Моддінг корпуса з метою поліпшення вентиляції та зменшення шуму. Модернізація старих пк Нове життя старого корпусу пк своїми руками

Хоча ціна фактор далеко не останній, але як правило в середньому ціновому діапазоні найбільшу кількість вдалих конструкцій корпусів. Відразу попереджу Вас, про ціну тут ці слова останні.

Не всякий корпус комп'ютера зроблений якісно.

Спочатку зовні ніби все в порядку, а всередині працювати з ним без рукавиць не можна. Проходить час і змінює колір пластик, лупиться фарба, бовтаються кріпильні гвинти.

Мало хороших корпусів, але ще менше корпусів якісно спроектованих.

Виробники (язик не повертається сказати розробники) випускаючи корпусу не думають ні про охолодження комп'ютера, ні про зручний доступ до вузлів, ні про розміщення кабелів.

І далеко не всі корпуси, з останніх, можна привести в ідеальний стан.

Що таке ідеальний корпус?

Для збирача це технологічний корпус придатний для його виробництва і обладнання, такими є, в тій чи іншій мірі, близько половини всіх вироблених моделей.

Для користувача це маленький корпус для компактного високопродуктивного комп'ютера, який займає мінімум місця, не шумить, не вимагає обслуговування. Задовольняють всім цим вимогу просто немає.

Інша половина, це корпусу спроектовані в принципі неграмотно, з порушенням законів фізики. Їх компоновка незручна, доступ до деяких вузлів неможливий без демонтажу інших. Вентиляція організована хаотичним чином, часто виходить гаряче повітря забирається назад в корпус.

Тільки мала частина корпусів піддаються доопрацюванні, після якої можна істотно поліпшити його характеристики.

Для мене наближається до ідеалу це корпус дозволяє встановити будь-які мислимі і немислимі комплектуючі, коли до них є швидкий доступ і всі вузли добре охолоджуються. І бажана можливість налагодження системи за межами корпусу. Таких моделей корпусів одиниці.

Уже зараз комп'ютер може бути одночасно:

практично безшумним,

високопродуктивним,

мати можливість постійного нарощування обчислювального потенціалу,

і при цьому він зручний в обслуговуванні ..

Але не завжди такий корпус буде компактним.

Саме такий корпус описаний в серії статей "Екстремальний корпус". А будь-який корпус включаючи компактний, хоча і не можна зробити ідеальним, але його можна істотно поліпшити.

Тут буде показаний процес доопрацювання старого корпусу невідомої моделі в якому був колись зібраний комп'ютер фірмою "Формоза", який не має маркування моделі. (Якщо Ви підкажіть його модель, я буду Вам вдячний.)

Деякі питання його доопрацювання вже описані:

Інструмент для доопрацювання корпусу

Оскільки доопрацювання корпусу пов'язана з обробкою металу товщиною 0,75-1 мм для цього необхідний спеціальний інструмент. Я використовував електролобзик з плавним регулюванням швидкості різання і спеціальні пилки по металу з його комплекту.

Практика показала, що це найбільш зручний інструмент.

Не забувайте перевірити і зачистити крайки, інакше травми неминучі!Найчастіше кромки гострі і у нових корпусів, оскільки більшість виробників економлять і на цьому.

Працюйте в матер'яних рукавичках!

доопрацювання корпусу

Оскільки всі корпуси мають сильно відрізняється конструкцію, опис вихідного корпусу не наводжу. Для розуміння принципів доопрацювання, досить розглянути що отримано в результаті і на які характеристики це впливає.

Доопрацьоване шасі, без передньої панелі і навісних елементів виглядає так:

Його доопрацювання полягає в: Вирізання отвору в дні для подачі холодного повітря в корпус, Збільшенні прорізів в напрямку від вхідного отвору в дні корпусу до вихідного в його верхній кришці. Прорізи повинні бути по площі не менше площі вхідного отвору в днищі, але не знижувати жорсткість корпусу. Внутрішні перегородки для доопрацювання необхідно витягти з корпусу. Для цього треба просто висвердлити пустотілі алюмінієві заклепки, якими вони приклепані. Зворотній установка виконується за допомогою стандартних порожніх заклепок d \u003d 3,2-3,5 мм.

Для установки БП в верхній задній частині корпусу, в задній стінці робиться виріз і отвори під гвинти кріплення. БП встановлюється отвором вентилятора вгору, і змішається вгору настільки, щоб його верхня кришка стосувалася верхньої панелі каркаса. Звичайно у верхній панелі навпроти вентилятора повинно бути відкритий простір.

Поруч з БП встановлюються кронштейни для 120 міліметрового корпусного вентилятора. Зовнішній вигляд конструкції верхньої частини доопрацьованого корпусу показаний на рис.2.

А так це виглядає знизу (Рис.3)

В отвір в дні корпусу встановлюємо повітряний фільтр малого опору, який забезпечує фільтрацію повітря і особливо необхідний при збільшеному воздухообмене. Виглядає це так:

Фільтр виготовлений з необхідного (1-4) числа шарів синтетичного матеріалу - синтепон. Його велика площа дозволяє знизити аеродинамічний опір фільтра. По периметру фільтр притиснутий пластмасовою рамкою. Для його фіксації використовуються кілька підтримуючих елементів.

Корпус має виймальних шасі для монтажу елементів на який монтуємо кошик для трьох HDD. Це дозволить зробити виймальної блок функціонально закінченим і дає можливість запускати комп'ютер за межами корпусу. Крім цього вертикальне розміщення HDD над повітряним фільтром дозволяє поліпшити відведення тепла від корпусів вінчестерів, що і підтверджують виміри температури перегріву його корпуса (від 4град.С при системі вентиляції працює на мінімальній продуктивності до 12 град. С при вимкненому системі вентиляції корпусу).

Так виглядає монтаж працюючого макета на виймальних блоці. Кабель живлення відключений.

Блок живлення встановлений на новому місці.

Блок управління корпусним вентилятором.

