Що може зламатися в процесорі. Центральний процесор. Причина несправності. Візуальний огляд комплектуючих
Багато власників ПК стикаються з різними помилками і збоями в роботі комп'ютера, але не можуть визначити причину неполадки. У цій статті ми розглянемо основні способи діагностики комп'ютера, що дозволяють самостійно виявити і усунути різні проблеми.
Врахуйте, що якісна діагностика комп'ютера може зайняти цілий день, виділіть його з ранку спеціально для цього, а не починайте все ближче до вечора.
Попереджаю, що писати буду детально як для новачків, які жодного разу не розбирали комп'ютер, щоб попередити про всі можливі нюанси, які можуть привести до проблем.
1. Розбирання та чистка комп'ютера
При розбиранні і чищенні комп'ютера не поспішайте, робіть все акуратно, щоб нічого не пошкодити. Складайте комплектуючі в заздалегідь підготовлене безпечне місце.
До чищення починати діагностику недоцільно, так як ви не зможете виявити причину несправності, якщо вона викликана засміченням контактів або системи охолодження. Крім того, може не вдасться завершити діагностику через повторні збоїв.
Вимкніть системний блок з розетки не менше ніж за 15 хвилин до чищення, щоб встигли розрядитися конденсатори.
Проведіть розбирання в наступній послідовності:
- Вимкніть від системного блоку всі дроти.
- Зніміть обидві бічних кришки.
- Від'єднайте роз'єми живлення від відеокарти і вийміть її.
- Вийміть всі планки пам'яті.
- Відключіть і вийміть шлейфи всіх дисків.
- Відкрутіть і вийміть всі диски.
- Відключіть всі кабелі блоку живлення.
- Відкрутіть і вийміть блок живлення.
Материнську плату, процесорний кулер, корпусні вентилятори знімати непотрібно, можна також залишити DVD-привід, якщо він нормально працює.
Акуратно продміть системний блок і всі комплектуючі окремо потужним потоком повітря з пилососа без пилового мішка.
Акуратно зніміть кришку з блоку живлення і продуйте його, не торкаючись руками і металевими частинами до електродвигунів та платі, так як в конденсаторах може бути напруга!
Якщо ваш пилосос не працює на видув, а тільки на вдув, то буде трохи складніше. Добре очистіть його, щоб він якомога сильніше тягнув. При чищенні рекомендується використовувати насадку з м'яким ворсом.
Також, щоб вичистити прибутку пил, можна використовувати м'яку кисть.
Ретельно очистіть радіатор процесорного кулера, попередньо розглянувши де і на скільки сильно він забився пилом, так як це одна з найчастіших причин перегріву процесора і збоїв ПК.
Переконайтеся також, що кріплення кулера не зламалося, притиск не розкрився і радіатор надійно притиснутий до процесора.
Будьте обережні при чищенні вентиляторів, не давайте їм сильно розкручуватися і не підносьте близько насадку пилососа якщо вона без щітки, щоб не відбити лопать.
Після закінчення чищення не поспішайте збирати все назад, а переходите до наступних етапів.
2. Перевірка батарейки материнської плати
Насамперед після чистки, щоб потім не забути, я перевіряю заряд батарейки на материнській платі, а заодно скидаю BIOS. Для того, щоб її витягнути, потрібно натиснути плоскою викруткою на засувку в зазначеному на фото напрямку і вона сама вискочить.
Після цього потрібно заміряти її напруга мультиметром, оптимально якщо воно буде в межах 2.5-3 В. Початкове напруга батарейки 3 В.
Якщо напруга батарейки нижче 2.5 В, то бажано її вже поміняти. Напруга 2 В є критично низьким і ПК вже починає давати збої, що проявляється в скиданні налаштувань BIOS і зупинках на початку завантаження ПК з пропозицією натиснути F1 або ще якусь клавішу для продовження завантаження.
Якщо у вас немає мультиметра, то можете взяти батарейку з собою в магазин і попросити, щоб там перевірили чи просто заздалегідь купите батарейку для заміни, вона стандартна і зовсім недорога.
Явною ознакою сіла батарейки є постійно злітав дата і час на комп'ютері.
Батарейку потрібно міняти вчасно, але якщо у вас зараз немає під рукою заміни, то просто не відключайте системний блок від харчування поки не поміняєте батарейку. В такому випадку настройки злітати не повинні, але проблеми все одно можуть виникнути, так що не зволікайте.
Перевірка батарейки хороший час для повного скидання BIOS. При цьому скидаються не тільки настройки BIOS, що можна зробити через меню Setup, а й так звана енергозалежна пам'ять CMOS, в якій зберігаються параметри всіх пристроїв (процесора, пам'яті, відеокарти і т.д.).
помилки вCMOS часто є причинами наступних проблем:
- комп'ютер не включається
- включається через раз
- включається і нічого не відбувається
- включається і сам вимикається
Нагадую, що перед скиданням BIOS системний блок повинен бути відключений з розетки, інакше CMOS буде підживлюватися від БП і нічого не вийде.
Для скидання BIOS на 10 секунд замкніть викруткою або іншим металевим предметом контакти в роз'ємі батарейки, цього зазвичай досить для розрядки конденсаторів і повного очищення CMOS.
Ознакою того, що скидання стався буде збилися дата і час, які потрібно буде встановити в биосе при найближчій завантаженні комп'ютера.
4. Візуальний огляд комплектуючих
Уважно огляньте всі конденсатори на материнській платі на предмет здуття і патьоків, особливо в області процесорного сокета.
Іноді конденсатори здуваються не вгору, а вниз, що призводить до їх нахилу ніби їх просто трохи погнули або нерівно припаяли.
Якщо якісь конденсатори здулися, то потрібно якомога швидше віддати материнку в ремонт і попросити перепаять все конденсатори, включаючи ті що знаходяться поруч з роздутими.
Також огляньте конденсатори та інші елементи блоку живлення, не повинно бути здуття, патьоків, слідів підгоряння.
Огляньте контакти дисків на предмет окислення.
Їх можна почистити стірательной гумкою і після цього обов'язково замінити шлейф або перехідник живлення, яким був підключений цей диск, так як він вже зіпсований і через нього швидше за все відбулося окислення.
Взагалі перевірте всі шлейфи та роз'єми, щоб вони були чисті, з блискучими контактами, щільно підключалися до дисків і материнської плати. Всі невідповідні цим вимогам шлейфи потрібно замінити.
Перевірте правильність підключення проводів від передньої панелі корпусу до материнської плати.
Важливо щоб була дотримана полярність (плюс до плюса, мінус до мінуса), так як на передній панелі буває загальна маса і недотримання полярності буде приводити до замикання, через що комп'ютер може вести себе неадекватно (включатися через раз, сам вимикатися або перезавантажуватися) .
Де плюс і мінус в контактах передній панелі вказано на самій платі, в паперовому керівництві до неї і в електронній версії керівництва на сайті виробника. На контактах проводів від передньої панелі також буває вказано де плюс і мінус. Зазвичай білий провід це мінус, а плюсової роз'єм може позначатися трикутником на пластиковому коннекторе.
Багато хто навіть досвідчені збирачі допускають тут помилку, так що перевіряйте.
5. Перевірка блоку живлення
Якщо комп'ютер до чищення взагалі не включався, то не поспішайте його збирати, першому справою потрібно перевірити блок живлення. Втім, в будь-якому випадку перевірити БП не зашкодить, може саме через нього комп'ютер дає збої.
Перевіряйте блок живлення в повністю зібраному вигляді, щоб уникнути удару струмом, ураження електричним струмом чи випадкової поломки вентилятора.
Для перевірки блоку живлення замкніть єдиний зелений провід в роз'ємі материнської плати з будь-яким чорним. Це дасть сигнал блоку живлення, що він підключений до материнської плати, інакше вона не включиться.
Потім включите блок живлення в мережевий фільтр і натисніть кнопку на ньому. Не забувайте, що на самому блоці живлення також може бути кнопка включення / вимикання.
Ознакою включення блоку живлення повинен стати крутиться вентилятор. Якщо вентилятор не крутиться, то можливо він вийшов з ладу і його потрібно замінити.
У деяких безшумних блоках харчування вентилятор може починати крутиться не відразу, а тільки під навантаженням, це нормально і можна перевірити в процесі експлуатації ПК.
Заміряйте мультиметром напруги між контактами в роз'ємах для периферійних пристроїв.
Вони повинні знаходиться приблизно в наступному діапазоні.
- 12 В (жовтий-чорний) - 11.7-12.5 В
- 5 В (червоний-чорний) - 4.7-5.3 В
- 3.3 В (помаранчевий-чорний) - 3.1-3.5 В
Якщо будь-яка напруга відсутня або сильно виходить за вказані межі, значить блок живлення несправний. Найкраще замінити його на новий, але якщо сам комп'ютер недорогий, то допускається ремонт, БП піддаються цьому легко і недорого.
