილდება მთელ ეკრანზე.

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვუწოდებთ ასეთ LED- ებს "თეთრს", სინამდვილეში ისინი წარმოქმნიან ლურჯ შუქს, როდესაც ისინი გადიან ყვითელი სინათლის ფილტრში და გადაიქცევიან თეთრად. ამიტომ, 2010 წელს ეკრანებზე თეთრი LED-ების გამოყენებამ გამოსახულებას მოლურჯო ელფერი მისცა.

წლების განმავლობაში, მწარმოებლები აფერადებდნენ კომპონენტებს და WLED განათება გახდა სრულიად პრაქტიკული და სინათლის სპექტრის მიმართაც კი, შესამჩნევი არაპროპორციებია ნაჩვენები ფერებში.

ეს ფერი ცისფერი ჩანს ლურჯი LED-ის გამო. Vikorist სინათლის ფილტრები შეიძლება უფრო მსუბუქი იყოს. და ეს გაფილტრული შუქი გამოიყენება წითელი, ლურჯი და მწვანე ფერების ქვეპიქსელებზე, რათა შექმნას მთელი სპექტრი, გარშემორტყმული ფერის დეპოზიტებით. ფილტრების გავლით, სპექტრის ნაწილი იკარგება და ნაკადის ინტენსივობა სიხშირეზე, რომელიც მიუთითებს ლურჯი იქნება უფრო დიდი, ნაკლები წითელი და მწვანე. ეკრანის დამატებითი კალიბრაციის გამოყენებით, შეგიძლიათ აირჩიოთ სწორი ფერები და სხვა მიზეზების გამო ნება მიეცით ეკრანს WLED განათებით აჩვენოს მხოლოდ sRGB ფერები.

ვინაიდან WLED დისპლეი აჩვენებს ფერებს ლურჯთან ახლოს (ლურჯი ჩრდილები), თავად ლურჯი ფერის სპექტრის განსხვავებამ შეიძლება მოახდინოს ზეწოლა სხვა ფერებზე, რომლებიც შერეულია მსგავსი ფერის შესაქმნელად. ამიტომ, ლურჯთან ახლოს ჩრდილების გამოჩენა შეიძლება არასწორი აღმოჩნდეს.

ეს პრობლემა წარმოიშვა CCFL ნათურასთან, მაგრამ პრობლემა წარმოიშვა მწვანე ფერით. თავად მწვანეზე შეგიძლიათ იხილოთ ინტენსივობის პიკი.

გაზრდილი ფერის განაყოფიერება

იმისათვის, რომ გააფართოვოთ ფერების დიაპაზონი sRGB-ს მიღმა და გადავიდეთ მიმდინარე ფერის სტანდარტზე, შეიტანეთ ცვლილებები WLED განათებაში.

და ცვლილებების შემდეგ, სახელწოდება GB-R LED ან GB-r LED დაიწყო გამოყენება. ახლა, თეთრი LED-ის ნაცვლად, შეცვალეთ ლურჯი და მწვანე LED, დაფარული ლურჯი ფოსფორით.

ეს ტექნოლოგია საშუალებას გაძლევთ ამოიცნოთ მწვერვალები წითელი, მწვანე და ლურჯი სპექტრში.

ეს ტექნოლოგია ამჟამად გამოიყენება LG-ში AH-IPS მატრიცებზე და Samsung-ში PLS-ზე. გაფართოებული GB-r LED ტექნოლოგია საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ Adobe RGB ფერის 99%.

ზოგიერთი ვიდეო რედაქტორი თავის ეკრანებზე იყენებს სხვა გზას ფერის გასაზრდელად. თქვენ უნდა დააკავშიროთ ლურჯი და წითელი სინათლის დიოდები და გამოიყენოთ მწვანე ფოსფორი სინათლის ფილტრისთვის. ამ ტექნოლოგიას ეწოდება RB-LED ან RB-G LED.