І загальний вигляд зібраного комп'ютера.

Звертаю Вашу увагу на опори корпусу комп'ютера. У даній конструкції їх висота 40 мм. Оскільки фільтр розташований в днищі корпусу, для нормальної подачі їх висота повинна бути достатня для вільного надходження охолоджуючого повітря. Як порахувати висоту, я вже писав на сайті.

висновок

Як ви бачите відповідний корпус зовсім не важко привести до виду ідеально невластивому для найпродуктивніших комп'ютерів і робочих станцій. Особливо дана конструкція підходить для оверклокерів, оскільки дозволяє забезпечити подачу охолоджуючого повітря до вузлів з температурою рівною зовнішнього повітря. Це дає можливість працювати розігнаному комп'ютера в тривалому режимі.

Вступ

Ідея переробки корпусу комп'ютера з'явилася давно. У «стандартної» компонуванні системний блок не особливо зручний в експлуатації. Необхідність досить частого підключення або перемикання роз'ємів на задній стінці системного блоку ... Розміщення системника під кутом до стіни для забезпечення вільного доступу до лотків дисководів ...

Вікно в бічної стінки практично недоступно для спостереження за поведінкою вентиляторів та іншої начинки системного блоку. Та й у самому системному блоці при установці вінчестерів або перемиканні шлейфів дисководів доводиться робити це "на дотик", без візуального контролю за процесом. Тому «поворот» лицьовій панелі на бічну стінку напрошувався сам собою. Корпус ставав бічною стінкою до стіни, лицьова панель з щілиною флоппика і лотками CD разом з бічною стінкою доступні. Легше добратися і до задньої стінки, оскільки вона тепер збоку.

Перш за все, необхідно досліджувати корпус на можливість такої переробки, підготувати необхідні матеріали та інструменти. Потім не завадить все проміряти і переконатися, що все дисководи можна буде підключити, а шлейфи і дроти від моллексов живлення не будуть упиратися в бічну стінку, яка стає «задній» по відношенню до лицьової панелі. Не завадить і виконання необхідних креслень краще в масштабі 1: 1. Крім того, частина каркаса, розташована під передньою панеллю забезпечує жорсткість корпусу, тому слід подумати і про додаткові елементах конструкції, покликаних забезпечити необхідну жорсткість корпусу після його переробки і збірки.

Безумовно, конкретне рішення залежить повністю від конструкції корпусу, наявного в розпорядженні. У моєму випадку габарити наявного корпусу дозволили розмістити пристрої, що виходять на лицьову панель досить вільно. А габарити бічного вікна дозволили без труднощів встановити материнську плату в уже перероблений корпус і виконати всі необхідні підключення.

Хід роботи

Креслення був виконаний в AutoCAD. Габарити елементів корпусу і начинка розмістилися якнайкраще.

Потім з корпусу була залучена вся начинка і прибрана подалі від місця майбутньої роботи. Після зняття лицьовій панелі стало ясно, що елементи каркаса корпуси з'єднані між собою м'якими заклепками з алюмінієвого сплаву. Частина їх вдалося «відкусити» звичайними кусачками, а частину довелося висвердлити, після чого вони без праці були видалені, і передня стінка каркаса корпусу була відокремлена від решти.

На фото 1 матеріалів корпусу після розбирання. Внизу зліва - відокремлена лицьова частина каркаса, справа внизу відокремлене шасі з вінчестерами і флоппі - дисководом.

фото 1

Наступного кроком була «примірка» лицьовій частині каркаса на новому місці (фото 2.)

фото 2

На фото 2 видно, що частина кришки корпусу перекриває вікно для установки CD-ROM. Тому, після розмітки ця частина кришки обрізано до необхідних розмірів. Крім того, я переконався, що доведеться збільшити розміри вікон в боковій стінці каркаса, до якої кріпиться материнська плата для забезпечення вільного доступу до роз'ємів вінчестерів і CD-ROM після закріплення їх в корпусі. Крім того знадобилося посилити куточком з алюмінієвого сплаву кут корпусу, до якого кріпиться бокова стінка каркаса.

фото 3

Цей куточок добре видно на фото 3. Всі елементи знову-зібраного каркаса зібрані на гвинтах з гайками М3. Довелося просвердлити ряд отворів в елементах каркаса свердлом діаметром 3.2 мм. Після закріплення шасі під вінчестери і установки CD-ROM, я переконався в достатній відстані до бічної стінки для вільної маніпуляції з шлейфами роз'ємами живлення. Тепер можна закріпити блок живлення в корпусі і встановити на своє місце материнську плату. Після виконання всіх з'єднань і підключення шлейфів і кабелів живлення стало очевидним ще кілька переваг даної компоновки (фото 4.). Всі кабелі та шлейфи легко ховаються за блоком лицьовій панелі у вільному просторі між шасі і бічною стінкою. Таке рішення полегшує організацію вентиляційних потоків всередині корпусу. Друга позитивна властивість - це можливість установки додаткових вентиляторів хоч на всю висоту корпусу на колишньої лицьовій панелі. Ці вентилятори ефективно обдувають вінчестери і ефективно вдувають повітря в корпус. Знижена швидкість їх обертання при достатній кількості не збільшить рівень видаваного ними шуму, забезпечуючи ефективний приплив повітря.

фото 4

Після установки всіх плат розширення і установки лицьовій декоративної панелі корпус виглядав так, як показано на фото 5 і 6.

фото 5

фото 6

Тепер можна приміряти корпус вже до того місця на столі, де він вже остаточно і розміститься. (Фото 7.)

фото 7

На цьому фото не показані пізніше встановлені стінки з вентиляційними отворами і вікнами, заглушка в відсік під CDROM, підсвічування і т.д. В процесі роботи над реконструкцією корпусу з'явилася ідея установки магнітоли, тубуса для прямого обдування кулера процесора зовнішнім повітрям ... Магнітолу планую встановити в стінці поруч з лицьової декоративної панеллю в нижній частині бічної панелі.