Запуск блоку живлення і нормальні напруги хороший знак, але сам по собі ще не говорить про те, що блок живлення хороший, так як збої можуть відбуватися через просадок або пульсації напруги під навантаженням. Але це вже визначається на подальших етапах тестування.
6. Перевірка контактів харчування
Обов'язково перевірте всі електричні контакти від розетки до системного блоку. Розетка повинна бути сучасна (під європейську вилку), надійна і не розбовтана, з чистими пружними контактами. Такі ж вимоги пред'являються до мережевого фільтру і кабелю від блоку живлення комп'ютера.
Контакт повинен бути надійний, вилки і роз'єми не повинні бовтатися, іскрити або бути окисленими. Зверніть на це пильну увагу, так як поганий контакт часто є причиною виходу з ладу системного блоку, монітора і інших периферійних пристроїв.
Якщо у вас є підозра в якості розетки, мережевого фільтра, кабелю живлення системного блоку або монітора, то як можна швидше поміняйте їх, щоб уникнути виходу з ладу комп'ютера. Не затягуйте і не економте на цьому, так як ремонт ПК або монітора обійдеться значно дорожче.
Також поганий контакт часто є причиною збоїв в роботі ПК, які супроводжуються раптовим відключенням або перезавантаженням з подальшими збоями на жорсткому диску і як наслідок порушенням роботи операційної системи.
Ще збої можуть відбуватися через просадок або пульсацій напруги в мережі 220 В, особливо в приватному секторі і віддалених районах міста. В такому випадку збої можуть проявлятися навіть коли комп'ютер простоює. Спробуйте заміряти напругу в розетці відразу після самовільного відключення або перезавантаження комп'ютера і поспостерігайте за показаннями якийсь час. Так можна виявити тривалі осідання, врятує від яких лінійно-інтерактивний ДБЖ зі стабілізатором.
7. Складання та включення комп'ютера
Після чищення та огляду ПК акуратно зберіть його і уважно перевірте, що підключили всі що потрібно. Якщо комп'ютер до чистки відмовлявся включаться або включався через раз, то бажано підключати комплектуючі по черзі. Якщо таких проблем не було, то пропустіть наступний розділ.
7.1. Поетапна збірка ПК
Спершу до материнської плати з процесором підключіть роз'єм живлення материнської плати і харчування процесора. Чи не вставляєте оперативку, відеокарту і не підключайте диски.
Увімкніть живлення ПК і якщо з материнською платою все нормально, повинен закрутитися вентилятор процесорного кулера. Також, якщо до материнке підключена пищалка, зазвичай звучить звуковий код, який вказує на відсутність оперативної пам'яті.
установка пам'яті
Вимкніть комп'ютер коротким або (якщо не вийде) довгим натисканням кнопки включення на системному блоці і вставте одну планку оперативної пам'яті в найближчий до процесора кольоровий слот. Якщо всі слоти одного кольору, то просто в найближчий до процесора.
Слідкуйте, щоб планка пам'яті вставлялася рівно, до упору і защипувалися фіксатори, інакше вона може пошкодитися при включенні ПК.
Якщо з однією планкою пам'яті комп'ютер завівся і є пищалка, то зазвичай звучить код, який сигналізує про те, що відсутня відеокарта (якщо немає інтегрованої графіки). Якщо звуковий код сигналізує про проблеми з оперативкою, то спробуйте вставити іншу планку на теж місце. Якщо це буде продовжуватись або інший планки немає, то переставте планку в інший найближчий слот. Якщо ніяких звуків немає, то можливо все нормально, продовжуйте далі.
Вимкніть комп'ютер і вставте другу планку пам'яті в слот того ж кольору. Якщо на материнке 4 слота одного кольору, то керуйтеся інструкцією до материнської плати, так щоб пам'ять стояла в рекомендованих для двоканального режиму слотах. Після чого знову ввімкніть і перевірте чи включається ПК і які звукові сигнали видає.
Якщо у вас 3 або 4 планки пам'яті, то просто вставляйте їх по черзі, кожен раз вимикаючи і включаючи ПК. Якщо з якоїсь планкою комп'ютер не стартує або видає звуковий код помилки пам'яті, значить ця планка несправна. Також можна перевірити і слоти материнської плати, переставляючи робочу планку в різні слоти.
На деяких материнках є червоний індикатор, який світиться в разі неполадок з пам'яттю, а іноді і сегментний індикатор з кодом помилок, розшифровка яких є в керівництві до материнської плати.
Якщо комп'ютер запускається, то подальше тестування пам'яті відбувається вже на іншому етапі.
установка відеокарти
Прийшов час перевірити відеокарту, вставивши її в верхній слот PCI-E x16 (або AGP для старих ПК). Не забудьте підключити додаткове харчування до відеокарти з відповідними роз'ємами.
З відеокартою комп'ютер повинен нормально стартувати, жодні звуки, або з одиночним звуковим сигналом, що свідчить про нормальному проходженні самотестування.
Якщо ПК не вмикається або видає звуковий код помилки відеокарти, значить вона з великою ймовірністю несправна. Але не поспішайте з висновками, іноді потрібно просто підключити монітор і клавіатуру.
підключення монітора
Вимкніть ПК і підключіть монітор до відеокарти (або материнке якщо немає відеокарти). Переконайтеся, що роз'єм до відеокарти і монітора підключений щільно, іноді тугі роз'єми входять не до кінця, що є причиною відсутності зображення на екрані.
Увімкніть монітор і переконайтеся, що на ньому обрано правильний джерело сигналу (роз'єм до якого підключений ПК, якщо їх декілька).
Увімкніть комп'ютер і на екрані повинна з'явиться графічна заставка і текстові повідомлення материнської плати. Зазвичай цю пропозицію зайти в BIOS по клавіші F1, повідомлення про відсутність клавіатури або завантажувальних пристроїв, це нормально.
Якщо комп'ютер мовчки включається, але на екрані нічого немає, швидше за все щось не так з відеокартою або монітором. Відеокарту можна перевірити тільки переставивши на робочий комп'ютер. Монітор можна підключити до іншого робочого ПК або пристрою (ноутбука, плеєра, тюнера і т.п.). Не забувайте вибирати потрібне джерело сигналу в настройках монітора.
Підключення клавіатури і миші
Якщо з відеокартою і монітором все нормально, то йдемо далі. По черзі підключайте спочатку клавіатуру, потім мишку, кожен раз вимикаючи і включаючи ПК. Якщо комп'ютер зависає після підключення клавіатури або мишки, значить вони вимагають заміни - таке буває!
підключення дисків
Якщо з клавіатурою і мишкою комп'ютер стартує, то починаємо по черзі підключати жорсткі диски. Спочатку підключайте другий диск без операційної системи (якщо є).
Не забувайте, що крім підключення інтерфейсним шлейфом до материнської плати, до диску також потрібно підключити роз'єм від блоку живлення.
Після чого включіть комп'ютер і якщо справа доходить до повідомлень BIOS, значить все нормально. Якщо ПК не включається, зависає або сам вимикається, значить контролер цього диска вийшов з ладу і його потрібно міняти або нести в ремонт для порятунку даних.
Вимкніть комп'ютер і підключіть DVD-привід (якщо є) інтерфейсним шлейфом і по харчуванню. Якщо після цього виникають проблеми, значить привід дає збої з харчування і його потрібно міняти, ремонтувати зазвичай не має сенсу.
В кінці підключаємо основний системний диск і готуємося до входу в BIOS для початкового налаштування перед запуском операційної системи. Включаємо комп'ютер і якщо все нормально, переходимо до наступного етапу.
При першому включенні комп'ютера зайдіть в BIOS. Зазвичай для цього використовується клавіша Delete, рідше інші (F1, F2, F10 або Esc), що вказується в підказках на початку завантаження.
На першій вкладці встановіть дату та час, а на вкладці «Boot» виберіть першим завантажувальним пристроєм ваш жорсткий диск з операційною системою.
На старих материнках з класичним BIOS це може виглядати так.
На більш сучасних з графічною оболонкою UEFI трохи по-іншому, але сенс такий же.
Для виходу з биоса зі збереженням налаштувань натисніть F10. Чи не відволікайтеся і простежте як станеться повне завантаження операційної системи, щоб помітити можливі проблеми.
По завершенні завантаження ПК перевірте чи працюють вентилятори процесорного кулера, блоку живлення і відеокарти, інакше проводити подальше тестування не має сенсу.
Деякі сучасні відеокарти можуть не включати вентилятори до досягнення певної температури відеочипа.
Якщо не працює будь-якої з корпусних вентиляторів, то це не страшно, просто заплануйте його заміну в найближчому майбутньому, не відволікайтеся на це зараз.
8. Аналіз помилок
Тут по суті починається діагностика, а все вище описане було лише підготовкою, після якої багато проблем могли піти і без неї починати тестування не мало сенсу.