ასევე მინდა გთხოვოთ, რომ დაუკავშირდეთ „PMS“ კონტაქტს, რომელიც გადადის სათავე დაფიდან სიცოცხლის ბლოკამდე ან, გაფართოებით, სიცოცხლის ბლოკიდან სათავე დაფაზე. ვერ ხვდები მის როლს?
მე არ მჭირდება შეწუხება, რადგან მეც მინდა მასში შემოსვლა. მე ვკიდებ მონიტორს მბრუნავ სამაგრზე და მსურს მისი ჩართვა სტანდარტული TFX საბინაო ბლოკიდან იმ შემთხვევაში, როდესაც დამონტაჟდება მამაჩემის ახალი კომპიუტერი (არც ისე ახალი კომპონენტებით, DDR3L მეხსიერებით და მე-3 თაობით. Intel პროცესორი არის :) დღეს ჩავატარე ექსპერიმენტი ფლოპი დისკის კონექტორიდან კომპიუტერის სიცოცხლის ბლოკამდე 5 ვ, 12 ვ და მინუს მიწოდებით. მონიტორმა ჩვეულებრივ მოითხოვა და ჩართო და აირტყა დენის ღილაკზე (ვნიშნავ, რომ PMS აგზავნის სიგნალს სიცოცხლის ბლოკზე ინვერტორის ან ინვერტორის და სათავე დაფის ერთდროულად გათიშვის შესახებ). უბრალოდ დაკიდეთ მონიტორი საწოლის მაგიდის ზემოთ და მოათავსეთ იქ, ამიტომ ბევრად უფრო ადვილია ამ ტიპის სიცოცხლის ბლოკის ჩართვა, რაც უფრო მეტად ვათავსებ ორ ფაზის გადამრთველს სიცოცხლის ბლოკში, რომელიც მაშინვე ჩართავს ნულს და ფაზას (შემდეგ კომპიუტერი თქვენ აღარ გჭირდებათ თქვენი იუტერის იმობილიზაცია სოკეტებიდან). ხოლო თუ 220 ვოლტიან კაბელს პირდაპირ მონიტორზე გაუშვით, მაშინ მეტი მავთული იქნება, პლუს მეტი სირთულე ჩართვა/კავშირების დროს და სიცოცხლის ბლოკის CCD არ იქნება გაცილებით დაბალი (მთლიანი დაგროვილი ენერგია კომპიუტერის ცხოვრებაში ცხოვრებისას. ბლოკი შემცირდება ~5-10 ვ-ით) . სიცოცხლის ბლოკი "GOLD" სერტიფიკატით, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. ამიტომ, მე უნდა ვიცოდე, როგორ გავააქტიურო "PMS" სიგნალი, რადგან ეს არ იქნება კრიტიკული, თუ ის იმყოფება მონიტორის პირდაპირ ბლოკზე?

დღეს მეც ჩავატარე ექსპერიმენტი "პმს"-ით. ამ კონტაქტს მიეწოდება 2794 ვოლტი და მხოლოდ მაშინ, როცა მონიტორი მუშაობს. თუ მონიტორი იძინებს ან წინა პანელზე ღილაკი ციმციმდება, მაშინ „PMS“ მაშინვე ნულამდე ეცემა. ასე რომ, აღმოჩნდა, რომ პირველი კატა ხედავს 5 ვოლტს 1.5 ამპერს, ხოლო მეორე ხედავს 12 ვოლტს 1.2 ამპერს (სათაურების დასატენად) და 12 ვოლტს 3 ამპერს (ინვერტორის კვებისათვის). ასე რომ, როდესაც მონიტორი ჩართულია ან გამორთულია, 12 ვოლტი ქრება ორივე ხაზიდან და 5 ვოლტი მიეწოდება მთელი საათის განმავლობაში, ხოლო მონიტორი ჩართულია გამოსასვლელში და მთავარი კვების წყარო აწვდის 220 ვოლტს კვების ბლოკს ( ალბათ 5 ვოლტი მიდის სათავე დაფაზე) და უცებ სუნი დასჭირდება მონიტორის რეცხვის რეჟიმში გამოსაჩენად.
ასე რომ, უფრო მეტიც, ყველა "PMS"-ისთვის ის მაინც მოდის ანაზღაურებიდან საცხოვრებელ კორპუსამდე და აუცილებელია მაღალი წნევის კატის გაშვება, მაგრამ თქვენ მაინც გსურთ იცოდეთ ექსპერტის აზრი, რის გამოც მე ვიმსჯელებ. მხოლოდ პრაქტიკიდან და ლოგიკური ვარაუდებიდან.