висновок

Користуватися корпусом після переробки значно зручніше. Крім того він набагато менше займає місця на робочому столі, розташувавшись збоку і забезпечивши вільний доступ і до драйву і до роз'ємів на задній стінці. Начинка корпусу після переробки менше нагрівається і доступна для візуального контролю, знизився рівень шуму. Тим більше, що він у мене працює без монітора, і я керую ним через віддалений доступ через мережу. Дивує, що виробники корпусів не передбачають «вбудовану» можливість для подібної трансформації корпусу.

Вся робота виконана за 4 години. Додатково знадобилися: шматок оргскла товщиною 4 мм за розміром лицьовій панелі для виготовлення бічний (колишньої лицьовій) стінки, обрізки синтепону і металевої сітки для влаштування повітряних фільтрів, алюмінієвий куточок 25х25 мм довжиною на висоту корпусу, гвинти і гайки М3 за кількістю кріпильних отворів.
З інструменту - кусачки, ножівка по металу, дриль, свердла, викрутка, молоток, кернер, киянка, слюсарні лещата, дерев'яний брусок з твердої деревини в якості підкладки (щоб не зіпсувати обробку панелей), ножиці по металу.

Ігор Леонов
envelope-from leonov (a) atom.krasnet.ru
0 5 /03.2006

У сьогоднішній статті ми постараємося розповісти про те, за допомогою яких прийомів можна поліпшити вентиляцію і зменшити рівень шуму навіть в найпростішому і недорогому корпусі.

При роздумах про піддослідному екземплярі, наш вибір припав на CHENBRO Xpider II , Так як його невисока ціна і дуже стильний зовнішній вигляд приваблюють чималу кількість комп'ютерних ентузіастів. Однак, ефективність охолодження комплектуючих, встановлених всередині нього, не надто висока і трохи «не дотягує» до відповідності із зовнішнім виглядом.

що ж нам знадобиться для його доопрацювання?

По-перше, це алюмінієві рейки або куточок. Придбати їх можна в будь-якому будівельному або господарському магазині. У нашому ж випадку ми поступили ще економніше - були використані санчата від поламаної висувної полички під клавіатуру. У господарстві, як то кажуть, все стане в нагоді.

Друге, це пластикова або металева сіточка від акустичних колонок. Технічно вона не сильно потрібна, але якщо вам важливий зовнішній вигляд вашого корпусу, то варто поставитися до вибору цієї деталі серйозно - вона буде у всіх на виду.

Крім первинних деталей нам знадобляться наступні інструменти:

• 2 викрутки - шліцьова (плоска) і фігурна (хрестова);
• електрична або ручна дриль;
• ножовка по металу;
• напилок і наждачний папір;
• кусачки і плоскогубці;
• трохи гуми від старої автомобільної камери;
• клей, двосторонній скотч.

приступимо

Перший прийом - найпростіший і доступний кожному. Це зменшення місцевих гідравлічних опорів корпусу або, кажучи російською мовою, поліпшення «продувності корпусу». Зараз спробуємо пояснити, що стоїть за настільки розумними фразами.

Ви, напевно, помічали в оглядах вентиляторів і кулерів такі технічні характеристики як «повітряний потік» і «статичний тиск». А позначають вони наступне:

повітряний потік - кількість повітря, яке вентилятор може подати за одиницю часу;

статичний тиск - сила, з якою вентилятор це саме повітря штовхає.

З цих визначень можна зробити висновок, що навіть якщо вентилятор буде створювати величезний повітряний потік, але мати мале статичний тиск його ефективність виявиться практично рівною нулю, так як повітря, що подається матиме занадто мало сили, щоб подолати опору у вигляді проводів або решіток. Ось ми і підійшли до головної проблеми - це штамповані решітки на отворах для установки вентиляторів.

Так, саме штамповані решітки створюють головний опір на шляху руху повітря. Якщо взяти лінійку і вимірювати ширину сталевої смужки, то ви виявите, що вона становить 0,15-0,30 по відношенню до проміжку між ними. Отже, в сумі ці смужки перекривають від 15 до 30% площі отвору, відведеного під вентиляцію. Але ж, звичайно, використовуються смужки не тільки горизонтальні, але ще і вертикальні, що в сумі дає від 25 до 40% перекриття вентиляційного отвору. Звідси і висновок, що дана решітка зменшує ефективність роботи встановленого за нею вентилятора. Крім того, штампована решітка, на відміну від решітки типу «гриль», має плоскі гострі краї, що створює додатковий шум при русі повітря.

Як боротися з цією проблемою? Та дуже просто - беремо кусачки і «викусивать» грати. Далі, з метою безпеки, обробляємо напилком зрізи.

Отримуємо приблизно такий результат. Тепер встановлений вентилятор може «зачерпувати» повітря безперешкодно по всьому діаметру крильчатки.

Аналогічно робимо і з задньої гратами. Зверніть увагу на спосіб кріплення вентилятора до корпусу - найкращий метод це звичайні гвинти з гайками. Але для зменшення вібрації і, відповідно, зниження шуму, рекомендуємо використовувати невеликі прямокутні гумові прокладки, вирізані зі старої камери.

Наступним кроком до поліпшення вентиляції буде встановлення додаткового вентилятора.

Так як в даному корпусі на бічній кришці розташовано дуже гарне віконце, ми вирішили не псувати його зовнішній вигляд установкою додаткового вентилятора збоку. Тому нам довелося встановити його спереду.

Металеві заглушки відсіків 5,25 "(як і їх пластикові аналоги на лицьовій панелі) ми акуратно виймаємо і відкладаємо вбік - вони ще знадобляться.

Отже, на передній панелі у нас утворилася значна простір для маневрів. Верхній відсік ми залишаємо без змін - там буде встановлений DVD привід. А ось під нього ми встановимо додатковий 120 мм вентилятор.

Для його установки нам необхідно вирізати кусачками металеві вушка з однієї із, здавалося б непотрібних, заглушок для 5,25 "відсіку.