8.1. Включення дампов пам'яті
Якщо в процесі роботи комп'ютера з'являлися сині екрани смерті (BSOD), то це може істотно полегшити виявлення несправності. Обов'язковою умовою для цього є наявність дампов пам'яті (або хоча б виписаних самостійно кодів помилок).
Для перевірки або включення функції запису дампов натисніть на клавіатурі комбінацію клавіш «Win + R», введіть у з'явилася рядок «sysdm.cpl» і натисніть ОК або Enter.
У вікні перейдіть на вкладку «Додатково» і в розділі «Завантаження і відновлення» натисніть кнопку «Параметри».
В поле «Запис налагоджувальної інформації» має стояти «Малий дамп пам'яті».
Якщо це так, то у вас вже повинні бути дампи попередніх помилок в папці «C: \\ Windows \\ Minidump».
Якщо ця опція не була включена, то дампи не зберігались, включіть її хоча б зараз для можливості аналізу помилок, якщо вони будуть повторюватися.
Дампи пам'яті можуть не встигати створюватися під час серйозних збоїв з перезавантаженням або вимиканням ПК. Також деякі утиліти очищення системи і антивіруси можуть їх видаляти, необхідно відключити функцію очищення системи на час діагностики.
Якщо дампи в зазначеній папці є, то переходимо до їх аналізу.
8.2. Аналіз дампов пам'яті
Для аналізу дампов пам'яті з метою виявлення того що призводить до збоїв є чудова утиліта «BlueScreenView», яку ви разом з іншими утилітами для діагностики можете завантажити в розділі «».
Дана утиліта показує файли в яких стався збій. Ці файли належать операційній системі, драйверампристроїв або будь-якій програмі. Відповідно, за належністю файлу можна визначити який пристрій або ПО стало виною збою.
Якщо ви не можете завантажити комп'ютер в звичайному режимі, то спробуйте завантажиться в безпечному, затиснувши клавішу «F8» відразу після зникнення графічної заставки материнської плати або текстових повідомлень BIOS.
Пробіжіться по дампи і подивіться які файли найчастіше фігурують як винуватці збою, вони виділені червоним тлом. Клацніть правою кнопкою миші на одному з таких файлів і перегляньте його властивості (Properties).
У нашому випадку нескладно визначити, що файл відноситься до драйверу відеокарти «nVidia» і велика частина помилок була викликана ім.
Крім того, в деяких дампи фігурував файл «dxgkrnl.sys», навіть з назви якого зрозуміло, що він відноситься до DirectX, безпосередньо пов'язаного з 3D графікою. А значить, найбільш ймовірно, що в збої винна відеокарта, яку варто піддати ретельному тестуванню, що ми також розглянемо.
Таким же чином можна визначити, що виною збою є звукова карта, мережева карта, жорсткий диск або якась програма глибоко залазити в систему типу антивіруса. Наприклад, якщо дає збої диск, то буде краш драйвер контролера.
Якщо ви не можете визначити до якого драйверу або програмі належить той чи інший файл, то пошукайте цю інформацію в інтернеті за назвою файлу.
Якщо збої відбуваються в драйвері звукової карти, то швидше за все вона вийшла з ладу. Якщо вона інтегрована, то можна відключити її через BIOS і встановити іншу дискретну. Теж саме можна сказати і про мережевої карти. Однак, мережеві збої можуть бути викликані, що часто вирішує оновлення драйвера мережевої карти і підключення до інтернету через роутер.
У будь-якому разі не робіть поспішних висновків до повного закінчення діагностики, може у вас просто дає збої винда або заліз вірус, що вирішується перевстановлення системи.
Також в утиліті «BlueScreenView» можна подивитися коди помилок і написи, які були на синьому екрані. Для цього треба зайти в меню «Options» і виберіть вид «Blue Screen in XP Style» або натисніть клавішу «F8».
Після цього, перемикаючись між помилками, ви будете бачити як вони виглядали на синьому екрані.
За кодом помилки також можна знайти можливу причину проблеми в інтернеті, але за належністю файлів це зробити простіше і надійніше. Для повернення в попередній вигляд можна використовувати клавішу «F6».
Якщо в помилках весь час фігурують різні файли і різні коди помилок, то це ознака можливих проблем з оперативною пам'яттю, в якій краш все підряд. Її ми і піддамо діагностиці в першу чергу.
9. Тестування оперативної пам'яті
Навіть якщо ви думаєте, що проблема не в оперативці, все одно перевірте її в першу чергу. Іноді місце має декілька неполадок, а якщо оперативка дає збої, то діагностувати все інше досить складно через часті збої ПК.
Проведення тесту пам'яті з завантажувального диска є обов'язковою умовою, так як отримати точні результати в операційній системі Windows на збійному ПК складно.
Крім того, «Hiren's BootCD» містить кілька альтернативних тестів пам'яті, на випадок якщо «Memtest 86+» не запуститься і ще безліч корисних утиліт для тесту жорстких дисків, відеопам'яті і ін.
Завантажити образ «Hiren's BootCD» ви можете там же де і все інше - в розділі «». Якщо ви не знаєте як правильно записати такий образ на CD або DVD диск, зверніться до статті де ми розглядали, тут все робиться так само.
Налаштуйте BIOS на завантаження з DVD-приводу або використовуйте «Boot Menu» як описано в, завантажити з диска «Hiren's BootCD» і запустіть «Memtest 86+».
Тестування може тривати від 30 до 60 хвилин, в залежності від швидкості і обсягу оперативної пам'яті. Повинен завершитися один повний прохід і тест піде по другому колу. Якщо з пам'яттю все нормально, то після першого проходу (Pass 1) помилок бути не повинно (Errors 0).
Після цього тестування можна перервати за допомогою клавіші «Esc» і комп'ютер перезавантажиться.
Якщо були помилки, то доведеться тестувати кожну планку окремо, виймаючи всі інші, щоб визначити яка з них бита.
Якщо бита планка ще на гарантії, то зробіть фото з екрану за допомогою фотоапарата або смартфона і пред'явіть в гарантійний відділ магазину або сервісний центр (хоча в більшості випадків це не обов'язково).
У будь-якому випадку використовувати ПК з битою пам'яттю і проводити подальшу діагностику до її заміни не доцільно, так як будуть сипатися різні незрозумілі помилки.
10. Підготовка до тестів комплектуючих
Все інше, крім оперативної пам'яті, тестується з-під Windows. Тому, щоб виключити вплив операційної системи на результати тестів, бажано зробити, при необхідності, тимчасово і самі.
Якщо для вас це складно чи ні часу, то можна спробувати провести тестування на старій системі. Але, якщо збої відбуваються через неполадки в операційній системі, якогось драйвера, програми, вірусу, антивіруса (тобто в програмній частині), то тестування заліза не допоможе це визначити і ви можете піти хибним шляхом. А на чистій системі у вас буде можливість побачити як поводиться комп'ютер і повністю виключити вплив програмної складової.
Особисто я завжди роблю все як годиться від початку і до кінця як описано в цій статті. Так, це займає цілий день, але нехтуючи моїми порадами ви можете битися тижнями, так і не визначивши причину проблеми.
Швидше і найпростіше протестувати процесор, якщо звичайно немає явних ознак, що проблема скажімо в відеокарті, про що ми поговоримо нижче.
Якщо ваш комп'ютер через деякий час після включення починає гальмувати, зависає при перегляді відео, в іграх, раптово перезавантажується або вимикається під навантаженням, тобто ймовірність перегріву процесора. Насправді це одна з найбільш частих причин подібних проблем.
На етапі чищення і візуального огляду ви повинні були переконатися, що процесорний кулер не забитий пилом, його вентилятор обертається, а радіатор надійно притиснутий до процесора. Також сподіваюся, що ви не знімали його при чищенні, так як це вимагає заміни термопасти, про що я ще скажу.
«CPU-Z» ми будемо використовувати для стрес-тесту з прогріванням процесора, а «HWiNFO» для моніторингу його температури. Хоча, краще для моніторингу температури використовувати фірмову утиліту материнської плати, вона точніше. Наприклад, у ASUS це «PC Probe».
Для початку непогано було б дізнатися максимально допустимий тепловий пакет вашого процесора (T CASE). Наприклад, для мого Core i7-6700K це 64 ° C.
Дізнатися це можна перейшовши на сайт виробника з пошуку в інтернеті. Це критична температура в теплорозподільника (під кришкою процесора), максимально допустима виробником. Не плутайте її з температурою ядер, яка зазвичай вище і також відображається в деяких утиліти. Тому ми будемо орієнтуватися не на температуру ядер по датчикам процесора, а на загальну температуру процесора за показаннями материнської плати.
На практиці, для більшості старіших процесорів, критичною температурою вище якої починаються збої, є 60 ° C. Найсучасніші процесори можуть працювати і при 70 ° C, що для них вже теж критично. Реальну стабільну температуру свого процесора можна дізнатися з тестів в інтернеті.