და თუ ეს შესაძლებელია, მაშინ მე მაქვს კიდევ სამი ტყუილი თქვენს წინაშე.
1) თქვენ ვერ ხედავთ 12 ვოლტს, რომელიც მოდის სასიცოცხლო ბლოკიდან სათავე დაფაზე, კარგია, რომ 12 ვოლტი მუდმივად მიეწოდება ძილის საათის განმავლობაში ან როდესაც მონიტორი გამორთულია სათავე პანელზე ღილაკის საშუალებით. როგორც ზემოთ უკვე დავწერე, კვების ბლოკს უწყვეტად მიეწოდება 5 ვოლტი, ხოლო 12 ვოლტიანი ღერძი მხოლოდ მონიტორის მუშაობისას. უბრალოდ მინდა დავრწმუნდე, რომ 12 ვოლტმა არ დააზიანოს თავსაბურავი როცა მეძინება და მონიტორი ჩართულია.

2) სისტემური ერთეულიდან გამომდინარე, მე მსურს განვახორციელო LED გადართვა სიკაშკაშის კონტროლით დამატებითი გაცვლის საყრდენის უკან, რათა აღმოვფხვრა დიოდების PWM დაბალი სიკაშკაშის დროს (ჩარევა). მესმის, რომ ოთახები უფრო გაცხელდება, რის შედეგადაც ხდება CCD (ენერგიის შთანთქმის უმნიშვნელო მატება), მაგრამ თვალების ჯანმრთელობა უფრო მნიშვნელოვანია. მე თვითონ არ ვიცი როგორ გამოვშალო სწორად ცვალებადი რეზისტორი, რომელიც უნდა მოთავსდეს შუბეში შებოჭილობის გამო. პრინტერის მიხედვით, ნაკერის დაგროვილი ენერგია მეტრზე 9,6 ვატია. ნაკერები იჭრება 5სმ მანძილზე და ჩემს მატრიცას ჭირდება თითო 45სმ-იანი 2 კალმები, სულ 90სმ, მეტიც მწარმოებლის მტკიცებით (რომელსაც არც ვენდობი) მუშაობს 12 ვოლტზე. 800 მილიამპერი ნაკერის მეტრზე, მინუს 10% = 720 მილიამპერი. უკეთესი იქნება ენერგიის სრული მარაგის გამოყენება, სასურველია 2-3 ამპერი. ასე რომ, მე მინდა დამატებით ცვლადი საყრდენი ჩავდოთ შუბეში, რომ მაქსიმალური სიკაშკაშის დროს (სადაც ცვალებადი საყრდენი პირდაპირ კვებავს საკვებს), გამომავალი იყოს არა 12 ვოლტი, არამედ 10,5 - 11 ვოლტი, არა მეტი. აუცილებელია, რომ შუქდიოდები არ გადახურდეს მაქსიმალურ სიკაშკაში და ამით გაიზარდოს მათი მომსახურების ვადა, რათა შემდეგ ჯერზე მონიტორის და მატრიცის ყუთის დაშლა მაინც კმაყოფილი ვიყო.

თუ ადვილი არ არის, მაშინ ჩაწერეთ ჩანაცვლების საყრდენის ნომერი ან მოდელი (სწორად არ ვიცი) (აუცილებელია სახელურით, როგორც აკუსტიკური სისტემების მოქნილობისას, რადგან უკანა მხარეს არის ადგილი. მონიტორი, სადაც შეიძლება იყოს მითითებული) და რამდენი ohms-ით (Navit ქვედა kOhm) და ვატით იყენებენ "მარტივ" წყაროს, რაც კიდევ უფრო ამცირებს ძაბვას 12 ვოლტიდან 10-11 ვოლტამდე.

3) ასევე აუცილებელია მთავარ დაფაზე მდებარეობის ცოდნა, სადაც შეგიძლიათ მიიღოთ 12 ვოლტი შუქდიოდის მიწოდებისთვის, რათა მონიტორის გადართვის ღილაკიდან გამორთვისა და ძილის რეჟიმში გადასვლისას სიმძლავრე დაიკარგოს. მე თვითონ შემიძლია ტესტერის საშუალებით გავარკვიო 12 ვოლტი, რომელიც ქრება მონიტორის ჩართვის და ძილის დროს, მაგრამ მეშინია, რომ სუნი ნებისმიერ რეზისტორის ან ტრანზისტორში გაივლის, რომელიც შეიძლება დაიწვას დამატებითი 0.7 მიწოდების გამო. -.08 ამპერი.