Звичайними гвинтиками з гаєчками прикручуємо вушка до вентилятора.

А через другий отвір у вушку прикручуємо вентилятор в другій зверху відсік 5,25 ". У гумових прокладках немає необхідності, так як вентилятор фактично підвішений на пружинках і його вібрація не надсилатимуться на корпус.

Варто відзначити, що дане розташування вентиляторів в корпусі найбільш ефективно, якщо на процесорі використовується кулер баштового типу, такий як Noctua NH-U12P. У подібній ситуації кулер на процесорі буде підхоплювати холодне повітря від переднього вентилятора і подавати нагріте на задній. Утворюється щось на кшталт турбіни або, як кажуть люди, протяг.

Зауважимо, що в разі, коли на процесорі встановлений кулер горизонтального типу, такий як Noctua NH-C12P, то найбільш доцільним буде встановлення додаткового вентилятора саме на бічну кришку корпусу (хоча в нашому випадку це проблематично), щоб він нагнітав холодне повітря так, як це зроблено в AeroCool ExtremEngine 3T.

Одним з недоліків даного корпусу є його невелика висота. На перший погляд цього непомітно. Однак при установці масивного кулера, наприклад коли ми встановили Noctua NH-U12P, то можна помітити, що система охолодження процесора своїми габаритними радіатором впритул наблизився до нижнього вентиляційного отвору блоку живлення і наполовину перекрив його. Природно, що це спричинило за собою підвищений нагрів елементів блоку живлення і як наслідок збільшення швидкості обертання його вентилятора. По-перше, це зайвий шум, а по-друге, скорочення терміну служби елементів блоку живлення - недобре.

З метою зменшення тепловиділення всередині корпусу і більш ефективного охолодження блоку живлення ми прийняли рішення винести його за межі корпусу.

Саме для цього нам і знадобляться алюмінієві рейки. Для нашого корпусу довжина першої склала 500 мм, другий - 350 мм.

З одного боку на рейках необхідно просвердлити два невеликих отвори.

А з іншого боку - наклеїти пару смужок двостороннього скотча. Скотч охоронить ваш блок живлення від подряпин, а також буде погашати вібрації і деренчання.

Далі для установки рейок треба трохи попрацювати ножівкою і напилком. Точних розмірів, на жаль, дати ми не можемо, так як розміри рейок і форма корпусу може бути різною, проте результат у вас повинен вийти такий як на картинці. Ширина випиляного отвору повинна бути такою, щоб прокладені через нього рейки плоскою стороною максимально близько підійшли до бічних стінок корпусу.

На одному з 5,25 "відсіків (у нас це вийшов другий зверху) просвердлюємо 2 невеликих отвори.

На відповідній висоті свердлити отвори і на бічній частині шасі корпусу.

За допомогою невеликих саморізів прикручуємо обидві рейки, протягнувши їх через отвір, випиляний нами раніше. Коротка рейка прикручується до бічної стінки, а довша - до 5,25 "відсіку.

Все, на цьому можна закінчити доопрацювання. Залишилося тільки зібрати всю систему. Але ось зробити це стало трохи складніше.

Тепер збирати систему доведеться так. Спочатку встановлюються всі «нутрощі», а потім уже блок живлення. Проводи від блоку живлення необхідно зібрати в пучок і протягнути через отвір. Притримуючи блок живлення рукою, поступово подавати його вперед і стежити, щоб дроти не зачепилися за кулер або який-небудь інший елемент. Значно легше робити цю операцію вдвох.

Коли всі дроти від блоку живлення будуть покладені всередині корпусу, його можна акуратно помістити в споруджені санчата і впритул присунути до задньої стінки корпусу (для надійності можна і закріпити стандартними гвинтами, але, найімовірніше, для цього доведеться робити нові отвори). Рекомендуємо перевернути блок живлення вентилятором вгору, щоб він відразу ж не втягував тепле повітря, що видувається з корпусу.

Ось як оновлений корпус виглядає збоку. Для облагороджування передньої панелі можна використовувати згадану на початку статті сіточку. Надати їй потрібної форми і розмірів можна завдяки напильнику, ножівці і плоскогубці. Посадити її можна на клей або скотч.

Виглядає корпус досить симпатично. Подивимося, наскільки краще стало охолодження всередині нього.

тестування

Під час тестування використовувався Стенд для тестування Корпусів.

Ми вирішили не тільки протестувати охолодження в корпусі до і після моддінгу, але і порівняти результати з показниками одного з найефективніших в плані охолодження корпусів - AeroCool ExtremEngine 3T. Правда і ціна у такого корпусу набагато вище, ніж ціна CHENBRO Xpider II.

Подивимося на результати.

Як видно, пророблені нами маніпуляції дозволили поліпшити показники абсолютно за всіма критеріями. При цьому варто відзначити, що доопрацьований CHENBRO Xpider II наблизився до AeroCool ExtremEngine 3T на один великий впевнений крок, хоча і не наздогнав його.

висновки

Корпус CHENBRO Xpider II і в базовій версії є досить непоганим продуктом, особливо з огляду на його невисоку вартість, а після невеликого доопрацювання він ще і показує відмінні результати по охолодженню компонентів. Звідси слід зробити висновок, що практично будь-який, навіть найдешевший корпус можна змусити досить добре охолоджувати систему. Ну а про зовнішній вигляд і говорити нема чого - моддінг дає вам абсолютну і безмежну владу над зміною будь-якої деталі. Фарбуйте, приклеюйте, вирізуйте, і ви обов'язково знайдете саме той, неповторний, стиль, в якому вам хотілося б бачити свій улюблений комп'ютер. Відносно нашого досвіду, то можна сміливо сказати, що, навіть доклавши мінімум дизайнерської фантазії, у нас вийшов дуже гарний і незвичайний системний блок.

Позитивні наслідки моддінга:

• чудове охолодження блоку живлення;
• оригінальний зовнішній вигляд;
• зменшення шуму і вібрацій;
• умовно безкоштовна операція;
• поліпшення вентиляції всередині корпусу.