Отже, запускаємо обидві утиліти - «CPU-Z» і «HWiNFO», знаходимо датчик температури процесора (CPU) в показниках материнської плати, запускаємо тест в «CPU-Z» кнопкою «Stress CPU» і спостерігаємо за температурою.
Якщо через 10-15 хвилин тесту температура на 2-3 градуси нижче критичної для вашого процесора, то хвилюватися нема про що. Але, якщо мали місце збої при високому навантаженні, то краще поганяти цей тест 30-60 хвилин. Якщо в процесі тестування відбудеться зависання або перезавантаження ПК, то слід подумати про поліпшення охолодження.
Врахуйте, що багато чого залежить ще і від температури в приміщенні, можливо що в більш прохолодних умовах проблема не проявиться, а в більш спекотних відразу дасть про себе знати. Так що завжди потрібно охолодження з запасом.
У разі перегріву процесора перевірте, чи відповідає ваш кулер. Якщо немає, то потрібно його змінювати, ніякі хитрощі тут не допоможуть. Якщо ж кулер досить потужний, але трохи не справляється, тоді слід поміняти термопасту на більш ефективну, заодно і сам кулер можливо встановиться більш вдало.
З недорогих, але дуже хороших термопаст, можу порекомендувати Artic MX-4.
Наносити її потрібно тонким шаром, попередньо видаливши стару пасту сухий і потім змоченою в спирті ватою.
Заміна термопасти дасть вам виграш в 3-5 ° C, якщо цього виявиться недостатньо, то просто доустановити корпусні вентилятори, хоча б самі недорогі.
14. Тестування дисків
Це найтриваліший етап після тесту оперативки, тому я вважаю за краще залишати його наостанок. Для початку можна провести тест швидкості всіх дисків за допомогою утиліти «HDTune», на яку я даю «». Це іноді допомагає виявити зависання при зверненні до диска, що говорить про проблеми з ним.
Подивіться параметри SMART, де відображається «здоров'я диска», там не повинно бути червоних рядків і загальний статус диска повинен бути «ОК».
Перелік основних параметрів SMART і за що вони відповідають ви можете скачати в розділі «».
Повний тест поверхні можна зробити за допомогою цих же утиліт з-під Windows. Процес може зайняти 2-4 години в залежності від обсягу і швидкості диска (десь 1 годину на кожні 500 Мб). По завершенні тесту не повинно бути ні одного битого блоку, які виділяються червоним кольором.
Наявність такого блоку є однозначним вироком для диска і 100% гарантійним випадком. Швидше рятуйте ваші дані і міняйте диск, тільки не кажіть в сервісі, що ви упустили ноутбук
Перевіряти можна поверхню як звичайних жорстких дисків (HDD), так і твердотільних накопичувачів (SSD). У останніх правда немає ніякої поверхні, але якщо HDD або SSD диск буде кожен раз зависати під час перевірки, значить швидше за все дає збої електроніка - потрібно міняти або лагодити (останнє малоймовірно).
Якщо у вас не виходить зробити діагностику диска з-під Windows, комп'ютер дає збої або зависає, то спробуйте зробити це за допомогою утиліти «MHDD» з завантажувального диска «Hiren's BootCD».
Проблеми з контролером (електронікою) і поверхнею диска призводять до віконець з помилками в операційній системі, короткочасним і повним зависань комп'ютера. Зазвичай це повідомлення про неможливість прочитати той чи інший файл і помилки звернення до пам'яті.
Такі помилки можна прийняти за проблеми з оперативкою, в той час як цілком може бути винен диск. Перш ніж панікувати спробуйте оновити драйвер контролера диска або навпаки повернути рідний драйвер Windows як описано в.
15. Тестування оптичного приводу
Для перевірки оптичного приводу зазвичай досить просто записати диск з верифікацією. Наприклад, за допомогою програми «Astroburn», вона є в розділі «».
Після запису диска з повідомленням про успішну верифікації, спробуйте повністю скопіювати його вміст на іншому комп'ютері. Якщо диск читається і привід читає інші диски (за винятком погано читаються), значить все нормально.
З проблем з приводом, з якими я стикався, це збої електроніки, які повністю вішали або не давали включатися комп'ютера, поломки висувного механізму, забруднення лінзи лазерної головки і поломка головки в результаті неправильного чищення. У більшості випадків все вирішується заміною приводу, благо вони недорогі і навіть якщо кілька років не використовувалися, вмирають від пилу.
16. Перевірка корпусу
Корпус теж іноді ламається, то кнопка заїдає, то проводок від передньої панелі відвалиться, то в USB-роз'ємі замкне. Це все може призвести до непередбачуваного поведінки ПК і вирішується ретельним оглядом, очищенням, тестером, паяльником і іншими підручними засобами.
Головне щоб нічого не коротило, про що може свідчити непрацююча лампочка або роз'єм. Якщо сумніваєтеся, від'єднайте всі дроти від передньої панелі корпусу і спробуйте так якийсь час попрацювати за комп'ютером.
17. Перевірка материнської плати
Найчастіше перевірка материнки зводиться до перевірки всіх комплектуючих. Якщо всі комплектуючі окремо працюють нормально і проходять тести, операційна система переінстальовано, але комп'ютер все одно дає збої, можливо справа в материнке. І тут вже я вам не допоможу, провести її діагностику і виявити проблему з чіпсетом або процесорним сокетом під силу тільки досвідченому електронщику.
Виняток становить виліт звуковий або мережевої карти, що вирішується відключенням їх в биосе і установкою окремих плат розширення. У материнке можна перепаяти конденсатори, але скажімо заміну північного моста, як правило проводити не доцільно, так як це дорого і немає ніяких гарантій, краще відразу купити нову материнку.
18. Якщо нічого не допомагає
Звичайно, завжди краще самостійно виявити проблему і визначити найкращий спосіб вирішення, так як деякі недобросовісні ремонтники намагаються навішати вам локшини на вуха і здерти три шкури.
Але може бути так, що ви виконаєте всі рекомендації, але не зможете визначити проблему, у мене таке бувало. В такому випадку справа частіше в материнській платі або в блоці живлення, може там мікротріщина в текстоліті і вона час від часу дає про себе знати.
В такому випадку нічого не поробиш, несіть весь системний блок в більш-менш добре себе зарекомендувала комп'ютерну фірму. Не потрібно носити комплектуючі по частинах, якщо ви не впевнені в чому справа, так питання ніколи не вирішиться. Нехай там розбираються, особливо якщо комп'ютер ще на гарантії.
Фахівці комп'ютерного магазину зазвичай не паряться, у них багато різних комплектуючих, вони просто щось змінюють і дивляться пішла чи проблема, таким чином досить швидко і просто усунувши неполадку. Також у них є достатньо часу для проведення тестів.
19. Посилання
Transcend JetFlash 790 8GB
Жорсткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1 TB
Transcend StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K
Часто буває так, що процесор в ході роботи починає сильно грітися. Багато хто просто не звертають на це уваги. Але з - за перегріву, в кращому випадку комп'ютер почне сильно гальмувати. У гіршому випадку, людині доведеться купити новий. Те, що з - за перегріву комп'ютер працює нестабільно, доведений факт. Рівень продуктивності процесора значно знижується, а значить, система не дає підвищуватися температурі далі. На відміну від ноутбуків, у звичайного комп'ютера можуть стояти два, або навіть три охолоджуючих кулера. У ноутбука, тільки один. І кулери охолоджують не тільки процесор, але і відеокарту.
Але у ноутбука, кулер набагато менше, і якщо на ньому стоїть потужний процесор, перегрів призведе до поломки. То - само йде і з звичайним комп'ютером. Але на ньому стоять кулери набагато більше, ніж у ноутбука. Як дізнатися, що процесор починає перегріватися?
Основні ознаки перегріву процесора. Основною ознакою того, що процесор гріється, є незвичайний звук вентилятора. Як тільки з'являється такий звук, необхідно відразу розібрати комп'ютер і звернути увагу на вентилятор. Також варто перевірити і його люфт. Якщо вентилятор розхитаний, його треба замінити. Також, перегрів процесора може викликати появу синього екрану смерті. І з'явитися він може як при включенні комп'ютера, так і в ході роботи. але<<синий экран смерти>\u003e, Викликає не тільки процесор. Тому, ця ознака не є основним. Наступною ознакою є часта перезавантаження комп'ютера.
У деяких випадках, комп'ютер постійно вимикається. Чому відбувається перезавантаження. Якщо в роботі процесора виникає збій, операційна система намагається виправити його шляхом перезавантаження. Якщо в збої винен процесор, перезавантаження виникає постійно. До основних ознак несправності, відносять і підвищення температури при відкритті будь - яких програм. Але найпоширенішим ознакою, є несправність процесора з - за слабкого охолодження. І винен в цьому не тільки вентилятор.