მრავალი წლის განმავლობაში ვირჩევდი ყველაზე კომპაქტურ კომპიუტერს სტანდარტული კომპონენტებით (სტანდარტული კვების ბლოკი, სტანდარტული დედაპლატა, პროცესორი, VP მეხსიერება, როგორც ჩანს, ლეპტოპის DVD დისკი). პიკზე "RESET" ღილაკის დაყენება, რომელიც უარყოფს ინდიკატორებს, კომპიუტერის ცუდი შავი ინდიკატორის შეცვლა თბილი ნარინჯისფერით, DVD დისკის დაყენება (ისე, რომ კომპიუტერის ჩართვისას ზედმეტი ხმაური არ იყოს) და დინამიკების გაძლიერება, ასევე მწვერვალზე მიმაგრება არის გამაძლიერებელი და დაძაბულობის რეგულატორი. შეუძლებელი იყო ფილტრის საწინააღმდეგო ფილტრების მოსვლამდე კორპუსზე და საბინაო ერთეულზე და 6-პინიანი კონექტორი დინამიკების კორპუსიდან ამოსაღებად და მათი მუშაობის მითითებისთვის. მე ვგეგმავ დინამიკების დამაგრებას მონიტორის კორპუსის ბოლოში და მათი ინდიკატორების ჩვენება დინამიკის კორპუსის ქვედა ნაწილში (ორივე ჯერზე ქვედა პლექსიგლასი ანათებს). უკვე მიხარია, რომ ამ ფრანკენშტეინის დასრულებამდე ცოტა ბუასილი დავკარგე და მერე ვურეკავ და ვამბობ, რომ მონიტორმა შეწყვიტა მუშაობა. დაგვიანება ძალიან ძლიერი იყო :(
ამიტომ, მინდა ყველაფერი გავაკეთო რაც შეიძლება საიმედოდ, რომ დიდხანს იმუშაოს და მეტი უბედურება არ გამოიწვიოს.

P.S.
გმადლობთ ცუდი საკვებისთვის, უბრალოდ მეშინია, რომ გაუცნობიერებლად დავწვავ მონიტორის მთავარ დაფას. ექიმებო, რომ ეს მოდელი 10 წელზე მეტია არ გამოსულა (და როგორც უკვე დავწერე, ალტერნატივა არ არსებობს, რადგან ამჟამად IPS მატრიცებზე მხოლოდ ორი მოდელია, VA-ზე უკვე დიდი ხანია, განსაკუთრებით PVA-ზე), მაგრამ იყიდეთ იგივე B / კარგ ვითარებაში, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია (მოსკოვსა და სანკტ-პეტერბურგში ისინი იშვიათად ჩნდებიან გასაყიდად). თუ მას დისტანციურად ყიდულობთ, თქვენ შეძლებთ დაინახოთ ნებისმიერი მუქი ლაქა ან ლაქა მატრიცაზე, ასევე ნაჭრები ან დამწვარი პიქსელები. მე რომ ვცურავდი AVITO-ში კიდევ ერთი 2190UXP, პიპერის გამყიდველი, რომელიც მღეროდა მატრიცას Ideal-ში, და თუ მონიტორი პრუჰავი, რომელიც ატრიალებდა ny ნათურას, დააყენა ნულზე (მაბუტ, გაყიდვისას, მონაზონი არ აფრინდა ნიოეში ) ib yak ბონუსი.ორი ბიტი პიქსელი ამოვიღე (საბედნიეროდ პიქსელები ეკრანის ცენტრში არ არის და VA მატრიცაზე არც ისე შესამჩნევია, მათი მამები არ ნიშნავენ).

ერთი იშვიათი ბროლის მონიტორი BENQ FP93G-X ცოცხალია, ერთგულად და ჭეშმარიტად ემსახურება თავის ბატონს მრავალი წლის განმავლობაში, ახარებს მას ლამაზი სურათებით. ორიოდე თვის წინ ჰქონდა პრობლემა - დროდადრო ირთვებოდა, მერე მთლიანად წყვეტდა ჩართვას. წამი და ჩაიძირე. დიაგნოზი გაურკვეველია - CCFL განათების ნათურებმა ამოწურა მათი მომსახურების ვადა და ამოწურულია. იმის ნაცვლად, რომ იყიდოთ ახალი მონიტორი უფრო დიდი დიაგონალით და შეინახოთ კიდევ რამდენიმე მარაგში უმოკლეს დრომდე. მის გასაცოცხლებლად - შეცვალეთ ნათურის განათება სინათლის დიოდით.
დაუყოვნებლივ გეტყვით, რომ ამ კომპლექტს მხოლოდ მძღოლი სჭირდება, ხოლო ღია ფერის ერთგვარი თვითგანადგურება შეიძლება.