Негативні особливості:

• збільшення зовнішніх габаритів системного блоку;
• вимагає обережності і навичок роботи.

Як ви вважаєте, що найбільше цікавить наших читачів? Думаєте, що розгін процесорів, нові відеокарти або системи охолодження? Я теж так думав, але зараз бачу, що в корені помилявся. Модернізація системних блоків з вертикальним розташуванням блоку живлення - ось, що знаходиться на піку інтересу! Замість того щоб пограти, подивитися телевізор або просто відпочити, народ відкладає всі справи і сідає за написання статей.

Почалося все з чудової статті "Про модернізацію комп'ютерів з вертикальним блоком живлення". По суті, це керівництво по апгрейду, багато положень якого справедливі для будь-яких комп'ютерів. Потім було опубліковано кілька статей, які були присвячені саме модернізації "вертікалок", переносу блоку живлення. В принципі, способів не так вже й багато, всі вони досить очевидні. Після публікації кількох робіт, я вирішив, що питання досить висвітлений і нові статті на цю тему не потрібні. Всім, хто надсилав подібні статті, я відповідав відмовою, однак роботи продовжували приходити. Під таким напором встояти неможливо і я вирішив піти на компроміс - опублікувати деякі надіслані роботи, але не розтягувати публікацію на тиждень, а об'єднати всі в одній статті. Якщо когось це питання не цікавить, то він пропустить її, а для інших є можливість порівняти кілька способів модернізації.

модернізація корпусу

Я часто відвідую цей сайт і читаю його матеріали. Ідея написання цієї статті народилася після прочитання наступних творів:

реклама

• Кардинальна зміна корпусу з вертикальним блоком живлення
• Поліпшення охолодження в корпусах з вертикальним БП при мінімумі праці і мінімумі витрат

Є звичайний АТХ корпус з вертикальним розташуванням БП потужністю 300 Ватт. Був він куплений в 2001 році і до кінця минулого року в ньому жив Tualatin 1100/1500, під навантаженням температура процесора досягала 44 o С. Все працювало чудово до того часу як я зайнявся кодуванням домашнього відео. При тривалому кодуванні комп'ютер іноді зависав і для підвищення надійності я поставив вентилятор від БП на передню стінку. Шуму від цього практично не додалося і в такому стані це опрацювало до недавнього часу.

Після проведення апгрейта в корпусі оселився Celeron 2000/3000 100/150, цей процесор виявився досить гарячим в порівнянні Tualatin-му і під навантаженням досягав температури 56 o С (хоча в статистиці розгону зустрічаються і більш високі температури). В іграх, тестах і дрібних завданнях процесор працював цілком стабільно, проте при довгому кодуванні зависав і нормально працював тільки на частоті 2900. Почитавши статті на сайті і додавши свої думки, я зробив наступне.

Мета даного опусу не те, щоб донести світоч мого великого знання до малоосвічених оточуючих і не похвалитися, який у мене крутий корпус (це в принципі спірне твердження), як чомусь думають деякі, відразу починають заявляти - "я це і так знав" ( знав - добре, маладец, візьми з полиці пиріжок ..), А просто спроба зібрати в одному місці деякі корисні фішки, які я знаходив на просторах інету або, незалежно від інших, придумував сам за останні роки.

Так-же мушу зауважити, що я, хоча і не є затятим противником рідинних систем охолодження, поки що принципово не використовую їх в своїх конструкціях, вважаючи недостатньо надійними (мався сумний досвід у пари знайомих ..., хоча, звичайно-ж, і позитивний теж є, але побачивши пару раз до чого може привести витік штуцера або ватерблока, починаєш мимоволі замислюватися) або досить дорогими, при використанні по-справжньому якісних компонентів, рішеннями .. Зрештою, приемлимого ДЛЯ МЕНЕ рівня шуму я досить спокійно досягаю використовуючи тільки повітряне охолодження компонентів. Тому теж, не треба відписуватись в стилі - "стаття ацтой, водянка рулить". Тут не про це ..

1. Механічна доопрацювання корпусу

Ну, з лайна цукерку все одно не зробиш, але можна хоча-б спробувати .. Якщо немає бажання / можливості попрацювати руками, але є деяка кількість вільних грошей, то йдемо в магазин і купуємо якісний (НЕ понтових, а якісний, а то ціна зазвичай однакова) корпус. Але ми не шукаємо легких шляхів. Отже, основний піддослідний Cooler Master Centurion 5. Чому він? Тому що:

З прихованих недоліків потрібно відзначити критичну відстань між поличкою, що підтримує БП і верхом корпусу - 86мм. БП висотою 85мм входять завжди вільно, а з висотою 86мм можуть поміщатися з деяким натягом, як було у мене останній раз з FSP. Хоча тут могло зіграти роль і те, що у БП можливо була завищена висота на пару трійку десяток. По любому 87-88мм було-б явно краще. Решта недоліки є типовими для корпусів такого типу і ціни. Ось з ними і належить поборотися.

- - - п е р в про е - - -

Отже. З чого починаємо, так це повністю видаляємо вентиляторні решітки. Зрозуміло, що зроблені вони з самих благих спонукань (я тут випробував пару раз, що це таке - отримати по пальцях від 12см Scythe 1600 - лопаті-то на ньому ще й заточені для зменшення шуму. А якщо 2500-3000 об.?), але реалізація м'яко кажучи залишає бажати ... Чимось же ТАК погані решітки? Тут основних пунктів два:

По перше, Їх проникність для потоку повітря від вентилятора становить від 40 до 60 відсотків (щодо потоку від вільного вентилятора). Причому тут грає роль і просто співвідношення площі отворів з площею отвору вентилятора і ефект відображення назад, від решітки, частини повітряного потоку і зрив, при його допомоги, основного потоку. Підносиш до працюючого вентилятора руку з боку всмоктування і явно відчувається зворотний потік відбитого повітря по перефирии лопатей ..