Фішки, Лайфхак, хитрості і освітні відомості по роботі з соціальними мережами - все це Ви зможете знайти в блозі молодого успішного фахівця https://pricesmm.com/. На даному сайті розміщена інформація про більшість соціальних майданчиків, яка допоможе Вам не тільки просунути аккаунт, але і почати на цьому непогано заробляти.
Він може бути справний, а процесор гріється. В такому випадку, необхідно перевірити систему охолодження на наявність засмічень. В системі може бути присутнім різне сміття. Останнім ознакою є те, що перегрів відбувається з - за висихання термопасти. Буває так, що процесор так сильно гріється, сто буквально припаюється до радіатора. В такому випадку, без пошкодження процесора, радіатор не зняти.
Для того щоб не дати процесору перегрітися, необхідно постійно перевіряти температуру. Є багато програм, які покажуть його температуру. У деяких випадках важко визначити причину перегріву. Буває так, що запускається яка - небудь гра, і температура процесора при цьому злітає під самий верх. І це при справних вентиляторах, і відсутності пилу в радіаторі. Та й параметри відеокарти і процесора дозволяють запустити її. А температура, стрімко підвищується. У цьому випадку підвищується тепловиділення відеокарти або процесора. Для цього необхідна наявність відводу тепла. Можна змайструвати самому щось на кшталт тепловідведення. Або забути про гру. І щоб не купувати новий процесор, необхідно вчасно дивитися на стан вентиляторів і радіаторів.
Як дізнатися, що процесор згорів?
Відповідь майстра:
У будь-якому навіть найсучаснішому персональному комп'ютері може вийти з ладу буквально кожен елемент. Приводи можуть бути різні: скачки напруги, низька якість виготовлення і т.д. Деякі з елементів можна відремонтувати, деякі - не можна. Головне дізнатися яка з деталей вийшла з ладу і вчасно виконати її заміну для нормальної роботи комп'ютера.
Увімкніть ваш комп'ютер. При несправності динамік БІОСа видає певні звуки. Це перший знак. Перегляньте інструкцію по сигналам БІОС. Вона допоможе визначити, в чому полягає несправність. Можливо, що згорів процесор, хоча, звичайно, така неполадка досить рідко супроводжується подібними оповіщенням. Якщо ви запустили комп'ютер, все кулери крутяться, а монітор не включається, то не варто поспішати визначати слабкою ланкою відеокарту. При її виході з ладу, БІОС обов'язково дасть про це знати.
Відключіть живлення від вашого ПК. Відкрийте системний блок. Для цього потрібно викрутити гвинти з бічної панелі і зрушити її в напрямку тильної сторони системного блоку. Викрутити гвинти, що прикріплюють кулер до радіатора. А потім зняти радіатор.
Для цього потрібно відкрити спеціальну засувку. Все це потрібно для впевненості в поломці процесора. Після зняття радіатора, і в тому випадку, якщо підтвердиться, що процесор насправді згорів, ви зможете відчути характерний запах, який не можна сплутати з будь-яким іншим.
Також перевірте поверхню системної плати навколо сокета на предмет почорніння. Спробуйте нанести термопасту на процесор. Робіть це акуратно тонким шаром. Потім зберіть системний блок і заново спробуйте включити комп'ютер. У тому випадку, якщо монітор все ж таки не загорівся, то процесор швидше за все дійсно згорів.
Спробуйте підключити ваш процесор до іншого ПК. Але пам'ятайте, якщо ваш процесор насправді несправний, є присутнім ризик того, що згорить материнська плата. Щоб уникнути цього, не залишайте комп'ютер довгий час включеним. Перед тим як включити інший комп'ютер з встановленим вашим процесором, слід нанести на нього і радіатор невеликий шар термопасти.
Увімкніть комп'ютер. Якщо монітор показує картинку, то всі системи працюють нормально і ваш процесор в порядку. В іншому випадку, можна зробити висновок, що процесор все ж згорів і вам його доведеться замінити.
перегрів процесора
Сьогодні наша тема - перегрів процесора. Ми вже трохи торкнулися її в нашій попередній статті, присвяченій згорянню процесора від перегріву. Тепер зупинимося на цьому моменті докладніше.
По-перше, хочу сказати: якщо процесор гріється це - нормально, так як на нього подається електрична напруга. А ось якщо він - перегрівається, це вже не добре і з цим треба боротися.
По-друге: сучасні чіпи (фірм «AMD» або «Intel» - не настільки важливо) так само як і материнські плати, володіють вбудованою системою попередження перегріву і примусового завершення роботи в разі його виявлення. Так що перегрів процесора і вихід його з ладу зараз не так актуальне, як раніше.
Яким же чином можна проконтролювати температуру процесора? В першу чергу це показники «bios». Залежно від його моделі і реалізації потрібний нам параметр може розташовуватися в різних розділах биоса. Найчастіше він знаходиться в секціях «Hardware» або «Power» і називається «Hardware monitor» (Monitoring).
На малюнку вище ми бачимо показники температури процесора (CPU Temperature) і - (MB Temperature). Температура представлена \u200b\u200bв градусах Цельсія (С) і в Фарінгейт (F).
Ось, наприклад, як виглядав зовнішній термодатчик для зняття показників температури зі старих процесорів AMD (зараз подібні датчики вбудовані в саме його ядро):
Для вимірювання температури також існують різні системні утиліти, яких є безліч, але треба розуміти, що всі програми користуються показаннями апаратних датчиків-мікросхем, розташованих на материнській платі комп'ютера.
Раніше функції моніторингу виконували спеціалізовані теплові і електричні датчики. Зараз цим займаються спеціальні мікросхеми «Super Multi IO». Їх ще називають мультіконтроллером (або - "мультиками"), так як вони не тільки знімають і обробляють всілякі показники зі стежать датчиків, але також керують швидкістю обертання вентиляторів, реалізують функції паралельних і послідовних портів, містять в собі контролери миші і клавіатури, FDD, гейм-порту і т.д.
Приклад одного такого "мультика" ми можемо бачити на фото нижче. Як бачимо, мультіконтроллером побудований на основі чіпа «Winbond W83627THF».
Примітка: Нормальна температура працюючого процесора повинна знаходитися в діапазоні від 30
до 60
градусів Цельсія (в залежності від його моделі), чіпсета - від 25
до 50
, А графічного ядра (відеокарти) - від 40
до 70
градусів. Природно, в залежності від навантаження на той чи інший компонент!
А зараз хочу привести один приклад з практики, коли температурні показання биоса допомогли мені виявити перегрів процесора.
На одній з попередніх робіт міняв я на комп'ютері згорілу материнську плату. Природно - знімав процесор з системою охолодження і встановлював нову. Зібрав, згвинтив, запустив - все працює. Приблизно через тиждень мене просять підійти подивитися: комп'ютер сильно гуде, ніж заважає самореалізуватися працює за ним бухгалтеру!
Приходжу і ще з порога чую виття вентилятора. Спочатку, зізнаюся, думав - блок живлення (з ними таке буває), але виявилося що шумить кулер охолодження (був встановлений процесор під сокет «LGA 775»).
Вирішив подивитися в BIOS-е показники температури материнської плати і ядра, і був вельми здивований тим, що датчик показував "85" градусів Цельсія. Тепер, принаймні, було зрозуміло чому вентилятор працював на максимальних обертах (материнська плата або сам "камінь", виявивши перегрів, підняли швидкість його обертання).
Примітно тут інше - в умовах тижневої експлуатації в такому температурному режимі не виявилося ніяких наслідків такого перегріву, що призводять, як правило, до перезавантаженням і "зависання".
До речі, причиною того, що перегрів мав місце бути був недожатий мною до кінця один з фіксаторів системи охолодження. В результаті - радіатор не щільно прилягав до захисної кришки процесора і не міг ефективно "забирати" з нього тепло. Після усунення проблеми показники температури зафіксувалися на "59-ти" градусах.
Треба сказати, що ознаки перегріву процесора на нових комп'ютерах можуть не проявлятися навіть у тому випадку, якщо примусово відключити систему активного охолодження (витягнути харчування вентилятора з материнської плати). Якщо не запускати при цьому досить "важкі" додатки (комп'ютерні ігри), такі системи можуть стабільно функціонувати довгий час.
Пам'ятається, був у нас в IT відділі ще один випадок: принесли старенький Athlon з симптомами періодичного "зависання" і нестабільної роботи програмного забезпечення. Попросили перевстановити Windows.
Інтуїтивно розуміючи, що причина не в Windows-е, ми розкрили корпус і виявили, що ребра радіатора системи охолодження процесора настільки щільно забиті злежалася пилом, що вона утворила своєрідний "щит", який, фактично, ізолював радіатор від вентилятора, безуспішно прагнув розсіяти виділяється ядром тепло.
Довелося зняти всю конструкцію, викруткою вичистити радіатор від пилу, нанести нову термопасту і зібрати все назад. Після цього комп'ютер запрацював стабільно і питання про перевстановлення Windows відпав автоматично.