მიწოდება და დილის მიღება

მძღოლის ტესტირება

სანამ დრაივერს მონიტორზე დააინსტალირებთ, შეამოწმეთ იგი. ამ მიზნით შევაერთე 12 ვოლტიან ელექტრომომარაგებაზე, 47 რეზისტორების მეშვეობით, რომლებსაც ENA და DIM კავშირები დავუკავშირე დენის წყაროს პლუსს.


შემდეგი, დაემატა ასეთი სინათლის გამოსხივების ზოლის ორმეტრიანი ღერძი:


სტანდარტული აღჭურვილობის ნაცვლად, დაკავშირებულია დრაივერთან. ENA მავთულს ასევე აქვს 120 kohm ცვალებადი რეზისტორი, რომელიც დამატებულია სიკაშკაშის რეგულირებისთვის. მძღოლი უპრობლემოდ ატარებს 2 მეტრ LED ზოლს. მაქსიმალური სიკაშკაშე:


მინიმალური სიკაშკაშე:


ამდენი წლის განმავლობაში მძღოლი რომ გაფუჭდა, ბორტზე არაფერი გახურდა.

დრაივერის დაყენება

გარდა ამისა, მონიტორი გამოიყენება დაშლისთვის, სამუშაოს დაშლის დროს, ეს არ არის საჭირო, რადგან ეს პროცესი მოითხოვს სიზუსტეს და PK მონიტორის დაშლის ინსტრუქციები ადვილად შეიძლება იყოს ცნობილი, მაგალითად, ღერძი.
თუ CCFL ნათურები იქნა აღმოჩენილი, მათმა გამოკვლევამ დაადასტურა თავდაპირველი დიაგნოზი:


CCF ნათურების სამონტაჟო პროფილს ჰქონდა ჩასმული 2 სინათლის დიოდი - ისინი მშვენივრად ერგებოდნენ სიგანეს და ჰქონდათ კარგი გაყვანილობა სიცოცხლის სახელით.
მაშინ საჭირო გახდა მაღალი ძაბვის კვების წყაროს ჩართვა, რადგან ის აღარ იყო საჭირო.


ამის მეშვეობით ინვერტორს მიეწოდებოდა პლუს 30 ვოლტის ძაბვა და ახლა მისი გამოყენება დაგჭირდებათ დრაივერის გასაცოცხლებლად.
საიზოლაციო მასალის ნაწილს რადიატორით ვაწებებთ ლითონის ბაზაზე 12 ვოლტიანი CRANK-ისთვის - რადგან 30 ვოლტი მდიდარია, მას ვიყენებთ ძაბვის სტაბილიზაციისთვის:


ჩვენ ვამაგრებთ დრაივერს ჰუსტკაზე, ვამონტაჟებთ KRENKA-ს რადიატორზე, ვაკავშირებთ ისრებს ელექტრომომარაგების ბლოკთან, ვამაგრებთ ისრებს საკვებიდან პირდაპირ დრაივერის დაფაზე:


მონიტორის სიცოცხლის ბლოკის დაფაზე ENA და DIM კავშირები ადვილად იდენტიფიცირებულია მულტიმეტრით.
ჩვენ ვამონტაჟებთ სიცოცხლის ბლოკს და ვუკავშირდებით დრაივერის სიცოცხლეს:


ჩვენ ყველაფერს ვფარავთ ლითონის ეკრანით:

საბოლოო ტესტი და გადახედვა

მოდი ჩართეთ მონიტორი და გავათბოთ:


Pratsyuє! სურათის საგულდაგულო ​​შემოწმების შემდეგ, განათება ან ფერთა ჩარევა არ გამოვლენილა.

Დადებითი:
1.კარგი გარეგნობა და სისუფთავე შედუღება.
2.ფასი.
3. მარტივი ინსტალაცია.
ნაკლოვანებები:
1. მძღოლის დაფაზე არ არის ღიობები დასამონტაჟებლად.