По-друге, Завихрення потоку на таких ґратах створює суттєвий рівень додаткового шуму (як ніби нам мало шумів мотора і крильчатки). Та ще й гострі грані отворів решітки посилюють ефект зриву потоку. Тому - решітки геть.

Які не вірять в необхідність прибирання решіток рекомендую провести простий досвід по оцінки повітряного потоку і рівня шуму від вентилятора у вільному стані (тримаючи його в руці), і що відбувається з цими параметрами при наближенні працюючого кулера до грат корпусу (зовні або всередині - пофіг).
Способів декілька:

При цьому вкрай бажано робити не просто круглий отвір, про повторювати внутрішній контур обтічника вентилятора - такий своєрідний восьмикутник з 4-ма опуклими гранями. Це забезпечить максимальний повітряний потік і мінімальний (вірніше його повна відсутність) додатковий шум від країв, вирізаного в корпусі отвори.

В принципі в продажу цілком можна знайти правильні решітки (з полірованої дроту, див. Фото).

- - - ч е т в е р т о в и - - -

/ Опціонально, тільки якщо в корпусі є досить сильно гріються, /

Цілком ймовірно, що стандартного варіанту (забір повітря через передній вентилятор / в моєму випадку ще й через всі вільні 5.25 відсіки через фільтр / і викид через вентилятор БП і задній вентилятор) може банально не вистачати. Тоді доведеться ще трохи попрацювати електролобзиком. Отже, що говорить досвід. А досвід говорить, що найкраще місце для викиду повітря це верхня сторона корпусу комп'ютера. Тому ми цілком можемо зробити там отвір під 12см кулерок.

При прорізуванні під них отворів у мене особисто виникла дилема - або різати так, щоб "зникли" отвори обох штатних решіток в боковій стінці (але тоді потік на кулер CPU йде не співвісно), або ореінтіруясь на кулер проца, але виходило не красиво. Я вибрав перший варіант, умовивши себе тим, що частина повітря, яка не потрапила на CPU, потрапить на радіатор північного моста і пам'ять. Як протипилових фільтрів була обрана пара решіток від якихось древніх авто-динаміків. Обрана, власне, за розмір, якісну перфорацію решітки та наявність всередині дуже дрібної синтетичної сіточки. На жаль заодно я зайвий раз переконався, що не можна нічого наближати до працюючого вентилятора, відразу виникає турбулентність і потік повітря стає чути. Практично безшумно працювали Scythe Minebea при установці грат відчутно зашуміли, а потік повітря помітно знизився. Власне тепер саме вони визначають рівень шуму мого комп'ютера, хоч і не високий, але цілком відчутний вночі за півметра від нього. І, до речі, абсолютно ідеально, в плані шуму, себе повела пара напівсферичних ситечок діаметром 15см, обтягнутих панчохою, яку я в якості експерименту спробував застосувати. На мій превеликий жаль їх установка конкретно на мій комп була неможлива - від його лівої стінки до стіни секретера, де він стоїть, всього 3-4см. Шкода.

2. Установка корпусних вентиляторів

Що-ж, отвори під вентилятори підготовлені, приступаємо до установки. Аксіома - ВСЕ вентилятори вібрують при роботі, відповідно, тримати в руці одне, а після кріплення в корпус отримуємо збільшення рівня шуму, по-перше, за рахунок збільшення вібруючої поверхні, по-друге за рахунок можливого резонансу корпусу з частотою вібрацій вентилятора на певній частоті обертання, якщо особливо "пощастить". Отже - потрібно якось "відокремити" вентилятор від корпусу, вивісивши його на чому-нить вібропоглинаючий. Перепробувавши багато способів прийшов до одного - кріплення на саморобних силіконових втулках. Придумане не мною, сама ідея почерпнута на просторах інету. До речі, якщо подібні втулки дісталися вам в комплекті з вентилятором - пощастило. А ми поговоримо про самостійне виготовлення, тим більше що воно, на мій погляд, вкрай нескладна.

Для початку потрібно туба з силіконом, колір значення не має. Можливо можна використовувати і силікон в тюбиках, як на другому фото, я не пробував, було без потреби.

Потім якась нитка плоска поверхня яку не шкода - шматок скла, аркуш цупкого паперу, я ось використовував пластиковий cover від чогось. Мажемо цю справу який-небудь не розчиняється в пластификаторе силікону мастилом, причому не натирають, а саме мажемо, вже 0.1мм точно потрібно мати, а то може-таки витіснити мастило і пристане. Я використовую литол, дехто каже, можна навіть вершкове масло, автор ідеї використовував силіконовий спрей. У туби з герметиком відрізаємо носик, включаючи різьблення для захисного ковпачка (отвір відповідає за кінцевий діаметр видавлюваної силіконової втулки), повинен вийде діаметр вихідного отвору 5-5.5мм (оскільки закриття захисний ковпачок на тубу без відрізаною різьблення вже врятли вдасться, для затикання використовуємо або відповідний по діаметру гвинт / болт (M5-M6) або обмотуємо і заклеює шматком широкого скотча). На жаль просто так з цієї туби видоїти що-небудь складно, потрібно ще спеціальний "пістолет" (на третьому фото), витрат виходить багато (сама здоровенна туба + пістолет) тому, якщо у вас немає можливості отримати ці речі так би мовити "в оренду "на халяву, то краще з ким-нить скооперуватися при покупці (з іншого боку - це у кого які заробітки ...). Загалом акуратно видавлюємо на отриману промаслений поверхню силіконові ковбаски (автор ідеї називав їх "бурульками", очевидно тому що він користувався прозорим герметиком) довжиною від 2.5см, але краще 5-6см (без "носика") не забуваючи під кінець трохи відтягнути тубу без видавлювання маси, для отримання конічного носика 2-2.5см довжиною. За нього цю штуку потрібно буде протягувати через отвори вентилятора і корпусу комп'ютера.