Що я хочу щоб Ви зрозуміли? Що увазі перегріву процесора (як і будь-якого іншого компонента ПК) слід приділяти належну увагу.
Як уникнути перегріву процесора? При установці (або заміни) радіатора обов'язково використовуйте термопасту. Ретельно видаліть стару і рівномірним тонким шаром нанесіть на його верхню захисну кришку нову, як показано на фото нижче:
Рівномірно розподілити пасту по поверхні можна і пальцем (як показано на фото). Особисто я користуюся старої непрацюючої кредитною карткою. Її жорсткий пластик дозволяє досягти рівномірного розподілу термопасти по поверхні.
Користуюся я пастою від фірми «Zalman». Вона продається в спеціальних флакончиках і забезпечена пензликом для більш зручного нанесення.
Навіщо взагалі потрібна термопаста? Вона грає дуже важливу роль в запобіганні перегріву процесора! Для ефективного відводу тепла від гарячого ядра нижня поверхня радіатора повинна дуже щільно прилягати до його захисній кришці (в старих моделях - безпосередньо до процесорного чипу).
Кріпильні елементи забезпечують належну ступінь прилягання, але проблема в тому, що як би не був хороший кріплення і як би добре не була відполірована нижня поверхня самого радіатора - все одно залишаються мікро-подряпини і мікро-зазори між процесором і системою його охолодження.
Ось ці самі "зазори" і покликана заповнювати якісна термопаста. Так як вона є теплопроводящей, то значно збільшує загальну ефективність охолодження, збираючи тепло зі всієї поверхні і передаючи його на радіатор, з якого тепло здувається вентилятором.
Бувають і кумедні випадки: потрапив до нас на ремонт / профілактику один ПК. Діагноз - перегрів, наслідок - мимовільне вимикання (спрацьовує захист від перегріву). Продули ми його і вирішили поміняти на процесорі термопасту. Яке ж було моє здивування, коли після видалення старої пасти під нею я виявив ось таку картину:
Комп'ютер приїхав до нас з Китаю (разом з комплексом вимірювальної апаратури), але чому наклейки не видали, коли проводилася збірка комп'ютера ?! До всього іншого на овальної був акуратно приклеєна поліетиленова прозора наліпка! Як Ви думаєте, який коефіцієнт теплопровідності мають подібні "приємні" доповнення? Процесор нагрівався до 76-ти градусів Цельсія!
За допомогою канцелярського ножа, спирту і такий-то матері видалили це неподобство, завдали нову термопасту і температура нагріву, в результаті, склала 61 градус.
Хочу звернути Вашу увагу також на те, що хороші (якісні) вентилятори для підключення мають три, а то й чотири дроти. Додаткові дроти дозволяють програмно управляти швидкістю їх оборотів і регулювати крок цього обертання.
Ось, наприклад, як виглядає упаковка недавно купленого мною 8-ми сантиметрового вентилятора зі світлодіодним підсвічуванням:
Пройдемося по основним позначенням:
- RPM - "Rounds Per Minute" кількість оборотів за хвилину;
- Voltage - напруга живлення пристрою;
- Current - споживаний струм (в Амперах);
- Air Flow - повітряний потік, створюваний кольором;
- Noise - видаваний шум.
Давайте пару слів скажемо про спільну (класичної) організації системи охолодження всередині корпусу комп'ютера. Її можна описати таким чином: на фронтальну стінку корпусу (під лицьову декоративну панель) ставиться вентилятор, що працює на вдув повітря всередину системного блоку. На задній стінці корпусу кріплять ще один вентилятор, але працює вже на видув повітря назовні.
У закритому корпусі така зв'язка забезпечує досить суттєву тягу, Всередині починає працювати як ніби велика турбіна: прохолодне повітря з кімнати потрапляє всередину і, проходячи через всю "начинку" комп'ютера, - викидається назовні.
Симптом 5.10. Кеш-пам'ять другого рівня не працює після установки процесора Pentium OverDrive
Установка процесора OverDrive іноді призводить до заборони роботи кеш-пам'яті другого рівня (зовнішньої кеш-пам'яті). Це пов'язано з версією BIOS, яка не підтримує процесор типу OverDrive. Для виправлення ситуації необхідно оновити версію BIOS. У деяких випадках можлива установка коригуючого драйвера, який вказується в CONFIG.SYS або AUTOEXEC.BAT (для DOS), і повторно дозволяє роботу кеш-пам'яті другого рівня після завантаження системи.
Симптом 5.11. Деякі програми зависають при роботі на комп'ютері з процесорами 5x86
Таке часто трапляється з різними програмами, наприклад з пакетом 3D Studio компанії AutoDesk. Багато програм використовують програмні тимчасові затримки. Процесори 5x86 виконують цикли затримки швидше, ніж попередні моделі х86-про-цессора, що іноді призводить до переповнення лічильників і до програмних помилок. У більшості випадків виробники програмного забезпечення пропонують програмні заплатки на такі випадки. Для програми 3D Studio можна завантажити файл FSTCPUFX.EXE від компанії Kinetix (www.twinhead.com/drivers/P66/ FSTCPUFX.EXE). Запустіть цю програму і дотримуйтесь інструкцій. Ця програма коректує виконуваний файл програми 3D Studio.
Іншим прикладом проблем, пов'язаних з програмним забезпеченням, є Clipper-додатки. Clipper вставляє цикли тимчасових затримок в прикладні програми в період їх компіляції, і це також впливає на залежний від часу код програм. Для програмного пакета Clipper можна завантажити файл PIPELOOP.EXE (ftp://np.wiznet.ru/drivers/ CPU / pipeloop.exe) і помістити його в файл AUTOEXEC.BAT.
Короткий опис
Коли виходив з ладу один з цих транзисторів, то виходила з ладу вся система - зависала або руйнувалася. Надалі комп'ютер міг переставати працювати на стадії завантаження системи. За останні 20 років комп'ютери постійно ускладнювалися і нове покоління мікропроцесорів, таких як Pentium 4, містять вже понад 40 млн. Транзисторів. При такій величезній кількості транзисторів вихід з ладу одного з них вже з меншою ймовірністю тягне за собою катастрофічні наслідки для всієї системи. Звичайно, будь-яка несправність центрального процесора справа серйозна, але при цьому система може завантажуватися і працювати, а виходити з ладу лише при виконанні деяких специфічних функцій (наприклад, при спробі виконання команд захищеного режиму).
Первинна діагностика несправності комп'ютера
Первинну діагностику можна зробити за сигналами BIOS, які відтворюються при старті комп'ютера. Але для цього потрібно знати таблиці кодування поломок. Кожен розробник BIOS (AMI, AWARD, PHOENICS) використовує свою систему кодування виду несправності. Один короткий сигнал означає у всіх, що первинний тест (POST) пройдено, помилок не виявлено. Ще відсутність всяких сигналів означає, що система не стартує при подачі живлення і сигналу включення. Але далі у всіх по-різному. Читайте про визначення несправності комп'ютера
Іноді відрізнити апаратну проблему від програмної можна по зміні поведінки комп'ютера після відключення живлення. На відміну від програмного ресета.
Багато несправності комп'ютера можна встановити по фатальним в Windows. Але для цього потрібно щоб сама Windows працювала. Наприклад, усунення помилки екрану смерті.
Апаратні несправності комп'ютера, ознаки
несправність процесора
За якими ознаками визначити несправність процесора:
- комп'ютер перезавантажується циклічно
- нЕ стартує материнська плата
- немає завантаження з жорсткого диска
- не встановлюється, а також не завантажується Windows
- іноді програми працюють з помилками.
- сильно гріється процесор, а також деталі живлення процесора на материнській платі.
Якщо в процесор вбудований контроллер пам'яті, то помилки пам'яті можуть відбуватися через несправний процесора. Несправний процесор Intel - вкрай рідкісне явище. Але горілі процесори AMD зустрічаються регулярно.
Процесор може згоріти через неправильну збірки, якщо загнути контакти сокета плати або процесора. Особливо при короткому замиканні. У цьому випадку процесор змінюють на новий. Самому в домашніх умовах визначити несправність процесора важко і ризиковано. Адже перевіряти несправність процесора на своїй платі небезпечно. Тому що горілий процесор здатний "спалити" материнську плату.
Чи не працює пам'ять комп'ютера
Ознаки поганої пам'яті наступні. Комп'ютер не завантажується, відбуваються періодичні збої, що супроводжуються синім "екраном смерті" в Windows і додатках. достовірно діагностується спеціальними надійними тестами. Програми з низькою валідність працюють швидко, але часто не виявляють несправність.
Тести слід проводити на материнській платі, у якій контролер пам'яті справний. Якщо контролер в процесорі, потрібно тестувати на свідомо справному процесорі. Тест пам'яті програмою з низькою вірогідністю може тільки заплутати вас і забрати додатковий час. Непогана програма memtest.
Несправну пам'ять слід замінити, ремонтувати безглуздо.
Несправності материнської плати комп'ютера
Якщо не працює материнська плата комп'ютера, то ознаки такі:
- комп'ютер зовсім не включається, або включається, але не завантажується;
- не працюють USB комп'ютера, звукова карта, а також USB клавіатура і миша;
- процесор холодний;
- не завантажується або не встановлюється Windows, перегрівається процесор.
Усунення поломки: заміна, ремонт.
Проблеми жорсткого диска
Ознаки несправності жорсткого диска:
- відтворити диск розкручується, не виявляється в BIOS материнської плати;
- не завантажується Windows, комп'ютер циклічно перезавантажується, зависає, гальмує;
- регулярні помилки і аварійні завершення програм.
Жорсткі диски доцільно ремонтувати, якщо пошкодження невеликі, або на них міститься цінна інформація.
Зіпсований кабель SATA і поганий контакт також може бути причинами поганої або нестабільної роботи жорсткого диска. Діагностувати погана якість кабелю можна по параметру UltraDMA CRC Errors в S.M.A.R.T.
Детальніше про.
Усунення поломки: заміна, ремонт.
Ще один часто виникає питання, пов'язане з тим, що Windows не бачить зовнішній жорсткий диск, який підключається через USB. Спочатку потрібно перевірити, розкручується чи сам диск. Якщо повна тиша або чутні спроби диска розкрутитися (не набирає обороти), то диск не починається. Тому Windows і не бачить HDD. Причини можуть бути наступні:
- Диску для роботи не вистачає живлення (вставте другий кінець розгалуджувача в USB);
- Поганий кабель (працездатність зовнішніх жорстких дисків сильно залежить від якості кабелю);
- контролер диска в коробці низької якості;
- Неправильно під'єднуєте - наприклад, через передні роз'єми USB комп'ютера, а потрібно до материнської плати ззаду.
Ось основні причини через які на комп'ютері не працює зовнішній диск.
несправність відеокарти
Прояви несправності відеокарти:
- сміття, а також артефакти на екрані монітора, часто ще до завантаження Windows;
- не завантажується комп'ютер - немає характерного звукового сигналу завантаження;
- вилітають 3D гри;
- злітає драйвер відеокарти і не встановлюються, не працюють гри, "вилітає" тест 3DMARK.
Типова причина поломки відеоадаптера - перегрів. Критична температура для кристала відеокарти близько 105º C. Щоб уникнути перегріву, не доводьте карту до такої температури, робіть чистку своєчасно. Перевіряється несправність на іншому комп'ютері.
Несправність блоку живлення комп'ютера
Те, що комп'ютер включається і вентилятори крутяться, зовсім не означає, що блок живлення комп'ютера працює добре. Можливо, що саме блок живлення і є причиною того, що комп'ютер перестав працювати. У блоку живлення багато параметрів, які він повинен забезпечувати:
- стабільні при навантаженні напруги живлення комп'ютера + 12В, + 5В;
- обмежені пульсації випрямленої напруги і високочастотні перешкоди;
- видавати необхідний струм в навантаження.
Комп'ютер може не працювати або працювати не стабільно, якщо:
- хоча б одне напруга підсаджується;
- має пульсації більше допустимих.
Згодом будь-який блок живлення втрачає потужність через старіння конденсаторів. Але збої в комп'ютері можуть виникати через недостатню потужність БП.
Симптоми, коли потрібно перевірити блок живлення комп'ютера:
- комп'ютер не включається кнопкою (харчування не подається на плату, а також вентилятори);
- немає завантаження з жорсткого диска;
- комп'ютер циклічно перезавантажується;
- при включенні діагностується помилка;
Блоки живлення ремонтувати практично перестали, тому що стандартний блок живлення коштує стільки ж, скільки і ремонт. Ремонтують лише дорогі блоки.
перегрів комп'ютера
Нерідко поломки комп'ютера виникають через перегрів, пов'язаного з запиленістю системного блоку. Тому що пил - хороший теплової ізолятор, який перешкоджає теплоотводу. На фото згоріла відеокарта, тому що комп'ютер взагалі не чистили від пилу.
Перегрів процесора призводить до того, що комп'ютер починає гальмувати, повільно працювати. Сам перегрів процесора може відбуватися через:
- несправності кріплення кулера, яка призводить повітряному зазору і зменшення тепловідведення;
- зносу і забруднення підшипника вентилятора, який при цьому гуде або вібрує;
- забруднення радіатора вентилятора;
- а також неправильної настройки БІОСа.
Несумісність комплектуючих комп'ютера
Несумісність комплектуючих є частою причиною непрацездатності справних пристроїв. Найчастіше несумісність зустрічається в поєднанні Intel-AMD комплектуючих. Наприклад, замінили Nvidia відеокарту на нову карту від AMD і комп'ютер перестав запускатися.
Але несумісність деталей комп'ютера діагностувати важко.
Програмні несправності комп'ютера
Половина несправностей комп'ютерів виникає через проблеми з програмним забезпеченням. Сюди відносяться помилки файлової системи при збоях харчування під час запису на диск. Причиною також можуть бути помилки операційної системи, її додатків, драйверів, наслідки вірусів.
Ймовірні причини зараження вірусами:
- відвідування фішингових сайтів, відкриття заражених листів, а також скачування заражених програм;
- швидше за все, на комп'ютері погана антивірусний захист.
Якщо Вам потрібна професійна діагностика або ремонт комп'ютера, питання за цінами, через форму зв'язку. Причину поломки без діагностики в переважній більшості випадків встановити не можна.
Центральний процесор (CPU), також відомий як процесор, вважається серцем комп'ютерної системи. Незважаючи на те, що йдеться в заголовку цього поста, процесор дуже рідко виходить з ладу. І якщо він це робить, то звичайний користувач нічого не може з цим вдіяти, в будь-якому випадку. Зараз ми з вами розглянемо всі несправності процесора ознаки і симптоми.
Цей пост призначений для ознайомлення з речами, на які слід звернути увагу, а не з конкретними діями, щоб змусити несправний процесор знову працювати. Якщо ви шукаєте більш технічне керівництво про те, як реанімувати несправний процесор, ми рекомендуємо вам пошукати інші керівництва.
Симптоми збою процесора
За задумом, сучасні комп'ютери не будуть завантажувати операційну систему, якщо не працює такий важливий компонент, як процесор. Іншими словами, звичайний процес завантаження не може бути завершений, так як самотестування POST або Power-On буде вказувати на те, що в системі відсутній критичний компонент.
Інші компоненти, такі як вентилятори, жорсткий диск і материнська плата в цілому, продовжать працювати, але процес завантаження в кінцевому підсумку закінчиться синім екраном помилки смерті. Проте, є й інші спостережувані симптоми до і під час збою процесора, про які ви повинні знати. Знання їх допоможе вам швидше визначити проблему і скоротити час простою.
Блокування і перегрів безпосередньо перед вимиканням ПК, Якщо ви помітили, що на вашому комп'ютері були заблоковані екземпляри до остаточного збою, вам слід враховувати що у вас поганий процесор. Можливо, він перегрівся, що призвело до автоматичного відключення системи, щоб запобігти подальшому пошкодження.
Процесор має вбудований вентилятор, який забезпечує його охолодження, але якщо вентилятор з якої-небудь причини виходить з ладу, процесор може тимчасово перегрітися. Це одна з причин, по якій вам слід перевіряти і очищати всі вентилятори на вашому комп'ютері один раз на рік.
Іноді пил може задушити вентиляцію, тому регулярне її зберігання може призвести до руйнування системи. Якщо ваш процесор страждає від частого перегріву, спочатку подумайте про чистку його вентилятора. Якщо це не спрацює, перевірте BIOS, щоб дізнатися, чи є у вас спосіб знизити його RPM. Це може мати значний вплив на продуктивність,
Майте на увазі, що тривалий перегрів може привести до незворотного пошкодження процесора. Якщо ви на 100% впевнені, що процесор перегрівається (на деяких материнських платах є діагностичні інструменти, що дозволяють відслідковувати температуру процесора). Тут просто знайдіть спосіб знизити температуру або проконсультуйтеся з фахівцем, як це виправити.
Поширені симптоми збою процесора
Пищить при запуску. Як згадано вище, ваш комп'ютер виконує самоперевірку (POST). Просто щоб перевірити, чи всі периферійні пристрої працюють чи ні. Якщо тест виявить, що процесор не працює, процес завантаження буде перерваний, і материнська плата видасть звуковий сигнал. Звукові сигнали насправді є кодами, які допомагають фахівцеві визначити проблему. І тому переконайтеся, що ви помітили, скільки звукових сигналів є. Потім ви можете шукати в Google, що означає звуковий код.