Сушимо цю справу не менше 24 годин, краще 48. Знімаємо з масляною поверхні і витираємо. Якщо не знімаються - використовуємо бритву (гострий ніж) і відрізаємо їх від поверхні. Те що вони не зовсім круглі абсолютно не важливо. Встановлюються так: просовуємо відтягнутий носик в вухо вентилятора і тягнучи за нього, простягаємо силіконову ковбаску до потрібного місця. Після підготовки всіх 4-х вух просовуємо носики в отвори корпусу і по черзі простягаємо до отримання зазору між вентилятором і корпусом в 1-2мм. Зайве відрізаємо. Якщо ковбаски досить довгі, то використовуючи їх залишки цілком можна поставити ще один вентилятор.

В принципі можна ще звернути увагу на профіль пластикових розтяжок, що кріплять власне двигун і крильчатку вентилятора всередині обтічника. У пристойних вентиляторів вони або круглі, або, на худий кінець, квадратні з округленими краями. Якщо краї чітко прямокутні, то в принципі можна довести їх невеликим напилком до більш-ли-менш округлого стану. Так би мовити боротьба за кожну дрібницю.

3. Установка жорстких дисків

Корпуси в цьому плані бувають з продолно розташованої кошиком для HDD або вона-ж поперек корпусу. На мою думку, перший варіант продпочтітельней, тому що в переважній більшості випадків дозволяє отримати "халявное" доп. охолодження гвинтів вентилятором з "морди" корпусу. На стороні другого варіанту більше місця під довгі відео- та інші карти, а так-же удобстово заміни вінчестера. Чесно кажучи - не вражає. По першому пункту - сучасні корпуси зазвичай передбачають установку довгих карт без упору в кошик HDD, а другий для мене взагалі не аргумент, я до вінчестерам лазаю не частіше ніж раз 1-2 роки.

Аксіома - ВСЕ вінчестери вібрують. Одні більше, інші менше, деякі зовсім невідчутно (особливо, коли тримаєш в руках), але вібрують все. Відповідно ці вібрації, в разі стандартного жорсткого гвинтового або безгвинтового кріплення передаються на корпус і, в зв'язку з збільшилася площею і можливим попаданням в резонанс, стають іноді вельми чутними. Якщо вам дістався корпус з кріпленням HDD в кошику через гумові або силіконові втулки, подальше можна не читати - вам пощастило. Якщо немає .. Трохи вище я розповідається, як погасити вібрації в корпусі, але на жаль це не завжди допомагає. Можна, звичайно, наклеїти на вінчестерного кошик побільше вібропоглиначем, але як я переконався це однозначно допоможе тільки в разі одного вінчестера. Якщо їх більше, та ще й однотипних, то цілком імовірна ситуація резонансних биття низької частоти. З подібним я зіткнувся на своєму останньому корпусі при установці пари Самсунгов. Гвинти, абсолютно тихо вели себе при перевірка по одному, парою немов сказилися і плаваючі вібрації були такі, що у мене періодично щось деренчало на столі в клавіатурі.

Перший варіант, Зараз вже трохи застарів, на жаль, у зв'язку зі зміною конструкції основної маси корпусів. Але може комусь виявиться корисним або наштовхне на ще якусь нитку корисну ідею. Отже, прошу любити і жалувати - підвіска вінчестерів за допомогою вібропоглинаючий листового матеріалу.

Плюс ще один нюанс - сучасні БП дуже люблять оснащувати вентилятором 12-14см в діаметрі, але ОДНИМ. Виходить наступне (зазвичай здорово помітно на малих обертах), що вдихається вентилятором повітря "вдаряється" про елементи всередині БП і відбивається від них назад в вентилятор. Повертати в вузьку щілину, та ще й під 90 градусів він категорично не хоче. У критичному випадку виходить чомусь аж круговорот одного і того-ж повітря - вентилятор ніби як працює, але темперетура росте, а з задньої рещеткой БП навіть і вихлопу-то ніякого немає. Виходить, що незважаючи на величезні розміри, вентилятор старанно дме перепендикулярно до необхідного напрвлению і у нього мало що виходить (хоча виходить, звичайно). Тому. Якщо є така можливість (дозволяє місце всередині БП) вкрай бажано встановити в нього доп. 80мм кулер на задній стінці, на видув. Потік повітря крізь БП відчутно збільшується. Якщо можливості встановити доп. вентилятор всередину відсутня - поставте зовні, зазвичай це цілком можливо. Виглядає може і "не дуже", але здорово допомагає. Також, якщо таке у вашому варіанті комп'ютерного корпусу можливо, а перешкодити може, наприклад великий кулер на процесссорах, потрібно перенести основний вентилятор БП назовні. Тобто закріпити його зовні БП всередині корпусу. Це дасть збільшення відстані між вентилятором і елементами БП міліметрів на 25-30 і, відповідно, повітряний потік зуміє більш-ли-менш нормалізуватися. Як результат покращиться продув БП (навіть без доп.вентілятора на задній стінці), зменшиться турбулентний шум на елементи плати БП і можливо все-таки з'явиться можливість установки доп. 80мм вентилятора всередину корпусу БП (оскільки іноді його установці заважає стандартний вентилятор і більше нічого, як приклад FSP Optima xx-80GLN або Epsilon).

трохи з приводу шуму ..