Обвуглена материнська плата або процесор. Сильний перегрів може розтопити або залишити обвуглений зовнішній вигляд як на материнській платі, так і на самому процесорі. Спробуйте зняти материнську плату з вишки і від'єднати процесор, щоб побачити, чи так це (кроки, наведені нижче).
Якщо перегрів був сильним, процесор може бути пошкоджений назавжди. В цьому випадку ви нічого не можете з цим вдіяти. Просто замініть його і продовжуйте своє життя. Залежно від пошкодження, материнська плата також може виявитися марною, тому переконайтеся, що ви виправили згодом.
Причини збою процесора
Як і будь-який інший електронний компонент, процесор може померти за простими причин. Нижче наведені елементи, які ви повинні мінімізувати в системі, якщо хочете продовжити термін служби процесора.
тепло і перегрів. Працюючий процесор генерує тепло, але якщо рівень нагріву виходить за межі нормального порога, процесор може померти від нього. Знову ж, ніколи не варто недооцінювати силу шанувальників. Є причина, чому великі системи охолодження коштують дорого. Якщо можливо, помістіть комп'ютер в кімнату з кондиціонером, щоб накопичення тепла стало повільним.
старіння. Деякі процесори можуть пережити всі інші компоненти, але в більшості випадків можна очікувати, що старий процесор просто вийде з ладу в будь-який час. Якщо у вас більш стара система (старше 5 років), процесор може раптово загинути. Навіть якщо про це подбають правильно.
Перший компонент в збірці ЦП, який зазвичай накривається, це вентилятор. Згодом ця рухома частина просто досягає своєї природної межі. І ви нічого не можете з цим вдіяти. У процесорі є мільйони транзисторів. І якщо один з двох перестане працювати, процесор може працювати зі збоями, якщо він виконає певне завдання. Це важко перевірити безпосередньо. Тому, якщо ви виключили всі можливі причини, єдине, що ви можете зробити, це замінити процесор.
Що ще може викликати збій процесора
Надмірне напруження або розгін. Процесори розраховані на основі їх тактових частот. Деякі процесори призначені для забезпечення більш високих тактових частот для підвищення продуктивності, але це варто своєї ціни. Розгін може збільшити навантаження на пристрій, скоротивши його загальний термін служби.
Іншими словами, ви торгуєте довговічністю процесора для більшої обчислювальної потужності, що не зовсім погано. Якщо у вас є фінанси, щоб отримати більш швидкий процесор, ми радимо поміняти його замість розгону.
Стрибок напруги або нестабільна напруга. Багато хто з сучасних процесорів настільки надійні, що можуть працювати безперервно роками без поломок. Однак, якщо ви перебуваєте в районі з частими грозовими або нестабільними лініями електропередачі, стрибок напруги може ефективно вбити процесор, якщо не інші компоненти материнської плати.
Намагайтеся не підключати комп'ютер безпосередньо до електричної розетки. По можливості використовуйте мережевий фільтр для захисту комп'ютера від раптових стрибків напруги.
Погана материнська плата . Материнська плата - це складна взаємозв'язок безлічі різних компонентів, і іноді навіть один несправний конденсатор може викликати відмову іншого компонента. Спробуйте провести візуальну перевірку апаратних засобів на материнській платі. І стежте за витоком або здуттям конденсатора. Якщо ви знайдете один, є висока ймовірність того, що це викликає збій процесора.
Як усунути несправності процесора
Процесор або працює ... чи ні. При правильній установці процесор буде працювати до тих пір, поки він не помре, якщо тільки не станеться щось радикальне. Таке як стрибок напруги, удар блискавки, серйозне пошкодження материнської плати. Проте, якщо процесор більше не працює, краще, що ви можете зробити, це замінити його. Точка, крапка.
Перевірте, чи не перегрівається чи система. Перш ніж розглядати фізичне видалення процесора і установку нового, ви повинні двічі перевірити, чи немає в системі ознак перегріву. Ось деякі з конкретних кроків, які ви можете спробувати:
- Переконайтеся, що повітряний потік вільний. Іноді додаткові кабелі всередині корпусу можуть блокувати важливі отвори.
- Тримайте кількість вентилятори під контролем. Занадто багато вентиляторів не обов'язково означає, що це краще.
- Якщо ви все ще можете отримати доступ до BIOS, переконайтеся, що на ньому встановили останню версію прошивки. Процес оновлення залежить від використовуваної плати, тому обов'язково ознайомтеся з доданою до нього документацією. Зазвичай ви дізнаєтеся версію BIOS, перевіривши рядок BIOS, яка з'являється під час завантаження. Інші материнські плати можуть по-іншому показувати свою версію прошивки. І тому зробіть невеликий пошук в Google або скористайтеся керівництвом.
- Перевірте вентилятор або радіатор. Цей крок застосовується лише в тому випадку, якщо ви знаєте, як зняти і замінити процесор. Якщо ви це зробите, переконайтеся, що натискні штифти знаходяться в правильному положенні. І що радіатор правильно прикріплений до материнської плати. Разом з цим необхідно перевірити, чи є теплоізоляційний матеріал на нижній частині радіатора. Якщо їх немає, це може бути причиною перегріву комп'ютера. Тепловий матеріал інтерфейсу часто приходить в формі термопасти.
Якщо при завантаженні тиша ...
Несправності процесора ознаки і симптоми. Якщо під час завантаження нічого не відбувається, тобто дисплей залишається синім або чорним і ви підозрюєте збій процесора, ви повинні виконати наступні кроки:
- Переконайтеся, що індикатор живлення на материнській платі включений або виключений.
- Якщо світлодіод не горить, перевірте материнську плату або проблеми з харчуванням.
- Коли світлодіодний індикатор включений, перевірте, чи обертається вентилятор процесора при включенні системи.
- Якщо вентилятор процесора обертається, ви повинні виконати тест підкачки, використовуючи інший працює процесор. Переконайтеся, що інші пристрої працюють правильно.
Як запобігти збій процесора
Незважаючи на його надійність, ви хочете переконатися, що процесор вашого комп'ютера працює в повну силу. Оскільки перегрів часто є найбільш поширеною причиною збою процесора. І ось що ви повинні зробити, щоб запобігти його.
Контролювати рівні нагріву процесора. Високоякісні материнські плати надають інструмент контролю температури процесора і швидкості обертання вентилятора в BIOS, тому обов'язково використовуйте його. Знову ж таки, як реалізований інструмент моніторингу, залежить від вашої материнської плати. Тому для довідки використовуйте супровідну документацію.
Інструменти моніторингу в BIOS розробили так, щоб вони були зручними для користувача. Тому ви навіть можете використовувати мишу. Показання температури часто відображаються в простій формі, щоб ви могли їх зрозуміти. І якщо вам пощастить, може бути вказівка \u200b\u200bна те, що нормально, а що ні.
У разі, якщо ви не можете встановити базову температуру, ви повинні визначити її самостійно. Просто зазначивши температуру процесора, коли він знаходиться в режимі очікування. Після цього вам потрібно завантажити процесор, щоб ви могли також взяти до відома його робочу температуру. Якщо ви запустили програму моніторингу материнської плати, встановіть розумні значення тріплайна для температур. І налаштуйте програму так, щоб вона повідомляла вас про перевищення цих температур.
охолодження процесора
Використовуйте хороші процесорні кулери. Процесори, куплені в роздрібних магазинах, включають в себе стандартні кулери, але якщо ви можете дозволити собі якісні сторонні кулери, зробіть це. Кулери вторинного ринку, як правило, більш ефективні, ніж стандартні кулери. Але вони також можуть бути більш гучними, тому зробіть свій вибір в залежності від ваших потреб.
Якщо ви шукаєте гарної продуктивності, продовжуйте з ізачальнимі кулерами. Якщо ви встановлюєте кулер, переконайтеся, що ви правильно очистили поверхню процесора, перш ніж наносити термопасту. Також переконайтеся, що радіатор щільно прилягає до процесора.
Чистіть системний блок регулярно. Це говорить сама за себе. Але знову ж таки, ми не можемо особливо наголосити на необхідності мінімізувати пил усередині вежі. Пил може забивати вентиляційні отвори, зменшуючи приплив повітря до процесора і інших компонентів.
Використовуйте термічно покращене шасі (TAC). TAC - це модний термін для більш просунутого корпусу, призначеного для відводу додаткового тепла від внутрішніх компонентів (зовні). TAC можуть бути дорогими, але це може бути ефективним методом мінімізації нагріву всередині корпусу. Якщо у вас є вільні фінанси, ми пропонуємо вам використовувати їх замість стандартного випадку.
Розміщення системника. Розміщувати комп'ютер поруч з джерелом тепла в будь-якій формі - це велика проблема. Прохолодне, сухе місце вам підійде, але кімната з клімат-контролем буде ще краще. Комп'ютери вибрали б прохолодну кімнату без сонця і з кондиціонером, тому їм варто трохи в цьому допомогти :) Всім удачі.
Вконтакте