Терміни "оптимальний рівень шуму", "низький рівень шуму" або "практично не чути" присутні в даній статті, абсолютно суб'єктивні. Такі оцінки виносилися мною при закритих вікнах і кватирках, вимкненому телевізорі і радіо і відсутності зайвого шуму з боку сусідів і вулиці. Проте, живу я в панельній "хрущовці", склопакетів у вікнах немає (а є рами 40-річної давності) і в повній мірі присутній стандартний індустріальний шум околиці міста - дорога в 150м за будинками, електричка в 500м і багато зелені, а вона навесні-влітку-восени має властивість шелестіти при досить сильному вітрі. Т.ч. якщо у мене написано "практично не чути" цілком можливо, що у кого-то буде цілком чутно. За непрямими оцінка (методом, так би мовити, порівняння з різними девайсами, що мають зазначений виробником рівень шуму з відстані 1м) фоновий шум в моїй кімнаті влітку, в зазначених вище умовах, знаходиться в діапазоні 32-34дБА. Відповідно девайси з рівнем шуму нижче 27-29дБА з метра і більше практично не чути ... Тому, оскільки я повністю перестаю чути шум системника з 8м (пощастило, це максимальна відстань, яку можна отримає на прямої видимості у мене в квартирі) означає його шум на такій відстані приблизно 33-3 \u003d 30дБА, то отримуємо - 4м + 6дБА, 2м + 12дБА і 1м + 18дБА. Орієнтовний шум блоку під волохатим кубом і TAT (при цьому кулери на боковій стінці і видяха розкручуються на максимум, а вони самі галасливі) 47-49дб на відстані 1м. У режимі "інтернет" я так думаю на 5-6дБА поменше .. У всякому разі з відкритим, з нагоди літа, вікном, на тлі вулиці, його взагалі не чутно з півметра, ну хіба що якщо дуже прислухатися. Але ж у мене тільки в корпусі стоять 5 Карлсон, ще 2 у БП і, нарешті, по одному на CPU і 8800GTX

В першу чергу слід зауважити, що Дб при вимірюванні шуму мають, як-би це сказати правильніше, мощностной характер, де зміни інтенсивності шуму в 2 рази відповідає 3 Дб ( 10 log10 (P2 / P1)), І їх не треба плутати з обчисленням різниць рівнів для немощностних величин (наприклад напруги або струму), де зміни величини в 2 рази відповідає 6 Дб ( 20 log10 (U2 / U1)). В принципі, в найпростішому випадку ті, хто знає формулу обчислення потужності на навантаженні з напруги і струму в ній зрозуміють, в чому тут справа. Загалом приймаємо, що 3 белла по потужності \u003d 6 Белл по напрузі. Це так би мовити на всякий випадок, щоб не плутати формули обчислення рівня шуму УНЧ і вентилятора .. Орієнтовна таблиця співвідношень інтенсивності шуму:

• 1 дБ \u003d 1.25 рази
• 3 дБ \u003d 2 рази
• 6 дБ \u003d 4 рази
• 9 дБ \u003d 8 раз
• 10 дБ \u003d 10 раз
• 20 дБ \u003d 100 раз
• 30 дБ \u003d 1000 раз

Додаванню (віднімання) значень дБ відповідає множення (ділення) самих відносин. Негативні значення дБ відповідають зворотним відносинам. Наприклад, зменшення потужності в 40 разів це 4 * 10 раз або -6дБ-10дБ \u003d -16дБ. Збільшення потужності в 128 разів це 2 ^ 7 або -3дБ * 7 \u003d 21дБ. Збільшення напруги в 4 рази еквівалентно збільшенню потужності в 4 * 4 \u003d 16 разів, це 2 ^ 4 або -3дБ * 4 \u003d 12дБ.

Далі, наше вухо по-різному сприймає звуки, що мають однаковий рівень інтенсивності, але різну частоту: звуки з низькою і високою частотою здаються тихіше, ніж середньо частотні тієї ж інтенсивності. Через це при вимірюванні рівня шуму нерівномірну чутливість людського вуха до звуків різних частот доводиться модулювати за допомогою спеціальних частотних фільтрів, вимірюючи так званий зважений рівень звуку. Отримана в результаті вимірів величина має розмірність дБА. тут буква А означає, що зважений рівень звуку отримано з використанням частотного фільтра типу А, як найбільш распростанённого при даному типі вимірювань.

При цьому ще одна проблемка - людина не вимірювальний прилад і цілком реально ввести деяку шкалу суб'єктивності сприйняття рівня шуму (для нормального, середньостатистичної людини) засновану на властивості пристосованості вуха до інтенсивності шуму:

• 1 дБА - межа розрізнення зміни гучності (така зміна рівня звуку можна помітити тільки, якщо його джерело змінює інтенсивність досить різко, бажано миттєво, при плавному перепаді інтенсивності в 1-2 секунди і більше стає не відрізняються для переважної більшості людей)
• 3 дБА - впевнено помітне зміна (помітно навіть при плавній зміні інтенсивності протягом 4-6 сек)
• 6 дБА - суттєва зміна (навіть плавне наростання інтенсивності протягом пари десятків секунд не здатні збити з пантелику нікого)
• 10 дБА - суб'єктивної зміна гучності вдвічі (абсолютно чітке відміну, тобто зайшовши через годину в кімнату з підвищилися на 10дБА рівнем шуму ви відразу скажете - стало гучніше)

Ну і ще пара пасажів на тему шуму, так би мовити для довідки:

Відповідно до московськими міськими санітарними нормами шум в квартирі з 7 ранку до 11 вечора не повинен перевищувати 40дБА, а з 11 години вечора до 7-ї години ранку - 30 дБА оскільки, згідно з дослідженнями, людині не заважає шум гучністю близько 40-45дБА днем \u200b\u200bі 35дБА вночі.

При цьому слід зазначити, що, згідно з дослідженнями на піддослідних добровольцях, порушення сну у деяких починаються вже при шумі гучністю 25 дБА (!). При підвищенні рівня шуму до 40дБА 10% людей прокидаються, а при 50дБА вже у 50% переривається сон.

Ослаблення шуму зі збільшенням відстані відбувається з геометричною прогресією, тобто якщо ми маємо джерело шуму з інтенсивністю 40дБА на відстані від нього в 1м, то на відстані 2м інтенсивність шуму впаде в 2х2 \u003d 4 рази (на 6 дБ) і стане 34дБА, а на відстані 4м в 4х4 \u003d 16раз (12дБА) \u003d 28дБА. Хех .., значить я зараз сплю при інтенсивності шуму трохи більше 40дБА. Взимку, мабуть, це вже не буде маскуватися шумами за відкритим вікном ...